A inne podobne uważam za jeden z najgenialniejszych wynalazków ludzkości. Czy źle jest zrobić złącze składające się z 40 przewodów w półtorej minuty? Istnieje opinia, że jest to bardzo, bardzo dobre. Dodatkowo płaski kabel (który ma rozstaw żył 1,27 mm) ma przekrój rdzenia około 28AWG, co w języku potocznym wynosi w najgorszym przypadku 0,075 mm2. Teoretycznie pozwala to na przepuszczenie przez jeden rdzeń prądu o natężeniu do 0,45A/0,75A (dla obliczonej gęstości prądu odpowiednio 6A/mm2 i 10A/mm2), ale w rzeczywistości pojedyncza żyła kabla praktycznie się nie nagrzewa nawet przy prądzie 2A. Ale nawet 0,45 A to bardzo dobra wartość, szczególnie dla obwodów „logicznych”.
Ze względu na wygodę i szybkość produkcji, tego typu połączenie wykorzystuję w niemal każdym swoim rzemiośle. Po złączach WF-xx i innych podobnych, płaski kabel to pieśń. Dlatego fajnie byłoby móc z niego zrobić złącza.
Zaciskanie kabla ze złączem IDC
Prawdopodobnie do wykonywania złączy kabli płaskich najlepiej nadają się specjalne urządzenia do zaciskania złączy IDC (zaciskarki). Ja jednak tego osobiście nie mam (chociaż złączy taśmowych używam od ponad 10 lat). Nie chodzi tu o cenę (która notabene jest dość niewielka), ale o elementarne zapomnienie. Kiedy nie potrzebujesz zaciskarki, w naturalny sposób zapominasz o jej zakupie, a kiedy jej potrzebujesz, nie masz czasu, aby ją kupić. Cóż, do następnego razu. Oczywiście, gdyby nie było sposobu bez specjalnego sprzętu, zostałby on zdobyty dość szybko. Okazało się jednak, że do zaciśnięcia płaskiego kabla ze złączami IDC i FDC (a ja, jak większość radioamatorów, innych nie używam) wystarczy zwykłe imadło.
Rozważmy proces zagniatania kabla płaskiego ze złączami IDC i FDC na przykładzie złączy IDC-14 i FDC-14. Do pracy będziemy potrzebować samego kabla ze złączami, imadłem i kulami w postaci złącza IDC-40, wyciętego ze starego kabla IDE do dysku twardego komputera:
Jak się później okaże, nie jest konieczne stosowanie IDC-40, tak jak nie jest konieczne niszczenie działającego kabla śruby. Tyle, że korzystam ze złącza IDC-40 (historycznie się to zdarzało, bo kable IDE w pracy są jak brud). Swoją drogą złącze trzeba wziąć bez górnego wspornika czyli tzw. ten, który jest przypięty w środku trenu:
Zacznijmy więc od złącza IDC. Najpierw musisz go zdemontować - zdejmij górny wspornik:
Następnie wsuwamy kabel pomiędzy wystające styki złącza (tzw. „jaskółczy ogon”) a pozostały plastikowy zatrzask i ściskamy palcami powstałą konstrukcję, aby zamocować kabel w złączu. Następnie należy wyrównać kabel - kąt między nim a złączem powinien być jak najbliżej 90 stopni:
Jeśli kabel nie będzie wyrównany, może to skutkować zwarciem pomiędzy jego żyłami (mi się to zdarzyło pierwszy raz). A jeszcze lepiej, od razu naucz się podłączać pierwszą żyłę kabla (tą oznaczoną) do pierwszego pinu złącza IDC/FDC (zwykle oznaczonego trójkątem). Pomoże to uniknąć w przyszłości zamieszania i nieprawidłowego zaciśnięcia złączy.
Następnie przeciągamy to wszystko do imadła i lekko wciskamy w nie złącze z kablem. Tylko lekko: nie ma jeszcze potrzeby zaostrzania wszystkiego. Następnie należy przesunąć złącze bliżej środka szczęk imadła. Cóż, wtedy możesz spokojnie dokończyć zaciskanie - wystarczy ścisnąć IDC imadłem, aż się zatrzyma:
To wszystko, proces zaciskania jest zakończony.
