Ajad, mil LED-e kasutati ainult indikaatoritena seadmete sisselülitamiseks, on ammu möödas. Kaasaegsed LED-seadmed suudavad täielikult asendada hõõglampe majapidamises, tööstuses ja. Sellele aitavad kaasa LED-ide erinevad omadused, mille teadmisel saate valida õige LED-analoogi. Valgusdioodide kasutamine, arvestades nende põhiparameetreid, avab valgustuse valdkonnas palju võimalusi.
Valgusdiood (inglise keeles LED, LED, LED) on tehispooljuhtkristallil põhinev seade. Kui seda läbi lasta elektrivool, tekib footonite emissiooni nähtus, mis toob kaasa kuma. Sellel helel on väga kitsas spektrivahemik ja selle värvus sõltub pooljuhtmaterjalist.
Punase ja kollase emissiooniga LED-id on valmistatud galliumarseniidi baasil valmistatud anorgaanilistest pooljuhtmaterjalidest, rohelised ja sinised aga indiumgalliumnitriidi baasil. Valgusvoo heleduse suurendamiseks kasutatakse erinevaid lisandeid või kasutatakse mitmekihilist meetodit, kui pooljuhtide vahele asetatakse kiht puhast alumiiniumnitriidi. Mitme elektron-augu (p-n) ülemineku moodustumise tulemusena ühes kristallis suureneb selle heledus.
Valgusdioodid on kahte tüüpi: näidiku ja valgustuse jaoks. Esimesi kasutatakse erinevate seadmete võrku kaasamiseks ja ka dekoratiivvalgustuse allikatena. Need on värvilised dioodid, mis on paigutatud poolläbipaistvasse korpusesse, millest igaühel on neli terminali. Infrapunavalgust kiirgavaid seadmeid kasutatakse seadmete kaugjuhtimise seadmetes (kaugjuhtimispult).
Valgustusalal kasutatakse LED-e, mis kiirgavad valget valgust. LED-id liigitatakse värvi järgi külmaks valgeks, neutraalvalgeks ja soojaks valgeks. Valgustuseks kasutatavate LED-ide klassifikatsioon on vastavalt paigaldusmeetodile. SMD LED-tähis tähendab, et seade koosneb alumiiniumist või vasest substraadist, millele asetatakse dioodikristall. Substraat ise asub korpuses, mille kontaktid on ühendatud LED-i kontaktidega.
Teist tüüpi LED-id nimetatakse OCB-ks. Sellises seadmes asetatakse ühele tahvlile palju fosforiga kaetud kristalle. Tänu sellele disainile saavutatakse sära kõrge heledus. Seda tehnoloogiat kasutatakse tootmises suure valgusvooga suhteliselt väikesel alal. See omakorda muudab LED-lampide tootmise kõige kättesaadavamaks ja odavamaks.
Märge! Võrreldes SMD ja COB LED-idel põhinevaid lampe, võib märkida, et esimest saab parandada ebaõnnestunud LED-i asendamisega. Kui COB LED-lamp ei tööta, peate kogu plaadi dioodidega vahetama.
Valgustuseks sobiva LED-lambi valimisel tuleks arvestada LED-ide parameetritega. Nende hulka kuuluvad toitepinge, võimsus, töövool, efektiivsus (valgusvõimsus), hõõgumistemperatuur (värvus), kiirgusnurk, mõõtmed, lagunemisperiood. Teades põhiparameetreid, on võimalik hõlpsasti valida seadmeid konkreetse valgustustulemuse saamiseks.
Reeglina on tavaliste LED-ide jaoks ette nähtud vool 0,02A. Siiski on LED-e, mille nimivõimsus on 0,08 A. Nende LED-ide hulka kuuluvad võimsamad seadmed, mille disain hõlmab nelja kristalli. Need asuvad ühes hoones. Kuna iga kristall tarbib 0,02A, siis kokku tarbib üks seade 0,08A.
