Дълбокият металдетектор е подобен по дизайн на конвенционалния, с изключение на някои технически подробности. Неговата разлика също е повишена чувствителност към метални предмети, което прави възможно откриването им на по-голяма дълбочина в сравнение с обикновен метален детектор. Освен това има функция за селективно търсене, тоест възможност за намиране на обекти с определен размер, без да се реагира на неподходящи параметри.
Това е доста просто, въпреки привидната сложност. Металдетекторът се състои от две части - приемаща и предаваща. Основното устройство е генератор на високочестотен предавател. Две кръгови антени, едната от които служи като предавател на сигнал, втората като приемник. Те трябва да бъдат разположени строго под ъгъл от 90 градуса един спрямо друг, за да се предотврати приемането на сигнала от генератора от приемната антена. Когато бъде намерен метален предмет, магнитното поле, генерирано от генератора, се изкривява и впоследствие се улавя от приемната антена. В този случай масата на метален предмет се използва като източник на радиация, изпращайки произведената енергия към приемната антена.
Верига на приемника на металдетектор
Предавателят включва тиристор с мощност от 0,25 до 1 W, звуков генератор с честота 200 Hz. При намиране на метален предмет операторът чува звук с честота 200 Hz, чиято сила зависи от размера на намерения обект и разстоянието до него.
Детекторен приемник, чиято трептяща верига реагира на честота 120 kHz и се състои от два диода. Абсолютно всеки нискочестотен генератор, който може да се намери в старо радио, може да служи като усилвател. Достатъчно транзисторен усилвател в размер на 5-6 броя. Транзисторът се използва и като усилвател на ток за указателно устройство, което ви позволява да измервате нивото на получения сигнал. Тоест устройството има два вида индикатори - визуални и акустични. Честотата на работа е зададена така, че да не пречи на работата на приемника на сигнала.
Предавателна верига
За да сглобите такъв металотърсач, първо трябва да подготвите набор от необходими части и инструменти.
В случай на импулсен металдетектор, приблизително списък с частище изглежда така:
Части за металдетектор
От инструментипри извършване на работа ще ви трябва:
Процесът на сглобяване на дълбок металдетектор със собствените си ръце включва следните стъпки:
На първия етап е необходимо да се сглоби електронната част, а именно блокът за управление.
Процесът стъпка по стъпка изглежда така:
Най-добрият вариант би бил да спойкате всичко директно и след като настройката приключи, изберете необходимите конектори и адаптери. По-добре е да не се усукват, това има отрицателен ефект върху чувствителността на устройството.
Вторият добър вариант би бил да направите такъв пръстен от усукана двойка. Ще са необходими около 2,5 - 2,7 м тел.
За да постигнете максимална чувствителност, направете следното:
След завършване на основната работа контролният блок, бобината и други части се фиксират на място върху пръта. Металдетекторът може да се включи и провери.
Сглобяването на този тип металдетектор не е много трудно, при стриктно спазване на всички правила и инструкции.
НАЙ-ДОБРИЯТ МЕТАЛДЕТЕКТОР
Защо Volksturm беше обявен за най-добрия металотърсач? Основното е, че схемата е наистина проста и наистина работеща. От многото вериги на металдетектори, които лично направих, тук всичко е просто, дълбоко и надеждно! Освен това, със своята простота, металотърсачът има добра схема за дискриминация - дефиницията на желязо или цветен метал е в земята. Сглобяването на металотърсача се състои в безпроблемно запояване на платката и настройка на бобините в резонанс и нула на изхода на входното стъпало на LF353. Тук няма нищо супер сложно, ще е желание и мозък. Изглеждаме градивни изпълнение на металотърсачаи нова подобрена схема Volksturm с описание.
Тъй като по време на изграждането възникват въпроси, за да ви спести време и да не ви принуждава да прелиствате стотици страници на форума, ето отговорите на 10-те най-популярни въпроса. Статията е в процес на писане, така че някои точки ще бъдат добавени по-късно.
1. Как работи този металдетектор и как открива цели?
2. Как да проверите дали платката на металдетектора работи?
3. Кой резонанс да избера?
4. Кои са най-добрите кондензатори?
5. Как да регулирам резонанса?
6. Как да нулирате намотките?
7. Коя жица на бобина е най-добра?
8. Какви части могат да се сменят и с какво?
9. Какво определя дълбочината на търсене на целите?
10. Захранване на металдетектора Volksturm?
Принципът на работа на металдетектора Volksturm
Ще опитам накратко за принципа на работа: предаване, приемане и баланс на индукция. В сензора за търсене на металдетектора са монтирани 2 намотки - предавателна и приемаща. Наличието на метал променя индуктивното свързване между тях (включително фазата), което влияе на получения сигнал, който след това се обработва от дисплея. Между първата и втората микросхема има превключвател, управляван от импулси на фазово изместен генератор спрямо предавателния канал (т.е. когато предавателят работи, приемникът е изключен и обратно, ако приемникът е включен, предавателят почива и приемникът спокойно улавя отразения сигнал в тази пауза). И така, включихте металдетектора и той издава звуков сигнал. Страхотно, ако издава звуков сигнал, значи много възли работят. Нека да разберем защо точно той скърца. Генераторът на y6B постоянно генерира тонален сигнал. След това влиза в усилвателя на два транзистора, но unch няма да отвори (не пропускайте тона), докато напрежението на изхода на u2B (7-ми пин) не му позволи да го направи. Това напрежение се настройва чрез промяна на режима с помощта на същия този резистор за боклук. Трябва да зададат такова напрежение, че Unch почти да се отвори и да пропусне сигнала от генератора. И входната двойка миливолта от намотката на металотърсача, след като премине усилващите каскади, ще надхвърли този праг и ще се отвори напълно и високоговорителят ще изскърца. Сега нека проследим преминаването на сигнала или по-скоро отговорния сигнал. На първия етап (1-y1a) ще има няколко миливолта, възможно е до 50. На втория етап (7-y1B) това отклонение ще се увеличи, на третия (1-y2A) вече ще има няколко волта. Но без отговор навсякъде на изходите с нули.