Jednak potem ze złącza zwykle wystaje mały odcinek kabla. Jeśli zależy Ci na pięknie, możesz odciąć ten odcinek nożem biurowym lub w ostateczności zwykłymi nożyczkami:
Cóż, ostatni akcent - aby zmniejszyć obciążenie mechaniczne na styku kabla i styków złącza IDC, na złączu można zamontować górny wspornik. Aby to zrobić, owiń kabel, załóż wspornik i ściśnij powstałą strukturę palcami:
Wspornik zatrzaskuje się dość łatwo i nie ma potrzeby stosowania imadła – wystarczy nacisk palcem.
No cóż, teraz możesz sobie pogratulować - kabel zaciśnięty jest na wtyczce IDC:
Podsumowując, chciałbym to dodać. Chociaż dodatkowy wspornik górny ułatwia życie zaciskanemu złączu, znacznie zwiększa jego całkowitą wysokość. W wielu rzemiosłach jest to niedopuszczalne, ponieważ maksymalna wysokość jest ograniczona przez wybrany korpus urządzenia, a złącze z górnym wspornikiem po prostu się tam nie zmieści. W tym przypadku całkiem możliwe jest obejście się bez wspornika, wystarczy jedynie podłączyć złącze IDC i bardzo ostrożnie wyciągnąć je z płytki. Ogólna zasada (nie tylko, notabene, w przypadku kabla płaskiego) jest taka, aby nie ciągnąć za przewód, a wszelkie obciążenia mechaniczne przykładać tylko na samo złącze.
Cóż, mała aktualizacja. Jak słusznie sugerują doświadczeni towarzysze, w ogóle nie poruszyłem tematu powiązań „krzyżowych”. Dlaczego są one w ogóle potrzebne, to osobna rozmowa i niezbyt istotna w ramach tej notatki. Z grubsza rzecz biorąc, kabel skrosowany to to samo badziewie, co opisano powyżej, tylko jego dwa sąsiednie przewody są „pomieszane”. Typowym przykładem zastosowania połączenia skrośnego jest podłączenie konwertera RS232/RS485 do modułów wykonawczych zamiast mikrokontrolera. W takim przypadku linie RXD i TXD powinny zostać magicznie zamienione miejscami. Bardziej szczegółowe omówienie tego zagadnienia wymagałoby osobnej notatki, dlatego tutaj po prostu pokażę, jak wykonać takie pętle krzyżowe.
Zatem początkowe dane są takie same - kawałek kabla i złącze IDC. Załóżmy, że musimy „pomieszać” styki nr 1 i nr 2. Bez wątpienia - bierzemy kabel i wybieramy z niego odpowiednie przewody o około 4-5 cm. No to wtedy odwracamy te dwa przewody i trzymamy się tej samej logiki - wkładamy przewody do złącza, zaciskamy w imadle i odcinamy nadmiar kabla:
W efekcie otrzymujemy kabel krosowany, notabene podobny do „klasycznego” – kabla odwróconego do stacji dyskietek. No cóż, przechodzimy do dalszej części tej notatki.
Zaciśnięcie kabla ze złączem FDC
Proces zagniatania kabla płaskiego ze złączem FDC jest całkowicie podobny do procesu zagniatania ze złączem IDC. Jest tylko jedna różnica - w przeciwieństwie do IDC, złącza FDC nie da się głupio wcisnąć w imadło, bo to spowoduje wygięcie wszystkich styków złącza (to te, które są wlutowane w płytkę). I tu z pomocą przychodzą kule – w moim przypadku jest to złącze IDC-40 odcięte od kabla IDE.
W ten sam sposób wkładamy kabel do złącza i wyrównujemy go. Następnie bierzemy kulę i wkładamy powstałą strukturę do jej otworów:
I jak można się domyślić, taką kanapkę można już włożyć w imadło i zacisnąć - styki złącza FDC są bezpiecznie ukryte w złączu kulowym. Cóż, na tej podstawie dalsze działania będą całkowicie pokrywać się z działaniami związanymi z zaciskaniem złącza IDC. Wkładamy kanapkę do imadła, lekko dociskamy, przesuwamy bliżej środka i ściskamy złącze FDC do oporu:
Możesz omówić ten post
Przede wszystkim chciałbym na to zwrócić uwagę Wszelkie praktyczne wykorzystanie tego artykułu odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i ryzyko! Pamiętaj, że lepiej zapytać lub Google (a czasem po prostu pomyśleć trochę dłużej), niż próbować zrobić coś, czego nie rozumiesz.