LED-seadmete stabiilsus sõltub praegusest väärtusest. Isegi väike voolu suurenemine aitab vähendada kristalli kiirgusintensiivsust (vananemist) ja tõsta värvustemperatuuri. See viib lõpuks selleni, et LED-id muutuvad siniseks ja ebaõnnestuvad enneaegselt. Ja kui vool oluliselt suureneb, põleb LED kohe läbi.
Voolutarbimise piiramiseks on LED-lampide ja valgustite konstruktsioonides LED-ide (draiverite) voolu stabilisaatorid. Nad muundavad voolu, viies selle LED-ide nõutava väärtuseni. Juhul, kui peate võrku ühendama eraldi LED-i, peate kasutama voolu piiravaid takisteid. LED-i takisti takistus arvutatakse selle spetsiifilisi omadusi arvesse võttes.
Abistav nõuanne! Õige takisti valimiseks võite kasutada Internetis saadaolevat LED-takisti kalkulaatorit.
Kuidas saada teada LED-i pinget? Fakt on see, et LED-idel ei ole toitepinge parameetrit kui sellist. Selle asemel kasutatakse LED-i pingelanguse karakteristikut, mis tähendab pinge suurust, mille LED väljastab, kui nimivool seda läbib. Pakendil näidatud pinge väärtus peegeldab pingelangust. Seda väärtust teades saate määrata kristallile jääva pinge. Seda väärtust võetakse arvutustes arvesse.
Arvestades erinevate pooljuhtide kasutamist LED-ide jaoks, võib nende kõigi pinge olla erinev. Kuidas teada saada, mitu volti LED on? Saate seda määrata seadmete värvi järgi. Näiteks siniste, roheliste ja valgete kristallide puhul on pinge umbes 3 V, kollaste ja punaste kristallide puhul 1,8–2,4 V.
Kui kasutate identse nimiväärtusega LED-i, mille pingeväärtus on 2 V, paralleelühendust, võite kohata järgmist: parameetrite kõikumiste tagajärjel mõned kiirgavad dioodid ebaõnnestuvad (põlevad läbi), teised aga helendavad väga nõrgalt. See juhtub seetõttu, et kui pinge tõuseb isegi 0,1 V võrra, suureneb LED-i läbiv vool 1,5 korda. Seetõttu on nii oluline tagada, et vool vastaks LED-i reitingule.
Dioodide valgusvoogu võrreldakse teiste valgusallikatega, võttes arvesse nende poolt kiiratava kiirguse tugevust. Umbes 5 mm läbimõõduga seadmed toodavad 1–5 luumenit valgust. Kui 100W hõõglambi valgusvoog on 1000 lm. Kuid võrdlemisel tuleb arvestada, et tavalisel lambil on hajutatud valgus, LED-l aga suunavalgus. Seetõttu tuleb arvestada LED-ide hajutamise nurka.
Erinevate LED-ide hajumise nurk võib olla vahemikus 20 kuni 120 kraadi. Valgustades tekitavad LED-id keskel eredamat valgust ja vähendavad valgustust hajutusnurga servade suunas. Seega valgustavad LED-id konkreetset ruumi paremini, kasutades samal ajal vähem energiat. Kui aga on vaja valgustusala suurendada, kasutatakse lambi disainis lahknevaid läätsi.
Kuidas määrata LED-ide võimsust? Hõõglambi asendamiseks vajaliku LED-lambi võimsuse määramiseks on vaja rakendada koefitsienti 8. Seega saate tavalise 100 W lambi asendada LED-seadmega, mille võimsus on vähemalt 12,5 W (100 W/8). ). Mugavuse huvides saate kasutada hõõglampide ja LED-valgusallikate võimsuse vastavustabeli andmeid:
| Hõõglambi võimsus, W | LED-lambi vastav võimsus, W |
| 100 | 12-12,5 |
| 75 | 10 |
| 60 | 7,5-8 |
| 40 | 5 |
| 25 | 3 |
Valgusdioodide kasutamisel on väga oluline efektiivsusnäitaja, mille määrab valgusvoo (lm) ja võimsuse (W) suhe. Võrreldes neid parameetreid erinevate valgusallikate puhul, leiame, et hõõglambi kasutegur on 10-12 lm/W, luminofoorlambil 35-40 lm/W ja LED-lambil 130-140 lm/W.