Как да проверите дали платката на металдетектора работи
По принцип усилвателя и ключа (CD 4066) се проверяват с пръст на RX входния контакт при максимално съпротивление на сенс и максимален фон на високоговорителя. Ако има промяна във фона, когато натиснете пръста си за секунда, тогава клавишът и операционният усилвател работят, тогава свързваме RX намотките с кондензатора на веригата паралелно, кондензатора на TX намотката последователно, поставяме една намотка върху другия и започнете да намалявате до 0 според минималното AC показание на първия крак на усилвателя U1A. След това вземаме нещо голямо и желязо и проверяваме дали има реакция към метала в динамиката или не. Нека проверим напрежението на u2B (7-ми щифт), трябва да е регулатор на боклука, сменете + - няколко волта. Ако не, проблемът е в този етап на операционния усилвател. За да започнете да проверявате платката, изключете намотките и включете захранването.
1. Трябва да има звук, когато сензорният регулатор е настроен на максимално съпротивление, докоснете PX с пръст - ако има реакция, всички операционни усилватели работят, ако не - проверете с пръст, като започнете от u2 и сменете (разгледайте лента) на неработещия операционен усилвател.
2. Работата на генератора се проверява от програмата за честотомер. Запояйте щепсела от слушалките към пин 12 на CD4013 (561TM2), като предпазливо запоявате p23 (за да не изгорите звуковата карта). Използвайте In-lane в звуковата карта. Разглеждаме честотата на генериране, нейната стабилност е 8192 Hz. Ако е силно изместен, тогава е необходимо да запоите кондензатора c9, ако дори след като не е ясно разграничен и / или има много честотни изблици наблизо, заменяме кварца.
3. Проверени усилватели и генератор. Ако всичко е наред, но пак не работи, сменете ключа (CD 4066).
Кой резонанс на намотка да изберете
Когато бобината е свързана към сериен резонанс, токът в бобината и общата консумация на веригата се увеличават. Разстоянието за откриване на целта е увеличено, но това е само на масата. На реална земя земята ще се чувства по-силна, колкото повече ток на помпата в бобината. По-добре е да включите паралелен резонанс и да вдигнете усета с входни стъпала. И батериите издържат много по-дълго. Въпреки факта, че сериен резонанс се използва във всички маркови скъпи металотърсачи, Sturm се нуждае точно от паралел. В внесени, скъпи устройства, има добра схема за разстройване на земята, следователно, в тези устройства, серийният може да бъде активиран.
Какви кондензатори е по-добре да инсталирате във веригата металдетектор
Видът на кондензатора, свързан към бобината, няма нищо общо и ако сте сменили експериментално два и сте видели, че резонансът е по-добър с един от тях, тогава само единият от уж 0,1 uF всъщност има 0,098 uF, а другият 0,11 . Ето разликата между тях по отношение на резонанса. Използвах съветски K73-17 и зелени вносни възглавници.
Как да настроите резонанса на бобината металдетектор
Намотката, като най-добрият вариант, се получава от гипсови плувки, залепени с епоксидна смола от краищата до необходимия ви размер. Освен това централната му част с парче от дръжката на това ренде, която се обработва до едно широко ухо. На щангата, напротив, има вилица от две закрепващи уши. Това решение решава проблема с деформацията на бобината при затягане на пластмасовия болт. Жлебовете за намотките се правят с обикновена горелка, след което се зануляват и пълнят. От студения край на TX, нека оставим 50 см тел, която първоначално не се излива, но завъртете малка намотка от нея (3 см в диаметър) и я поставете вътре в RX, като я премествате и деформирате в малки граници, можете да постигнете точна нула, но правете това по-добре на открито, като поставите намотката близо до земята (както при търсенето) с изключен GEB, ако има такъв, след което накрая напълнете със смола. Тогава разстройването от земята работи горе-долу поносимо (с изключение на силно минерализирана почва). Такава намотка се оказва лека, издръжлива, малко подложена на термична деформация, а обработената и боядисана е много красива. И още едно наблюдение: ако металдетекторът е сглобен с земен баланс (GEB) и с централно положение на резисторния плъзгач, настроен на нула с много малка шайба, обхватът на регулиране на GEB е + - 80-100 mV. Ако зададете нула с голям предмет, монета от 10-50 копейки. обхватът на регулиране се увеличава до +- 500-600 mV. Не преследвайте напрежението в процеса на настройка на резонанса - имам около 40V при 12V с сериен резонанс. За да се появи дискриминация, ние включваме паралелно кондензаторите в намотките (серийната връзка е необходима само на етапа на избор на кондери за резонанс) - ще има продължителен звук на черни метали и кратък на не- черни метали.