Konieczne było rozebranie laptopa w celu znalezienia miejsca złego styku w obwodzie zasilania. Aby to zrobić, usunięto wiązkę przewodów ze złączem do podłączenia adaptera prowadzącego do płyty głównej (w celu sprawdzenia, dokręcenia styków i, jeśli to konieczne, lutowania w obszarze problemowym). Trudno wymienić podzespół, który wymagałby bardziej szczegółowego rozebrania laptopa, aby go usunąć:
Do tej naprawy będziemy potrzebować śrubokręta krzyżakowego (dobierz dokładnie rozmiar zgodnie ze śrubami) oraz drewnianej lub plastikowej listwy, którą można okresowo ostrzyć aż do dłuta. Dobrym rozwiązaniem jest jednorazowy chiński pałeczek. Będzie to praktycznie przedmiot eksploatacyjny.
Do demontażu polecam używać małych, zamykanych pojemników na śruby z etykietami, które w czytelny sposób pozwolą na przywrócenie ich przeznaczenia i umiejscowienia podczas ponownego montażu. Zamykana, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że po demontażu coś odwróci uwagę od procesu i konieczne będzie zmontowanie i zapakowanie zdemontowanego urządzenia do czasu lepszych czasów montażu, a także po to, aby przez jakiś czas nie rozrzucać śrub po całej powierzchni lokalny kataklizm. Zrobi to wszystko, co jest pod ręką. Tym razem mieliśmy pod ręką plastikowe probówki Eppendorfa: 
W pierwszej kolejności należy zamontować złącze w obudowie i dokładnie ułożyć wiązkę przewodów tak jak pokazano na zdjęciu. Nieprawidłowe włożenie samego złącza jest prawie niemożliwe – jego kształt jest dość jednoznaczny. Po montażu przykręcamy śrubę uziemiającą do obudowy z pomarańczową powłoką przewodzącą. 
Teraz wkładamy lewy głośnik na miejsce i zabezpieczamy go dwoma starannie zakonserwowanymi śrubami.
Śruby należy dokręcić odpowiednim momentem. Nie warto robić go zbyt mocnego „na wieki” - możesz zrujnować estetykę szczeliny na śrubę, a także zdeformować plastik. Ponadto skomplikuje to kolejny możliwy demontaż. 
Przejdźmy do prawej pętli monitora. Ostrożnie ułóż przewód anteny Wi-Fi głęboko na prawo od prawego głośnika, umieść zawiasy monitora w odpowiednich miejscach i zabezpiecz je odpowiednimi śrubami. 
Zawiasy są zwykle dość ciasne, dlatego najlepiej je wyprostować na raz i skręcić ze sobą, ustawiając korpus monitora w najwygodniejszej pozycji.
Widoki płyty głównej odpowiednio z dołu i z góry: 
Podczas pracy z płytkami drukowanymi niezwykle ważne jest zachowanie ostrożności w związku z elektrycznością statyczną. Regularnie wyrównuj potencjał i potencjał masy na płytce (np. dotykając metalowej obudowy złącza z boku płytki). Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku używania wełnianych ubrań i/lub skoncentrowanego wiercenia się na krześle, bez czego trudno będzie się obejść. Idealnym rozwiązaniem jest użycie antystatycznej opaski na nadgarstek.
Instalujemy płytę główną na właściwym miejscu (nieprawidłowo też jest dość trudno). Nie zapomnij zachować ostrożności, gdy złącza lub inne części opierają się o obudowę laptopa. W przypadku zastosowania nadmiernej siły kontakt tych części z deską może zostać przerwany. Odkształcenie zginające również nie jest przydatne dla płyty. 
Ostrożnie ukryj kabel monitora głęboko na prawo od lewego głośnika i podłącz go do odpowiedniego złącza. Strzałki wskazują miejsce podłączenia kabla: 
Przy mocowaniu złączy kabli i prostych przewodów pracujemy bardzo ostrożnie i „zmysłowo”. Trzymając płynnie obie części, powoli przykładamy siłę wsuwania, aż do momentu wyczucia charakterystycznego delikatnego kliknięcia. W zależności od złącza może być bardzo miękki i niezbyt klikliwy, ale moim zdaniem da się to wyczuć całkiem nieźle. Nie trzeba używać zbyt dużej siły, może to spowodować uszkodzenie złącza lutowanego lub coś gorszego.