LED-allikate üheks oluliseks parameetriks on hõõgumistemperatuur. Selle suuruse mõõtühikud on kelvini kraadid (K). Tuleb märkida, et kõik valgusallikad jagunevad vastavalt nende hõõgumistemperatuurile kolme klassi, mille hulgas on sooja valge värvustemperatuur alla 3300 K, päevavalgusvalge - 3300 kuni 5300 K ja jahe valge üle 5300 K.
Märge! LED-kiirguse mugav tajumine inimsilma poolt sõltub otseselt LED-allika värvitemperatuurist.
Värvitemperatuur on tavaliselt näidatud LED-lampide märgistusel. Seda tähistatakse neljakohalise numbri ja tähega K. Teatud värvitemperatuuriga LED-lampide valik sõltub otseselt selle valgustamiseks kasutamise omadustest. Allolev tabel näitab erinevate helendustemperatuuridega LED-allikate kasutamise valikuid.
| LED värv | Värvustemperatuur, K | Valgustuse kasutusjuhtumid | |
| Valge | Soe | 2700-3500 | Valgustus kodu- ja kontoriruumidesse hõõglambi sobivaima analoogina |
| Neutraalne (päevane) | 3500-5300 | Selliste lampide suurepärane värviedastus võimaldab neid kasutada tootmises töökohtade valgustamiseks. | |
| Külm | üle 5300 | Kasutatakse peamiselt tänavavalgustuseks ja ka käeshoitavates laternates | |
| Punane | 1800 | Dekoratiivse ja fütovalgustuse allikana | |
| Roheline | - | ||
| Kollane | 3300 | Interjööride valguskujundus | |
| Sinine | 7500 | Pindade valgustamine siseruumides, fütovalgustus | |
Värvi laineline iseloom võimaldab LED-ide värvitemperatuuri väljendada lainepikkuse abil. Mõne LED-seadme märgistus peegeldab värvitemperatuuri täpselt erinevate lainepikkuste intervalli kujul. Lainepikkus on tähistatud λ ja seda mõõdetakse nanomeetrites (nm).
Arvestades SMD LED-ide suurust, liigitatakse seadmed erinevate omadustega rühmadesse. Kõige populaarsemad standardsete suurustega LED-id on 3528, 5050, 5730, 2835, 3014 ja 5630. SMD LED-ide omadused varieeruvad olenevalt suurusest. Seega erinevad erinevat tüüpi SMD LED-id heleduse, värvitemperatuuri ja võimsuse poolest. LED-märgistuses näitavad kaks esimest numbrit seadme pikkust ja laiust.
SMD LED-ide 2835 peamised omadused hõlmavad suurenenud kiirgusala. Võrreldes SMD 3528 seadmega, millel on ümmargune tööpind, on SMD 2835 kiirgusala ristkülikukujuline, mis aitab kaasa suuremale valgusvõimsusele väiksema elemendi kõrgusega (umbes 0,8 mm). Sellise seadme valgusvoog on 50 lm.
SMD 2835 LED korpus on valmistatud kuumakindlast polümeerist ja talub kuni 240°C temperatuuri. Tuleb märkida, et kiirguse lagunemine nendes elementides on 3000 töötunni jooksul alla 5%. Lisaks on seadmel üsna madal kristall-põhimiku ristmiku soojustakistus (4 C/W). Maksimaalne töövool on 0,18A, kristallide temperatuur on 130°C.
Hõõguvärvi põhjal on soe valge hõõgumistemperatuuriga 4000 K, päeval valge - 4800 K, puhas valge - 5000 kuni 5800 K ja jahe valge värvustemperatuuriga 6500-7500 K. See on väärt. märkides, et maksimaalne valgusvoog on jaheda valge helgiga seadmete jaoks, minimaalne on sooja valgete LED-ide puhul. Seadme disainis on suurendatud kontaktpadjad, mis soodustavad paremat soojuse hajumist.
Abistav nõuanne! SMD 2835 LED-e saab kasutada igat tüüpi paigalduseks.