Или още по-лесно. Ние свързваме намотките на свой ред към предавателния TX изход. Настройваме единия в резонанс и след като го настроим, другия. Стъпка по стъпка: Свързани, успоредно на намотката, напъхани променливи волта с мултицет на границата, също запоени кондензатор 0,07-0,08 микрофарада успоредно на намотката, гледаме показанията. Да кажем 4 V - много слабо, не е в резонанс с честотата. Те мушкаха успоредно на първия кондензатор на втория малък капацитет - 0,01 микрофарада (0,07 + 0,01 = 0,08). Гледаме - волтметърът вече показа 7 V. Отлично, нека увеличим капацитета, свържем го до 0,02 uF - гледаме волтметъра и там е 20 V. Страхотно, отиваме по-нататък - все пак ще добавим няколко хиляди пикове на капацитет. да Вече започна да пада, търкаля се назад. И така, за да постигнете максималните показания на волтметъра на бобината на металдетектора. След това по същия начин с другата (приемаща) бобина. Регулирайте на максимум и включете отново в приемния жак.
Как да занулите бобините на металдетектора
За да регулираме нулата, свързваме тестера към първия крак на LF353 и постепенно започваме да компресираме и разтягаме намотката. След запълване с епоксид нулата определено ще избяга. Следователно не е необходимо да пълните цялата бобина, но оставете място за настройка и след изсъхване я доведете до нула и я напълнете напълно. Вземете парче канап и завържете половината намотка с едно завъртане към средата (към централната част, кръстовището на две намотки), вкарайте парче пръчка в примката на канапа и след това я завъртете (издърпайте канапа) - намотката ще се свие, хващайки нулата, накиснете канапа с лепило, след почти пълно изсъхване отново коригирайте нулата, като завъртите пръчката още малко и изсипете канапа напълно. Или по-просто: Предавателят е фиксиран в пластмаса неподвижно, а приемникът е поставен върху първия на 1 см, като брачни халки. Първият изход на U1A ще бъде писклив 8 kHz - можете да го контролирате с AC волтметър, но е по-добре само със слушалки с висок импеданс. Така че приемащата намотка на металотърсача трябва или да се избута напред, или да се премести от предавателната намотка, докато скърцането на изхода на операционния усилвател намалее до минимум (или показанията на волтметъра паднат до няколко миливолта). Всичко, намотката е събрана, ние я поправяме.
Кой е най-добрият проводник за търсещи бобини
Жицата за навиване на намотките няма значение. Всеки ще премине от 0,3 до 0,8, все пак трябва да изберете малък капацитет, за да настроите веригите на резонанс и на честота от 8,192 kHz. Разбира се, по-тънка тел е доста подходяща, просто колкото по-дебела е, толкова по-добър е качественият фактор и в резултат на това усетът е по-добър. Но ако навиете 1 мм ще е доста тежък за носене. На лист хартия начертайте правоъгълник 15 на 23 см. Отделете 2,5 см от горния ляв и долния ъгъл и ги свържете с линия. Правим същото с горния и долния десен ъгъл, но отделяме по 3 см. В средата на долната част поставете точка и точка отляво и отдясно на разстояние 1 см. Взимаме шперплат, нанасяме тази скица и забийте карамфили във всички посочени точки. Взимаме телта PEV 0.3 и навиваме 80 оборота тел. Но честно казано, няма значение колко завъртания. Както и да е, честотата от 8 kHz ще бъде настроена на резонанс с кондензатор. Колко са наранили - толкова са наранили. Навих 80 оборота и кондензатор от 0,1 микрофарада, ако навиете, да кажем 50, ще трябва да поставите капацитета, съответно, някъде около 0,13 микрофарада. Освен това, без да изваждаме от шаблона, увиваме намотката с дебела нишка - както се увиват кабелните снопове. След като покрием намотката с лак. Когато изсъхне, отстранете намотката от шаблона. След това идва намотката на намотката с изолация - лента или електрическа лента. След това - навиване на приемната намотка с фолио, можете да вземете лента от електролитни кондензатори. TX намотката може да бъде оставена неекранирана. Не забравяйте да оставите 10 мм прекъсване в екрана, в средата на намотката. Следва навиването на фолиото с калайдисана тел. Този проводник, заедно с първоначалния контакт на намотката, ще бъде нашата маса. И накрая навиване на бобината с електрическа лента. Индуктивността на намотките е около 3,5mH. Капацитетът е около 0,1 микрофарада. Що се отнася до пълненето на бобината с епоксидна смола, изобщо не съм я пълнил. Просто го увих плътно с тиксо. И нищо, изкарах два сезона с този металотърсач без да сменя настройките. Обърнете внимание на влагоизолацията на веригата и търсещите бобини, защото трябва да косите върху мокра трева. Всичко трябва да е запечатано - в противен случай ще влезе влага и настройката ще изплува. Чувствителността ще се влоши.
Какви части и какво може да се смени
транзистори:
BC546 - 3бр или KT315.
BC556 - 1бр или KT361
Оперативки:
LF353 - 1бр или сменете с по-често срещания TL072.
LM358N - 2бр
Цифрови ИС:
CD4011 - 1бр
CD4066 - 1бр
CD4013 - 1бр
Резистори, мощност 0,125-0,25 W:
5.6K - 1 бр
430K - 1бр
22K - 3бр
10K - 1 бр
390K - 1 бр
1K - 2бр
1.5K - 1 бр
100K - 8бр
220K - 1бр
130K - 2бр
56K - 1бр
8.2K - 1 бр
Резистори променливи:
100K - 1 бр
330K - 1бр
Кондензатори неполярни:
1nF - 1бр
22nF - 3бр. (22000pF = 22nF = 0.022uF)
220nF - 1бр
1uF - 2бр
47nF - 1бр
10nF - 1бр
Електролитни кондензатори:
220uF при 16V - 2бр
Говорителят е мъничък.