Wygodnie jest oddzielić kable naszym domowym dłutem drewnianym. Jego kształt jest ukłonem w stronę Twojej pomysłowości i zamiłowania do wygody. Zwykle wygodnie jest mieć około 5-10 mm szerokości i wystarczająco ostry, aby zmieścił się w wąskiej szczelinie. Ponadto drewniany patyk nie zamknie styków, jeśli przypadkowo dotkniesz nim tablicy.
Śruby, które należy zainstalować w następnym kroku, są pokazane czerwonymi strzałkami. Następnie podłączamy kable przycisku zasilania z diodą LED, a także kartę sieciową do płyty głównej: 
Te dwa kable nie mają na końcu plastikowego złącza, lecz mają wypustkę ułatwiającą wyjmowanie. Wypust i kabel, dociśnięte do siebie, tworzą konstrukcję na tyle sztywną, że można ją ostrożnie włożyć do złącza na płycie głównej. Przy wystarczająco powolnym i ostrożnym przyłożeniu siły można poczuć, że kabel wszedł na całej długości. Można to ocenić, przykładając końcówkę kabla do złącza przed jego włożeniem i oceniając, na jaką długość powinien on sięgać. Można też, przy odrobinie wprawy, ostrożnie spróbować za pomocą samego języczka włożyć końcówkę kabla w odpowiednie miejsce.
Kiedy podczas demontażu zobaczymy, że otworów na śruby jest dużo, a na tym etapie tylko część z nich jest zajęta, lepiej nie lenić się i chociaż zanotować lub naszkicować, a jeszcze lepiej zrobić zdjęcie tego momentu. Zapamiętywanie takich rzeczy może być trudne. Przykładowo na powyższym zdjęciu widać, że ze wszystkich otworów na tym etapie tylko dwa wymagają śrub. Pozostałe otwory wynikają z użytkowania z pokrywą górną i/lub dolną.
Teraz czas na podłączenie kart rozszerzeń po drugiej stronie płyty głównej. Nie zapomnij podłączyć złączy przewodów zasilających, płytki akumulatora i anteny Wi-Fi prowadzących do monitora. 
Wkładamy kartę Wi-Fi w odpowiednie miejsce w złączu mini PCI-E. Zanim to zrobimy, upewniamy się, że styki są czyste. Nie dotykamy palcami metalowych płytek stykowych. Karta jest zabezpieczona dwoma śrubami.
To samo robimy z modemem. Jego złącze jest pionowe. Delikatnie go dociśnij, aż usłyszysz charakterystyczne, płynne kliknięcie. Najlepiej robić to powoli, aby poczuć, że złącze jest dobrze osadzone. Naprawiamy to również odpowiednią śrubą z naszej „kasy”: 
Teraz instalujemy napęd optyczny na miejscu. Jego kształt również nie pozostawia wątpliwości co do poprawności/nieprawidłowości jego umieszczenia. Złącze wkładamy w taki sam sposób jak w przypadku karty sieciowej, bez dotykania styków. Napęd należy wsuwać w złącze od prawej do lewej, patrząc w naturalny sposób na otwarty laptop. Zabezpieczamy go śrubką od strony tylnej pokrywy. 
Kolejnym etapem montażu będzie podłączenie i zabezpieczenie pokrywy górnej: 
Chciałbym od razu zwrócić uwagę na fakt, że operacja zdjęcia tej osłony jest moim zdaniem najbardziej potencjalnie niebezpieczna zarówno ze względu na stłuczenie, jak i uszkodzenie wyglądu urządzenia. Podczas demontażu należy pamiętać o dwóch rzeczach.