SMD 5050 korpuse disain sisaldab kolme sama tüüpi LED-i. Sinise, punase ja rohelise värvi LED-allikad on oma tehniliste omadustega sarnased kristallidega SMD 3528. Iga kolme LED-i töövool on 0,02A, seega on kogu seadme koguvool 0,06A. Valgusdioodide ebaõnnestumise tagamiseks on soovitatav seda väärtust mitte ületada.
LED-seadmetel SMD 5050 on päripinge 3-3,3V ja valgusväljund (võrguvoog) 18-21 lm. Ühe LED-i võimsus on iga kristalli kolme võimsusväärtuse summa (0,7 W) ja on 0,21 W. Seadmete kiirgava sära värvus võib olla kõigis toonides valge, roheline, sinine, kollane ja mitmevärviline.
Erinevat värvi LED-ide tihe paigutus ühes SMD 5050 paketis võimaldas rakendada mitmevärvilisi LED-e iga värvi eraldi juhtimisega. Valgustite reguleerimiseks SMD 5050 LED-idega kasutatakse kontrollereid, et hõõgumise värvi saaks sujuvalt teatud aja möödudes ühelt teisele muuta. Tavaliselt on sellistel seadmetel mitu juhtimisrežiimi ja nendega saab reguleerida LED-ide heledust.
LED-id SMD 5730 on kaasaegsed LED-seadmete esindajad, mille korpuse geomeetrilised mõõtmed on 5,7x3 mm. Need kuuluvad ülierksate LED-ide hulka, mille omadused on stabiilsed ja kvalitatiivselt erinevad eelkäijate parameetritest. Neid LED-e, mis on valmistatud uutest materjalidest, iseloomustab suurenenud võimsus ja ülitõhus valgusvoog. Lisaks võivad need töötada kõrge õhuniiskuse tingimustes, on vastupidavad temperatuurimuutustele ja vibratsioonile ning neil on pikk kasutusiga.
Seadmeid on kahte tüüpi: SMD 5730-0,5 võimsusega 0,5 W ja SMD 5730-1 võimsusega 1 W. Seadmete eripäraks on võime töötada impulssvooluga. SMD 5730-0,5 nimivool on 0,15A, impulsstöö ajal talub seade kuni 0,18A voolu. Seda tüüpi LED-id pakuvad kuni 45 lm valgusvoogu.
SMD 5730-1 LED-id töötavad konstantse vooluga 0,35A, impulssrežiimis - kuni 0,8A. Sellise seadme valgusväljundi efektiivsus võib olla kuni 110 lm. Tänu kuumakindlale polümeerile talub seadme korpus kuni 250°C temperatuuri. Mõlemat tüüpi SMD 5730 dispersiooninurk on 120 kraadi. Valgusvoo halvenemise aste on 3000 tunni jooksul töötades alla 1%.
Cree ettevõte (USA) tegeleb ülierksate ja võimsaimate LED-ide väljatöötamise ja tootmisega. Ühte Cree LED-rühma esindab Xlamp-seeria seadmed, mis jagunevad ühe- ja mitmekiibiliseks. Ühekristallallikate üheks tunnuseks on kiirguse jaotumine piki seadme servi. See uuendus võimaldas minimaalse arvu kristallide abil toota suure valgusnurgaga lampe.
LED-allikate XQ-E High Intensity sarjas on valgusvihu nurk 100-145 kraadi. Väikeste geomeetriliste mõõtmetega 1,6x1,6 mm on ülierksate LED-ide võimsus 3 volti ja valgusvoog 330 lm. See on üks Cree uusimaid arendusi. Kõik LED-id, mille disain on välja töötatud monokristalli baasil, omavad kvaliteetset värviedastust CRE 70-90 piires.
Seotud artikkel:
Kuidas ise LED-gurlendi valmistada või parandada. Kõige populaarsemate mudelite hinnad ja peamised omadused.