Кварцов резонатор на 32768 Hz.
Два супер ярки светодиода с различни цветове.
Ако не можете да получите вносни микросхеми, ето местни аналози: CD 4066 - K561KT3, CD4013 - 561TM2, CD4011 - 561LA7, LM358N - KR1040UD1. Чипът LF353 няма директен аналог, но можете да поставите LM358N или по-добре TL072, TL062. Изобщо не е необходимо да инсталирате операционен усилвател - LF353, просто увеличих усилването с U1A, като замених резистора във веригата за отрицателна обратна връзка 390 kOhm с 1 mOhm - чувствителността се увеличи значително с 50 процента, въпреки че след тази подмяна отиде нула, трябваше да го залепя към бобината на определено място, залепя парче алуминиева плоча. Съветските три копейки се усещат във въздуха на разстояние 25 сантиметра и това е, когато се захранва от 6 волта, консумираният ток без индикация е 10 mA. И не забравяйте за панелите - удобството и лекотата на настройка ще се увеличат значително. Транзистори KT814, Kt815 - в предавателната част на металдетектора, KT315 в ULF. Транзистори - 816 и 817, е желателно да изберете със същото усилване. Сменяем с всяка подходяща структура и капацитет. В генератора на металдетектора е монтиран специален часовников кварц с честота 32768 Hz. Това е стандартът за абсолютно всички кварцови резонатори, които се намират във всички електронни и електромеханични часовници. Включително китка и евтина китайска стена / работен плот. PCB архиви за варианта и за (вариант за ръчен земен баланс).
Какво определя дълбочината на търсене на целите
Колкото по-голям е диаметърът на бобината на металдетектора, толкова по-дълбок е усетът. Като цяло дълбочината на откриване на целта с дадена бобина зависи преди всичко от размера на самата цел. Но с увеличаване на диаметъра на намотката се наблюдава намаляване на точността на откриване на обекти и дори понякога загуба на малки цели. За обекти с размер на монета този ефект се наблюдава, когато размерът на бобината се увеличи над 40 см. В обобщение: голямата търсеща бобина има по-голяма дълбочина на откриване и по-голямо улавяне, но открива целта по-малко точно от малката. Голямата намотка е идеална за намиране на дълбоки и големи цели като съкровища и големи предмети.
Според формата на бобината се делят на кръгли и елипсовидни (правоъгълни). Елипсовидната намотка на металотърсача има по-добра селективност от кръглата, тъй като има по-малко магнитно поле и по-малко чужди тела попадат в нейното поле на действие. Но кръглият има по-голяма дълбочина на засичане и по-добра чувствителност към целта. Особено на слабо минерализирани почви. Кръглата бобина се използва най-често при търсене с металотърсач.
Намотките с диаметър по-малък от 15 см се наричат малки, намотките с диаметър 15-30 см се наричат средни и намотките над 30 см се наричат големи. Голямата намотка генерира по-голямо електромагнитно поле, така че има по-голяма дълбочина на откриване от малката. Големите бобини генерират голямо електромагнитно поле и съответно имат голяма дълбочина на откриване и покритие на търсенето. Такива намотки се използват за преглед на големи площи, но при използването им може да възникне проблем на силно затрупани площи, тъй като няколко цели могат да попаднат в полето на действие на големи намотки наведнъж и металдетекторът ще реагира на по-голяма цел.
Електромагнитното поле на малка търсеща бобина също е малко, така че с такава бобина е най-добре да търсите в области, силно затрупани с всякакви малки метални предмети. Малката бобина е идеална за откриване на малки обекти, но има малка зона на покритие и относително малка дълбочина на откриване.
Средните намотки работят добре за търсене с общо предназначение. Този размер на бобината съчетава достатъчна дълбочина на търсене и чувствителност към цели с различни размери. Направих всяка намотка с диаметър около 16 см и поставих и двете намотки в кръгла стойка изпод стар 15" монитор. В тази версия дълбочината на търсене на този металдетектор ще бъде както следва: алуминиева плоча 50x70 мм - 60 см, гайка M5-5 см, монета - 30 см, кофа - около метър. Тези стойности се получават във въздуха, в земята ще бъдат с 30% по-малко.
Захранване на металдетектора
Отделно веригата на металдетектора черпи 15-20 mA, при включена бобина + 30-40 mA, общо до 60 mA. Разбира се, в зависимост от вида на високоговорителя и използваните светодиоди, тази стойност може да варира. Най-простият случай - захранването се поема от 3 (или дори две) последователно свързани литиево-йонни батерии от мобилни телефони при 3,7 V и при зареждане на изтощени батерии, когато свързваме захранване към 12-13 V, зарядният ток започва от 0,8 A и пада до 50 mA за един час и тогава не е нужно да добавяте нищо, въпреки че ограничителният резистор със сигурност не боли. Както по принцип, най-простият вариант е 9V корона. Но имайте предвид, че металдетектор ще го изяде за 2 часа. Но за персонализиране тази опция за захранване е най-добрата. Krona при никакви обстоятелства няма да даде голям ток, който може да изгори нещо в таблото.