Po pierwsze, po odkręceniu wszystkich możliwych i niewyobrażalnych śrub, które Twoim zdaniem trzymają pokrywę, musisz znaleźć miejsce, w którym znajdują się plastikowe zatrzaski, które mogą (i najprawdopodobniej będą) utrzymać ją na miejscu oprócz śruby. Mogą tu wystąpić dwie awarie - albo niedokładne podważenie pokrywy czymś twardym i płaskim, pozostawiając nieprzyjemne ślady „otwarcia” pacjenta w miejscach łączenia pokrywy dolnej i górnej, albo wyłamanie zatrzasku, co może prowadzić do do połączenia jest luźne, w nim tworzą się pęknięcia. Dlatego do podważania polecam używać płaskiego narzędzia wykonanego z materiału wyraźnie bardziej miękkiego niż materiał wieczek. Może to być jednorazowy chiński kij, strugany nożem od szerokiego końca do stanu dłuta lub podobny kawałek wykonany z miękkiego plastiku. Polecam wykonać to „narzędzie” ręcznie, gdyż ze względu na swoją miękkość nie wytrzymuje długo, po czym wymaga ponownego naostrzenia. Jest to jednak cena, jaką trzeba zapłacić za estetyczną przyjemność złącza w obudowie po montażu (o ile w ogóle taka była). Gdy pozostanie jedna strona pokrywy, która jest przytrzymywana jedynie przez zatrzaski, warto poruszyć pokrywą w górę i w dół, ostrożnie uwalniając ją z uchwytu. W tym momencie najważniejsze jest, aby się nie spieszyć, ponieważ jest to jeden z najbardziej „traumatycznych” dla naprawianej osoby.
Po drugie, z reguły od pokrywy do płyty głównej prowadzą kable, których złącza można umieścić mniej więcej na środku płyty głównej. Dość łatwo jest je uszkodzić w różnych częściach. Dlatego po ustąpieniu pokrywy dokładnie zajrzyj pod nią, dowiedz się, jak i jak jest ona podłączona do płyty głównej, aby ostrożnie ją odłączyć, nie doprowadzając do krytycznego odkształcenia kabli podczas podnoszenia pokrywy.
W tym przypadku kable prowadzące do płyty głównej są dość dostępne bez podnoszenia pokrywy.
Nawiasem mówiąc, Toshiba dla wygody dokładnie wskazała oznaczenia śrub. Obecność takich oznaczeń (F numer) na pustym gwincie wskazuje również, że należy dokręcić śrubę na tej warstwie zespołu. 
Wśród przewodów mocujących znajdują się złącza ze składaną listwą zaciskową z tworzywa sztucznego: 
Do montażu składamy go z powrotem, końcówkę kabla umieszczamy wyraźnie w płytkim wgłębieniu (mocujemy w kierunku poprzecznym), a następnie wsuwamy go mniej więcej wzdłuż wgłębień na kablu z poprzedniego zacisku. Zamykamy deskę. Prawidłowo zaciśnięty kabel powinien trzymać dość mocno. Jeśli zostanie usunięty, należy ponownie ostrożnie i prawidłowo umieścić kabel w jego wnęce i zagłębić go w złączu do końca, zanim zostanie zatrzaśnięty. Cierpliwość i dokładność przy podłączaniu kabli opłaci się, gdy nie będziesz musiał ponownie demontować w pełni zmontowanego urządzenia, bo część wyposażenia na pokładzie nie będzie działać (w tym przypadku touchpad czy lampki na obudowie, czy przyciski na przykład dla gracza nad klawiaturą).
Klawiaturę wygodnie jest umieścić, przechylając ją do siebie. Wtedy łatwo będzie podłączyć kabel. Jego łącznik jest również wyposażony w składaną belkę: 
Klawiatura jest często zabezpieczona zatrzaskami po bokach. W naszym przypadku są one poniżej i powyżej (dolne zaznaczono strzałkami). Na górze są jeszcze dwie śruby (nad przyciskami F1-F2 i END-INS). Obszar nad klawiaturą pokryty jest białym plastikowym paskiem, który po prostu zatrzaskuje się na miejscu. 
Po zatrzaśnięciu plastikowego paska na klawiaturze górna część obudowy jest gotowa.
Wróćmy teraz do dolnej pokrywy. Zamontuj śruby jak na zdjęciu: 
Wkładamy dysk twardy na miejsce. Jak zwykle starannie i delikatnie (a co najważniejsze - do końca) łączymy złącza. Nie ma jeszcze potrzeby wkręcania śrub mocujących obudowę dysku. 
Linia pozostałych śrub na tylnej pokrywie. Śruby pokrywy kieszeni dysku twardego mocują sam dysk do obudowy laptopa. Na koniec zamknij i dokręć trzy śruby centralnej komory pamięci, modemu i karty sieciowej. 
Pozostaje tylko zamontować akumulator, zdjąć bandaże i sprawdzić funkcjonalność! 