Cree on välja andnud mitu versiooni mitmekiibiliste LED-seadmete uusimate võimsustüüpidega 6–72 volti. Mitmekiibilised LED-id jagunevad kolme rühma, kuhu kuuluvad kõrgepinge, kuni 4W ja üle 4W võimsusega seadmed. Kuni 4W allikad sisaldavad MX ja ML tüüpi korpustes 6 kristalli. Dispersiooninurk on 120 kraadi. Seda tüüpi Cree LED-e saate osta valgete soojade ja külmade värvidega.
Abistav nõuanne! Vaatamata valguse kõrgele töökindlusele ja kvaliteedile saate osta võimsaid MX- ja ML-seeria LED-e suhteliselt madala hinnaga.
Üle 4W grupp sisaldab mitmest kristallist valmistatud LED-e. Grupi suurimad on 25W seadmed, mida esindab MT-G seeria. Firma uudistooteks on XHP mudeli LEDid. Ühel suurel LED-seadmel on korpus 7x7 mm, võimsus on 12W, valgusvõimsus 1710 lm. Kõrgepinge LED-id ühendavad väikesed mõõtmed ja suure valgusvõimsuse.
LED-ide ühendamiseks on teatud reeglid. Võttes arvesse, et seadet läbiv vool liigub ainult ühes suunas, on LED-seadmete pikaajaliseks ja stabiilseks tööks oluline arvestada mitte ainult teatud pingega, vaid ka optimaalse vooluväärtusega.
Sõltuvalt kasutatavast toiteallikast on LED-ide ühendamiseks 220 V pingega kahte tüüpi ahelaid. Ühel juhul kasutatakse seda piiratud vooluga, teisel - spetsiaalne, mis stabiliseerib pinget. Esimene võimalus võtab arvesse teatud voolutugevusega spetsiaalse allika kasutamist. Selles vooluringis pole takistit vaja ja ühendatud LED-ide arv on piiratud draiveri võimsusega.
LED-ide tähistamiseks diagrammil kasutatakse kahte tüüpi piktogramme. Iga skemaatilise kujutise kohal on kaks väikest paralleelset noolt, mis on suunatud ülespoole. Need sümboliseerivad LED-seadme eredat sära. Enne LED-i ühendamist toiteallika abil 220 V pingega peate vooluahelasse lisama takisti. Kui seda tingimust ei täideta, vähendab see LED-i tööiga oluliselt või see lihtsalt ebaõnnestub.
Kui kasutate ühendamisel toiteallikat, on ainult ahela pinge stabiilne. Arvestades LED-seadme ebaolulist sisetakistust, viib selle sisselülitamine ilma voolupiirajata seadme läbipõlemiseni. Seetõttu sisestatakse LED-i lülitusahelasse vastav takisti. Tuleb märkida, et takistid on erineva väärtusega, seega tuleb neid õigesti arvutada.
Abistav nõuanne! LED-i takisti abil 220-voldise võrguga ühendamise ahelate negatiivne külg on suure võimsuse hajumine, kui on vaja ühendada suurenenud voolutarbimisega koormus. Sel juhul asendatakse takisti summutuskondensaatoriga.
LED-i takistuse arvutamisel juhinduvad nad valemist:
U = IxR,
kus U on pinge, I on vool, R on takistus (Oomi seadus). Oletame, et peate ühendama LED-i järgmiste parameetritega: 3V - pinge ja 0,02A - vool. Nii et LED-i ühendamisel toiteallika 5-voldise pingega see ei ebaõnnestuks, peate eemaldama täiendava 2 V (5-3 = 2 V). Selleks peate ahelasse lisama teatud takistusega takisti, mis arvutatakse Ohmi seaduse alusel:
R = U/I.
Seega on 2V ja 0,02A suhe 100 oomi, st. Just sellist takistit on vaja.
Sageli juhtub, et valgusdioodide parameetreid arvestades on takisti takistusel seadme jaoks mittestandardne väärtus. Selliseid voolupiirajaid müügikohtadest ei leia, näiteks 128 või 112,8 oomi. Siis tuleks kasutada takisteid, mille takistus on arvutatud väärtusega võrreldes lähim väärtus. Sel juhul ei tööta LED-id täisvõimsusel, vaid ainult 90–97%, kuid see on silmale nähtamatu ja mõjutab positiivselt seadme eluiga.