Самоделен металотърсач
А сега описание на процеса на сглобяване на металдетектор от един от посетителите. Тъй като имам само мултиметър от устройствата, изтеглих от интернет виртуалната лаборатория Zapisnykh O.L. Сглобих адаптер, прост генератор и пуснах осцилоскоп на празен ход. Изглежда, че показва снимка. Тогава започнах да търся радио компоненти. Тъй като разпечатките са изложени предимно във формат „lay“, изтеглих „Sprint-Layout50“. Разбрах какво представлява технологията за лазерно гладене за производство на печатни платки и как да ги ецвам. Премахна таксата. По това време всички микросхеми бяха открити. Това, което не намерих в бараката си, трябваше да купя. Започнах да запоявам джъмпери, резистори, гнезда за микросхеми и кварц от китайски будилник към платката. Периодично проверявайте съпротивлението на захранващите релси, за да няма сополи. Реших да започна с монтажа на цифровата част на устройството, като най-лесна. Тоест генератор, делител и превключвател. Събран. Инсталирах генераторен чип (K561LA7) и делител (K561TM2). Използвани микросхеми, изтръгнати от някакви платки, намерени в барака. Подадох 12V мощност, докато контролирах консумацията на ток с амперметър, 561TM2 се затопли. Сменен 561TM2, захранен - нула емоции. Измервам напрежението на крачетата на генератора - на крака 1 и 2 12V. Сменям 561LA7. Включвам го - на изхода на делителя има генерация на 13 крак (на виртуален осцилоскоп го гледам)! Картината наистина не е толкова гореща, но при липса на нормален осцилоскоп ще стане. Но на 1, 2 и 12 крака няма нищо. Така че генераторът работи, трябва да смените TM2. Инсталирах третия разделителен чип - има красота на всички изходи! За себе си заключих, че трябва да запоявате микросхемите възможно най-внимателно! Това е първата стъпка от строителството.
Сега настройваме таблото за металдетектор. Регулаторът "SENS" не работи - чувствителността, трябваше да изхвърля кондензатора C3, след което настройката на чувствителността работи както трябва. Не ми хареса звукът, който се появява в крайната лява позиция на регулатора "THRESH" - прагът, отървах се от това чрез замяна на резистора R9 с верига от последователно свързани 5,6 kΩ резистор + 47,0 uF кондензатор (отрицателен извод на кондензатора от страната на транзистора). Въпреки че няма чип LF353, вместо него сложих LM358, с него съветските три копейки се чувстват във въздуха на разстояние 15 сантиметра.
Включих търсещата бобина за предаване като сериен колебателен кръг, а за приемане като паралелен колебателен кръг. Първо настроих предавателната намотка, свързах сглобената сензорна структура към металдетектора, осцилоскопа успоредно на намотката и избрах кондензаторите според максималната амплитуда. След това свързах осцилоскопа към приемната бобина и взех кондензаторите на RX според максималната амплитуда. Настройването на веригите на резонанс отнема с осцилоскоп няколко минути. Намотките TX и RX съдържат по 100 навивки проводник с диаметър 0,4. Започваме да бъркаме на масата, без кутията. Само да има два обръча с жици. И за да сме сигурни, че работи и че е възможно смесването като цяло, ще отделим намотките една от друга на половин метър. Тогава нулата ще бъде точно. След това, като припокриете намотките с около 1 см (като брачни халки), преместете - раздалечете. Нулевата точка може да бъде доста точна и не е лесно да се хване веднага. Но тя е.
Когато вдигнах усилването в RX пътя на MD, той започна да работи нестабилно при максимална чувствителност, това се изрази във факта, че след преминаване над целта и засичането й се издава сигнал, но той продължава и след като има вече няма цел пред търсещата бобина, това се проявява под формата на прекъсващи и осцилиращи звукови сигнали. С помощта на осцилоскоп е открита и причината за това: когато високоговорителят работи и има лек спад на захранващото напрежение, "нулата" изчезва и MD веригата преминава в автоколебателен режим, което може може да се излезе само чрез загрубяване на прага на звуковия сигнал. Това не ме устройваше, затова сложих KR142EN5A + допълнителен ярък бял светодиод на захранването, за да вдигна напрежението на изхода на интегралния стабилизатор, нямах стабилизатор за по-високо напрежение. Такъв светодиод може дори да се използва за осветяване на търсещата бобина. Високоговорителят се свърза със стабилизатора, след което MD веднага стана много послушен, всичко започна да работи както трябва. Мисля, че Volksturm наистина е най-добрият домашен металдетектор!
Наскоро беше предложена тази схема за усъвършенстване, която ще превърне Volksturm S във Volksturm SS + GEB. Сега устройството ще има добър дискриминатор, както и метална селективност и отстройка на земята, устройството е запоено на отделна платка и е свързано вместо кондензатори c5 и c4. Схема на завършване и в архива. Специални благодарности за информацията относно сглобяването и настройката на металотърсача на всички, които участваха в обсъждането и модернизацията на веригата, особено Elektrodych, fez, xxx, slavake, ew2bw, redkii и други колеги радиолюбители помогнаха в подготовката на материал.
С настъпването на пролетта все по-често по бреговете на реките можете да срещнете хора с метални детектори. Повечето от тях се занимават с "златодобив" чисто от любопитство и вълнение. Но определен процент наистина печели много пари, търсейки редки gizmos. Тайната на успеха на подобни изследвания е не само в опита, информацията и интуицията, но и в качеството на оборудването, с което са оборудвани. Професионалният инструмент е скъп и ако знаете основите на радиомеханиката, тогава вероятно сте мислили повече от веднъж как да направите металдетектор със собствените си ръце. Редакторите на сайта ще ви се притекат на помощ и ще ви кажат днес как сами да сглобите устройството с помощта на диаграми.