Gdy wszystko pomyślnie się uruchomi i nie będzie żadnych widocznych problemów, dobrze jest przejść do menedżera urządzeń w systemie Windows lub lspci i tym podobnych w systemie Linux lub informacji o systemie na komputerze Mac, aby upewnić się, że urządzenia peryferyjne zostały pomyślnie rozpoznane i działają. Po pomyślnym przejściu testu można w końcu odetchnąć, zrelaksować się i cieszyć integralnością urządzenia, które przed chwilą zostało rozłożone równą warstwą na stole i pudełkach, a teraz oddycha życiem.
W szafie stał telewizor Sony KDL 26P3000 - to wcale nie jest zły telewizor i nie działał długo, bo niecałe trzy lata, ale coś się stało z obrazem i zaczął znikać. Profesjonalni specjaliści z centrum serwisowego Sony bez problemu zgodzili się na „postawienie go na nogi” za 12 000 rubli, ale biorąc pod uwagę, że kosztuje to 18 000, grzecznie odmówili. Kupiliśmy nowy telewizor i ten był do mojej pełnej dyspozycji. W oczekiwaniu na banalny demontaż na części składowe, postanowiłem sprawdzić znane mi przez radioamatora domysły o możliwej usterce, którą jest szansa naprawić we własnym zakresie.
W tym celu konieczne było wymontowanie sterownika, łącznie z odłączeniem kabla wychodzącego z panelu. Zwykle wszystko jest proste, gdy ktoś już to zrobił na twoich oczach, ale tutaj miałeś negatywne doświadczenia. Specjalista, który ostatnim razem wyjmował sterownik, długo się do tego przyzwyczajał i nie od razu mu się to udało, jednym słowem był załamany. Cóż, wrażenie z tej operacji pozostało odpowiednie.
Kiedy miałem okazję zrobić to sam, z dolnym złączem poradziłem sobie bez problemu. Wszystko jest tu logiczne i oczywiste, że tak powiem przewidywalne. W dolnej części łącznika, po bokach, wyraźnie widoczne są metalowe elementy w kształcie litery U, pomiędzy którymi a głównym elementem z tworzywa sztucznego znajduje się duża wolna szczelina, co od razu sugeruje konieczność ich jednoczesnego dociśnięcia, a następnie usunięcia „wtyczkę” z „gniazdka”. Po wyjęciu „wtyczki” wyraźnie widoczny jest sam zatrzask, przez który złącze jest blokowane (stałe).
Ale górne złącze okazało się „niewystarczające”, bez wystających elementów, bez wgłębień i rowków. Na pierwszy rzut oka wszystkie elementy konstrukcyjne są sobie równe, nie widać ani części głównej, ani drugorzędnej. Pobiegłem na forum po pomoc. Rada była prosta jak wszystkie wspaniałe rzeczy – „Weź to paznokciem i pociągnij!” Pozostało tylko wymyślić, co wybrać. Uzbroiłem się w latarkę i szkło powiększające i w końcu się w to zaangażowałem, rozumiemy. Wygląda na to, że zrobili to mądrzy ludzie, ale stworzyli tak prymitywną rzecz (oczywiście żartuję).
W pozycji roboczej listwa zaciskowa (prawa strona całej konstrukcji) jest opuszczona (jeszcze trafniej byłoby powiedzieć „zatrzaśnięta”) i przytrzymuje kabel prowadzący do panelu ciekłokrystalicznego. W tym miejscu radioamator musi wsunąć pod nie paznokieć (spośród wszystkich dostępnych narzędzi naprawczych, ten okazał się najskuteczniejszy w tej operacji i bezpieczny dla integralności złącza). Mały niuans, musisz przylgnąć do samej krawędzi drążka, wtedy nie odpadnie, ale włączy pływy po bokach i stanie się pionowy, jednocześnie wypuszczając pociąg. Paznokieć może zsunąć się za pierwszym, drugim, a nawet trzecim razem, ale w końcu zamierzony efekt zostanie osiągnięty. Można to wyraźnie zobaczyć na prostym, ale wyraźnym filmie poniżej.
Jak naprawić uszkodzone złącze klawiatury na płycie głównej laptopa
W tym przewodniku opisano, jak naprawić uszkodzone złącze klawiatury na płycie głównej laptopa. Nie twierdzę, że moje rekomendacje sprawdzą się na wszystkich typach złączy we wszystkich markach laptopów, ale jeśli uda mi się pomóc chociaż kilku osobom, uznam swoją misję za zakończoną.