LED-arvutuskalkulaatorite jaoks on Internetis palju võimalusi. Need võtavad arvesse peamisi parameetreid: pingelangus, nimivool, väljundpinge, seadmete arv vooluringis. Täpsustades vormiväljale LED-seadmete ja vooluallikate parameetreid, saate teada takistite vastavad omadused. Värvikoodiga voolupiirajate takistuse määramiseks on olemas ka LED-ide takistite arvutused Internetis.
Mitmest LED-seadmest konstruktsioonide kokkupanemisel kasutatakse ahelaid LED-ide ühendamiseks 220-voldise võrguga jada- või paralleelühendusega. Samas tuleks õigeks ühendamiseks arvestada, et LED-ide järjestikku ühendamisel on vajalik pinge iga seadme pingelanguste summa. Kui LED-id on paralleelselt ühendatud, liidetakse voolutugevus.
Kui ahelates kasutatakse erinevate parameetritega LED-seadmeid, siis stabiilseks tööks on vaja iga LED-i takisti eraldi arvutada. Tuleb märkida, et kaks LED-i pole täpselt ühesugused. Isegi sama mudeli seadmete parameetrites on väikesed erinevused. See toob kaasa asjaolu, et kui suur hulk neist on ühendatud järjestikku või paralleelsesse ahelasse ühe takistiga, võivad need kiiresti laguneda ja ebaõnnestuda.
Märge! Ühe takisti kasutamisel paralleel- või jadaahelas saate ühendada ainult identsete omadustega LED-seadmeid.
Parameetrite lahknevus mitme LED-i paralleelsel ühendamisel, näiteks 4-5 tükki, ei mõjuta seadmete tööd. Kuid kui ühendate sellise vooluringiga palju LED-e, on see halb otsus. Isegi kui LED-allikate omadused erinevad veidi, kiirgavad mõned seadmed eredat valgust ja põlevad kiiresti läbi, teised aga helendavad tuhmilt. Seetõttu tuleks paralleelselt ühendades alati kasutada iga seadme jaoks eraldi takistit.
Jadaühenduse osas on siin ökonoomne tarbimine, kuna kogu vooluahel tarbib voolu, mis võrdub ühe LED-i tarbimisega. Paralleelses vooluringis on tarbimine kõigi ahelasse kuuluvate LED-allikate tarbimise summa.
Mõnede seadmete projekteerimisel on tootmisetapis ette nähtud takistid, mis võimaldab ühendada LED-id pingega 12 volti või 5 volti. Selliseid seadmeid ei saa aga alati müügil leida. Seetõttu on LED-ide 12-voldise ühendamise ahelas ette nähtud voolupiiraja. Esimese sammuna tuleb välja selgitada ühendatud LED-ide omadused.
Selline parameeter nagu tavaliste LED-seadmete päripinge langus on umbes 2 V. Nende LED-ide nimivool vastab 0,02A. Kui peate ühendama sellise LED-i 12 V-ga, tuleb "lisa" 10 V (12 miinus 2) piirava takistiga kustutada. Ohmi seaduse abil saate arvutada selle takistuse. Saame, et 10/0,02 = 500 (oomi). Seega on vaja takistit nimiväärtusega 510 oomi, mis on E24 elektroonikakomponentide vahemikus lähim.
Sellise vooluringi stabiilseks tööks on vaja arvutada ka piiraja võimsus. Kasutades valemit, mille alusel võimsus võrdub pinge ja voolu korrutisega, arvutame selle väärtuse. Korrutame pinge 10V vooluga 0,02A ja saame 0,2W. Seega on vaja takistit, mille standardvõimsus on 0,25W.
Kui vooluringi on vaja kaasata kaks LED-seadet, siis tuleb arvestada, et nendele langev pinge on juba 4V. Sellest lähtuvalt peab takisti kustutama mitte 10 V, vaid 8 V. Sellest tulenevalt tehakse selle väärtuse põhjal takisti takistuse ja võimsuse edasine arvutamine. Takisti asukoha vooluringis saab esitada kõikjal: anoodi poolel, katoodi poolel, LED-ide vahel.