Прочетете в статията:
Такъв модел струва повече от 32 000 рубли и, разбира се, такова устройство няма да бъде достъпно за непрофесионалисти. Затова предлагаме да проучите устройството на металдетектор, за да сглобите сами вариант на такова устройство. И така, най-простият металдетектор се състои от следните елементи.
Принципът на работа на такива металдетектори се основава на предаването и приемането на електромагнитни вълни. Основните елементи на устройство от този тип са две намотки: едната е предавател, а втората е приемник.
Металдетекторът работи по следния начин: магнитните силови линии на първичното поле (A) с червен цвят преминават през металния обект (B) и създават вторично поле в него (зелени линии). Това вторично поле се улавя от приемника и детекторът изпраща звуков сигнал до оператора. Според принципа на работа на излъчвателите, електронните устройства от този тип могат да бъдат разделени на:
Най-евтините устройства са от първия тип.
Индукционният металдетектор има една намотка, която изпраща и получава сигнал едновременно. Но устройствата с импулсна индукция се различават по това, че генерират предавателен ток, който се включва за известно време и след това внезапно се изключва. Полето на намотката генерира импулсни вихрови токове в обекта, които се откриват чрез анализиране на затихването на импулса, индуциран в приемната намотка. Този цикъл се повтаря непрекъснато, може би стотици хиляди пъти в секунда.
Принципът на работа на металдетектора варира в зависимост от вида на устройството. Нека разгледаме основните:
Детекторите за дълбочина работят на две намотки, едната е успоредна на земната повърхност, другата е перпендикулярна.
Най-простите устройства, които можете да сглобите сами, включват устройства, които работят на принципа на приемане и предаване. Има схеми, които дори начинаещ радиолюбител може да направи, за това просто трябва да вземете определен набор от части.
В интернет има много видео инструкции с подробно обяснение как да направите прост металдетектор със собствените си ръце. Ето най-популярните:
Въпреки факта, че някои артисти се опитват да предложат системи за сглобяване на металотърсач от телефон, такива дизайни няма да преминат теста за „битка“. По-лесно е да си купите детска играчка металотърсач, ще бъде по-разумно.
И сега повече за това как да направите прост металдетектор със собствените си ръце, като използвате дизайна на пират като пример.
Домашните продукти, базирани на металдетектора от серията Pirate, са едни от най-популярните сред радиолюбителите. Благодарение на добрите работни качества на устройството, той може да „засече” обект на дълбочина от 200 mm (за малки предмети) и 1500 mm (големи предмети).
Метален детектор "Пират" е устройство от импулсен тип. За да направите устройството, ще трябва да закупите:
Класическата схема на металдетектора от серията "Пират" е изградена върху чипа NE555. Работата на устройството зависи от компаратора, единият изход на който е свързан към генератора на импулси на IC, вторият към бобината, а изходът към високоговорителя. В случай на откриване на метални предмети, сигналът от намотката отива към компаратора, а след това към високоговорителя, който уведомява оператора за наличието на търсените обекти.
Платката може да бъде поставена в обикновена съединителна кутия, която можете да закупите в магазин за електротехник. Ако такъв инструмент не ви е достатъчен, можете да опитате да направите устройство с по-перфектен план, ще ви помогне схема за изработване на метален детектор с препратка към злато.
Това устройство използва съветски тип транзистори KT-361 и KT-315 за генериране на сигнали (могат да се използват подобни радиокомпоненти).
Генераторът на импулси е сглобен на чипа NE555. Чрез избора на C1 и 2 и R2 и 3 честотата се регулира. Импулсите, получени в резултат на сканиране, се предават на транзистора Т1, а той предава сигнал на транзистора Т2. Усилването на звуковата честота се извършва на транзистора BC547 към колектора и се свързват слушалки.
За поставяне на радиокомпоненти се използва печатна схема, която лесно може да се направи самостоятелно. За целта използваме парче лист гетинакс, покрито с медно електрическо фолио. Прехвърляме свързващите части към него, маркираме точките на закрепване, пробиваме дупки. Покриваме пистите със защитен лак и след изсушаване спускаме бъдещата дъска в железен хлорид за ецване. Това е необходимо за отстраняване на незащитени участъци от медно фолио.
За основа е необходим пръстен с диаметър около 200 мм (за основа могат да се използват обикновени дървени обръчи), върху който се навива тел 0,5 мм. За да се увеличи дълбочината на откриване на метал, рамката на намотката трябва да бъде в диапазона 260–270 mm, а броят на завъртанията трябва да бъде 21–22 rpm. Ако нямате нищо подходящо под ръка, можете да навиете бобината върху дървена основа.
| Илюстрация | Описание на действието |
 | За навиване подгответе дъска с водачи. Разстоянието между тях е равно на диаметъра на основата, върху която ще монтирате бобината. |
 | Навийте жицата около периметъра на крепежните елементи на 20-30 оборота. Закрепете намотката с електрическа лента на няколко места. |
 | Отстранете намотката от основата и й придайте заоблена форма, ако е необходимо, допълнително закрепете намотката на още няколко места. |
 | Свържете веригата към устройството и тествайте нейната работа. |
Ще ни трябват: 1 усукана двойка 5 cat 24 AVG (2,5 мм), нож, поялник, спойка и мултитестер.
| Илюстрация | Описание на действието |
 | Сгънете жицата на две чилета с косичка. Оставете 10 см от всяка страна. |
 | Оголете намотката и освободете проводниците за свързване. |
 | Свързваме проводниците според схемата. |
 | За по-добро фиксиране ги запоете с поялник. |
 | Тествайте намотката в същия ред като устройството с медна жица. Изводите за намотка трябва да бъдат запоени към многожилен проводник с диаметър в диапазона 0,5–0,7 mm. |
След като основните елементи на металдетектора са готови, пристъпваме към монтажа. Фиксираме всички възли на пръта на металотърсача: тяло с бобина, приемно-предавателен блок и дръжка. Ако сте направили всичко правилно, тогава няма да са необходими допълнителни манипулации с устройството, тъй като първоначално има максимална чувствителност. По-фината настройка се извършва с помощта на променлив резистор R13. Нормалната работа на детектора трябва да се осигури при средно положение на регулатора. Ако има осцилоскоп, тогава с негова помощ на вратата на транзистора T2 е необходимо да се измери честотата, която трябва да бъде 120–150 Hz, а продължителността на импулса трябва да бъде 130–150 μs.