Załóżmy, że klawiatura w Twoim laptopie przestała działać prawidłowo i sam decydujesz się na instalację nowej klawiatury. Rozbierałeś laptopa, wyjmowałeś klawiaturę, próbowałeś odblokować złącze, odłączyć kabel itp. . . Tutaj YOKLMN część zacisku kablowego jest zepsuta!
Co możesz zrobić? Niestety nie masz zbyt wielu opcji. Złącze klawiatury jest trwale przylutowane do płyty systemowej i nie można go wymienić w domu. Jeżeli złącze uległo uszkodzeniu, konieczna będzie wymiana całej płyty głównej, użycie laptopa z zewnętrzną klawiaturą USB lub wypróbowanie poniższego triku... Mamy nadzieję, że zadziała, albo niestety...
Kabel klawiatury jest zablokowany w złączu na płycie systemowej. Aby wyjąć klawiaturę, należy odblokować złącze i odłączyć kabel klawiatury.
Na obrazku poniżej widać jedno z najpopularniejszych złączy. Posiada podstawę (w moim przypadku białą) i klips blokujący (w moim przypadku brązowy). Kabel klawiatury jest zaciśnięty pomiędzy zaciskiem blokującym a stykami podstawy.
Aby odblokować złącze, należy przesunąć zacisk o około 2 milimetry w kierunku wskazanym przez dwie żółte strzałki na rysunku.
WAŻNY! Zacisk blokujący musi pozostać przymocowany do podstawy złącza.
Następnie możesz odłączyć kabel klawiatury (zielona strzałka) i wyjąć klawiaturę.
Jeśli nie będziesz wystarczająco ostrożny, możesz za bardzo poruszyć zaciskiem i go złamać.
Zdjęcie poniżej przedstawia obejmę z ułamanym lewym obejmą.
Na poniższym obrazku obie strony zacisku są uszkodzone.
WAŻNY! Nie wyrzucaj zepsutego klipsa, nawet jeśli wygląda na zupełnie bezużytecznego.
Jeśli włożysz kabel klawiatury do złącza i nie zaciśniesz go zaciskiem, kabel nie będzie miał dobrego kontaktu z pinami złącza i klawiatura nie będzie działać.
Oto jak naprawić zepsuty zacisk na miejscu i sprawić, by działał.
Włóż uszkodzony klips w taki sam sposób jak poprzednio. W moim przypadku pęknięte są obie strony obejmy. Co może być gorszego?
Ostrożnie włóż kabel klawiatury do złącza. Należy pamiętać, że w przypadku tego typu złącza kabel przebiega nad zaciskiem blokującym.
Ostrożnie umieść uszkodzony zacisk na miejscu i za pomocą małego śrubokręta włóż zacisk za kabel.
Aby zapewnić niezawodność, zabezpiecz połączenie taśmą klejącą. Klawiatura powinna działać świetnie.
Złącze klawiatury pokazane na poniższym obrazku jest bardzo podobne do poprzedniego. Jedyną różnicą jest to, że kabel klawiatury znajduje się pod klipsem. Zainstaluj go w taki sam sposób, jak poprzednie złącze.
Na następnym obrazku widać inny typ złącza klawiatury. Kabel wkłada się pionowo.
Aby odblokować złącze, należy unieść zatrzask blokujący (część brązowa) o około 2 milimetry (dwie żółte strzałki). Następnie możesz odłączyć kabel klawiatury (zielona strzałka) i wyjąć klawiaturę.
Jeśli użyjesz zbyt dużej siły, możesz go złamać.
W moim przykładzie prawa strona zacisku jest uszkodzona. Ale nadal możesz z niego korzystać!
Włóż kabel klawiatury do złącza, następnie włóż prawidłowo uszkodzony zatrzask blokujący (w moim przypadku za kablem) i delikatnie go dociśnij.
Nawet przy uszkodzonych zaciskach zacisk zapewnia dobry kontakt kabla z podstawą złącza, a klawiatura będzie działać.
Tutaj jest to samo złącze, po przeciwnej stronie. Nawet nie będziesz w stanie stwierdzić, czy klips blokujący jest uszkodzony.