Üks võimalus LED-ide töökorra kontrollimiseks on testida multimeetriga. See seade suudab diagnoosida mis tahes disaini LED-e. Enne LED-i testeriga kontrollimist seatakse seadme lüliti testimisrežiimi ja sondid rakendatakse klemmidele. Kui punane sond on ühendatud anoodiga ja must sond katoodiga, peaks kristall valgust kiirgama. Kui polaarsus on vastupidine, peaks seadme ekraanil kuvama "1".
Abistav nõuanne! Enne LED-i funktsionaalsuse testimist on soovitatav põhivalgustus hämardada, kuna testimise ajal on vool väga madal ja LED kiirgab valgust nii nõrgalt, et tavavalgustuse korral ei pruugi see olla märgatav.
LED-seadmeid saab testida ilma sonde kasutamata. Selleks sisestage anood seadme alumises nurgas asuvatesse aukudesse tähisega “E” auku ja katood indikaatoriga “C” auku. Kui LED on töökorras, peaks see süttima. See testimismeetod sobib piisavalt pikkade kontaktidega LED-idele, mis on joodist puhastatud. Selle kontrollimeetodi puhul ei oma lüliti asend tähtsust.
Kuidas kontrollida LED-e multimeetriga ilma lahtijootmiseta? Selleks peate testersondidele jootma tavalise kirjaklambri tükid. Isolatsiooniks sobib tekstoliittihend, mis asetatakse juhtmete vahele ja seejärel töödeldakse elektrilindiga. Väljund on omamoodi adapter sondide ühendamiseks. Klambrid vedruvad hästi ja on kindlalt pistikutesse kinnitatud. Sellisel kujul saate sondid LED-idega ühendada ilma neid vooluringist eemaldamata.
Paljud raadioamatöörid harjutavad oma kätega LED-idest erinevate kujunduste kokkupanemist. Ise kokkupandud tooted ei ole kvaliteedi poolest halvemad ja mõnikord isegi ületavad oma valmistatud kolleege. Need võivad olla värvi- ja muusikaseadmed, vilkuvad LED-disainid, isetehtud LED-sõidutuled ja palju muud.
Vältimaks LED-i eluea ennetähtaegset ammendumist, on vajalik, et seda läbival voolul oleks stabiilne väärtus. On teada, et punased, kollased ja rohelised LED-id suudavad toime tulla suurenenud voolukoormusega. Kui sinakasrohelised ja valged LED-allikad põlevad isegi väikese ülekoormuse korral läbi 2 tunniga. Seega, et LED töötaks normaalselt, on vaja lahendada probleem selle toiteallikaga.
Kui koostate järjestikku või paralleelselt ühendatud LED-ide ahela, saate neile pakkuda identset kiirgust, kui neid läbiv vool on sama tugevusega. Lisaks võivad pöördvooluimpulsid negatiivselt mõjutada LED-allikate eluiga. Selle vältimiseks on vaja vooluringi LED-ide jaoks lisada voolu stabilisaator.
LED-lampide kvalitatiivsed omadused sõltuvad kasutatavast draiverist - seadmest, mis muundab pinge kindla väärtusega stabiliseeritud vooluks. Paljud raadioamatöörid panevad oma kätega kokku LM317 mikroskeemil põhineva 220 V LED-toiteahela. Sellise elektroonilise vooluahela elemendid on madala hinnaga ja sellist stabilisaatorit on lihtne ehitada.
Kui kasutate LED-ide jaoks LM317 voolu stabilisaatorit, reguleeritakse voolu 1A piires. LM317L baasil põhinev alaldi stabiliseerib voolu 0,1A-ni. Seadme vooluring kasutab ainult ühte takistit. See arvutatakse veebipõhise LED-takistuse kalkulaatori abil. Toiteallikaks sobivad saadaolevad seadmed: toiteallikad printerist, sülearvutist või muust olmeelektroonikast. Keerulisemaid vooluahelaid pole tulus ise kokku panna, kuna neid on lihtsam valmis kujul osta.