Принципът на сглобяване на подводен металдетектор не се различава от обичайния, с единствената разлика, че трябва да работите върху създаването на непроницаема обвивка с помощта на уплътнител, както и да поставите специални светлинни индикатори, които могат да докладват за находка отдолу вода. Пример за това как ще работи във видеото:
В продължение на много години металдетекторът Терминатор 3 заема почетно място в редиците на домашните металдетектори. Двутоновият уред работи на принципа на индукционния баланс.
Основните му характеристики са: ниска консумация на енергия, дискриминация на метали, режим на цветни метали, режим само на злато и много добра производителност на дълбочина на търсене в сравнение с полупрофесионалните маркови детектори за метал. Предлагаме ви най-подробното описание на сглобяването на такова устройство от занаятчията Виктор Гончаров.
Дискриминацията на метал е способността на устройството да прави разлика между открития материал и да го класифицира. Дискриминацията се основава на различната електропроводимост на металите. Най-простите начини за определяне на видовете метали бяха внедрени в стари устройства и устройства от начално ниво и имаха два режима - „всички метали“ и „цветни метали“. Функцията за дискриминация позволява на оператора да реагира на фазово изместване с определена стойност в сравнение с зададено (референтно) ниво. В този случай устройството не може да прави разлика между цветни метали.
Как да направите домашен професионален металдетектор от импровизирани средства в това видео:
Металдетекторите от този тип могат да откриват обекти на голяма дълбочина. Добрият направен сам металотърсач гледа на дълбочина до 6 метра. В този случай обаче размерът на находката трябва да е солиден. Такива детектори работят най-добре за откриване на стари снаряди или отломки с достатъчно голям размер.
Има два вида дълбоки метални детектори: рамка и трансивър на пръта. Първият тип устройство е в състояние да покрие голяма площ земя за сканиране, но в този случай ефективността и фокусът на търсенето се намаляват. Вторият вариант на детектора е точков, работи насочен дълбоко в малък диаметър. Трябва да се работи бавно и внимателно. Ако си поставите цел - да изградите такъв металотърсач, следното видео може да ви каже как да го направите.
Ако имате опит в сглобяването на подобно устройство и приложението му, кажете на другите!
Благодарение на своите електрически или магнитни вълни металотърсачът, или както още го наричат металдетектор, е в състояние да различи и реагира на метални предмети, скрити в друга среда. Това устройство е незаменим помощник за инспекционната служба, еколози, строители, за „златотърсачи” и много други специалности. Средната цена на металдетектор в Руската федерация варира от 15-60 хиляди рубли. Тази статия е предназначена за тези, които не искат да плащат повече, искат сами да разберат устройството и да направят металотърсач със собствените си ръце.
Принципът на работа на металдетектора е сложен само на думи. Същността му се състои в образуването на магнитни полета с помощта на електрическо напрежение, когато тези вълни срещнат метални предмети по пътя си, устройството излъчва сигнал, уведомяващ за находката. За начинаещи, които все още не са се сблъскали с подобни „изобретения“, това изглежда доста трудно, но ако внимателно следвате инструкциите, в действителност всичко ще се окаже много по-лесно. И с малко разбиране ще бъде възможно лесно да се създаде устройство за намиране на стара монета на дълбочина 30 см под земята.
За да се създаде магнитно поле, е необходимо токът да премине през бунта ( сноп, навиване) меден проводник с найлонова изолация. Навива се на пластмасова намотка няколко пъти. След това увит с полиестер, здрава опаковъчна лента. Това е необходимо, за да не може жицата да се развие обратно. Ако е вътре в калерчето ( специална бобина) поставете чисто желязо, магнитното поле ще се увеличи значително, този метод обикновено се използва за металдетектори за сигурност.
Работата на системата е изцяло зависима от електронната схема, това е мозъкът на устройството. Останалото парче меден проводник е запоено към печатната платка, другият изход на платката е свързан чрез електрическо окабеляване към сензори: светодиоди, вибратори, високоговорители. В случай на сблъсък на магнитни вълни с метал, електрически сигнал ще бъде изпратен от намотката към индикаторите през платката. Може би това е най-трудната част от създаването на устройство със собствените си ръце. След това устройството се калибрира, настройва, поставя в пластмасов предпазен калъф.
Според свойствата си металдетекторите се делят на 3 основни групи: дълбоки, подводни, наземни. По името веднага става ясно какви са техните характеристики. Въпреки че често се създават хибриди, например в подземни води - водоустойчива бобина с тяло. Естествено, те ще струват много повече. За да направите сами металдетектор, трябва ясно да разберете за какви цели ще се използва, въз основа на това има общи параметри на устройството:
Средно дълбочината на търсене на металдетектор е от 1 до 100 сантиметра. Различните модели имат различна точност и дълбочина на действие. По принцип обхватът на видимост зависи от размера на намотката, колкото по-голяма е тя, толкова по-дълбоко можете да погледнете. И първата грешка на повечето начинаещи, без да знаят защо, без да знаят защо, те избират метален детектор с най-голяма дълбочина на изследване. Средно древните монети са заровени на 30-35 сантиметра, а изгубените скъпоценни бижута са още по-близо до повърхността. Освен това, колкото по-голяма е дълбочината, толкова по-големи са грешките и грешките. Можете да изкопаете 10 дупки с дълбочина 1 метър, като в същото време наистина можете да намерите нещо ценно практически на повърхността, без изобщо да се притеснявате.
Като всяко устройство, металдетекторът има взаимовръзка на своите компоненти. Използвайки устройството на пълен капацитет, вие увеличавате консумацията на енергия на батерията. Ако разгледаме металотърсача като цяло, тогава можем да заключим, че размерите и функционалността на всички негови компоненти зависят от честотата на генератора. Това е може би най-важният критерий за оценка, по който те се класифицират:
В интернет има голям брой диаграми, видеоклипове, форуми, съвети за сглобяване на металотърсач. И сред многото отзиви има много отрицателни за устройството на нашето собствено производство. Мнозина пишат, че не са успели, че не работи, че е по-добре да купите, отколкото да отделите много време ... Много е лесно да отговорите на такива коментари: ако си поставите цел и вземете въпроса сериозно, тогава правенето на собствени ръце ще се окаже много по-добро от фабричните метални детектори. Ако искате да направите нещо добре, направете го сами.
За човек, който поне на училищно ниво знае и се интересува от физика и електроника, такава задача няма да бъде трудна. И въпросът ще остане само за избора на висококачествени материали. Но и начинаещите не трябва да се оттеглят, стъпка по стъпка, следвайки инструкциите, добавяйки малко постоянство, всичко със сигурност ще се получи.
Най-трудният етап от сглобяването на детектора е производството на печатна платка. Тъй като това е мозъкът на цялата структура и без него устройството просто няма да работи. Нека започнем с най-простата технология на производство - лазерно гладене.
Повече подробности за този метод можете да намерите в нашата статия:
На този етап е необходимо да се снабди платката с всички необходими радиокомпоненти. Не се страхувайте от сложни имена, непознати комбинации от цифри и букви. Всички данни са подписани. Просто трябва да намерите правилните, да ги купите, да ги монтирате на мястото им.
Ето пример за доста проста, но ефективна схема за използване - ПИРАТ
И така, нека започнем:
Както бе споменато по-рано, когато правите домашна намотка, е необходимо да навиете приблизително 25-30 оборота PEV проводник, ако диаметърът му е 0,5 милиметра. Но най-доброто от всичко, когато тествате устройството на практика, изберете и променете броя на завъртанията, за да постигнете желания резултат.
За да разпознаете находката на устройството, можете да използвате всеки високоговорител със съпротивление от нула ома. Като захранване можете да използвате батерия или обикновени батерии с общо напрежение над 13 волта. За по-голяма стабилност и електрически баланс на веригата на изхода е монтиран стабилизатор. За пиратска верига идеалният тип напрежение би бил L7812.
След като се уверим, че металдетекторът работи, ние включваме въображението и създаваме рамка, която ще бъде удобна преди всичко за оператора. Има няколко практически съвета за създаване на калъф:
Схема пеперуда
Схема на Koschei
Схематичен квазар
Схема Шанс
Всеки може да сглоби такова устройство, дори и тези, които са напълно далеч от електрониката, просто трябва да запоите всички детайли, както е показано на диаграмата. Металният детектор се състои от две микросхеми. Те не изискват фърмуер или програмиране.
Захранване 12 волта, може да бъде от AA батерии, но по-добре от 12v батерия (малка)
Бобината е навита на 190 mm дорник и съдържа 25 навивки от PEV 0,5 тел
Характеристики:
- Консумиран ток 30-40 mA
- Реагира на всички метали Без дискриминация
- Чувствителност 25мм монета - 20см
- Големи метални предмети - 150см
- Всички детайли не са скъпи и лесно достъпни.
Списък на необходимите части:
1) Поялник
2) Текстолит
3) Проводници
4) Свредло 1 мм
Ето списък на необходимите части
Веригата използва 2 микросхеми (NE555 и K157UD2). Те са доста често срещани. K157UD2 - можете да го изберете от старото оборудване, което успешно направих
За K157UD2 е по-добре да поставите адаптерна букса.
Навиваме намотката на нещо с подходящ диаметър и я увиваме плътно с електрическа лента, така че завоите да са плътно един до друг.
Сега свързваме всичко и опитваме веригата за производителност.
След като подадете захранване, трябва да изчакате 15-20 секунди, докато веригата се загрее. Поставяме намотката далеч от всякакъв метал, най-добре е да я окачите във въздуха. След като започнем да усукваме променливия резистор 100K, докато се появят щраквания. Щом се появят щраканията, завъртете в обратната посока, щом щракванията изчезнат, това е достатъчно. След това настройваме и 10K резистора.
За сметка на чипа K157UD2. Освен този, който изрових, поисках от съседа още 1 и купих два от радиопазара. Вкарах закупените микросхеми, включих устройството, но то отказа да работи. Разбивах мозъка си дълго време, докато просто сложих друга микросхема (тази, която запоих). И всичко веднага проработи. Така че за това е преходният контакт, за да вземете жива микросхема и да не страдате от запояване и запояване.
Закупени чипове