Päevatulede (DRL) kasutamine autodel suurendab oluliselt auto nähtavust päevavalgustundidel teistele liiklejatele. Paljud autoentusiastid harjutavad LED-ide abil DRL-ide isemonteerimist. Üks võimalustest on 5-7 LED-ist koosnev DRL-seade, mille võimsus on 1W ja 3W iga ploki kohta. Kui kasutate vähem võimsaid LED-allikaid, ei vasta valgusvoog selliste tulede standarditele.
Abistav nõuanne! Oma kätega DRL-ide tegemisel võtke arvesse GOST-i nõudeid: valgusvoog 400–800 cd, valgusnurk horisontaaltasapinnal - 55 kraadi, vertikaaltasapinnal - 25 kraadi, pindala - 40 cm².
Aluse jaoks võite LED-ide paigaldamiseks kasutada alumiiniumprofiilist plaati, millel on padjad. LED-id kinnitatakse plaadile soojust juhtiva liimi abil. Optika valitakse vastavalt LED-allikate tüübile. Sel juhul sobivad 35 kraadise valgusnurgaga läätsed. Objektiivid paigaldatakse igale LED-ile eraldi. Juhtmed on juhitud mis tahes sobivas suunas.
Järgmisena tehakse DRL-idele korpus, mis toimib ka radiaatorina. Selleks võite kasutada U-kujulist profiili. Valmis LED-moodul asetatakse profiili sisse, kinnitatakse kruvidega. Kogu vaba ruumi saab täita läbipaistva silikoonipõhise hermeetikuga, jättes pinnale ainult läätsed. See kate toimib niiskustõkkena.
DRL-i ühendamine toiteallikaga eeldab takisti kohustuslikku kasutamist, mille takistus on eelnevalt välja arvutatud ja testitud. Ühendusmeetodid võivad olenevalt auto mudelist erineda. Ühendusskeemid leiate Internetist.
Kõige populaarsemad vilkuvad LED-id, mida saab osta valmis kujul, on seadmed, mida juhitakse potentsiaalse taseme järgi. Kristalli vilkumine toimub seadme klemmide toiteallika muutumise tõttu. Seega kiirgab kahevärviline punakasroheline LED-seade valgust olenevalt seda läbiva voolu suunast. RGB LED-i vilkuv efekt saavutatakse kolme eraldi juhttihvti ühendamisega konkreetse juhtimissüsteemiga.
Kuid võite panna vilkuma tavalise ühevärvilise LED-i, mille arsenalis on minimaalselt elektroonilisi komponente. Enne vilkuva LED-i valmistamist peate valima lihtsa ja usaldusväärse tööahela. Võite kasutada vilkuvat LED-ahelat, mis saab toite 12 V allikast.
Ahel koosneb väikese võimsusega transistorist Q1 (sobib räni kõrgsageduslik KTZ 315 või selle analoogid), takistist R1 820-1000 oomi, 16-voldist kondensaatorist C1 võimsusega 470 μF ja LED-allikast. Kui vooluahel on sisse lülitatud, laetakse kondensaator 9-10 V peale, misjärel avaneb hetkeks transistor ja edastab kogunenud energia LED-ile, mis hakkab vilkuma. Seda vooluringi saab rakendada ainult siis, kui toiteallikaks on 12 V.
Saate kokku panna keerukama vooluringi, mis töötab sarnaselt transistormultivibraatoriga. Vooluahelas on transistorid KTZ 102 (2 tk.), takistid R1 ja R4 300 oomi kumbki voolu piiramiseks, takistid R2 ja R3 27000 oomi transistoride baasvoolu seadistamiseks, 16-voldised polaarkondensaatorid (2 tk. . võimsusega 10 uF) ja kaks LED-allikat. Selle vooluahela toiteallikaks on 5 V alalispinge allikas.
Ahel töötab Darlingtoni paari põhimõttel: kondensaatorid C1 ja C2 on vaheldumisi laetud ja tühjendatud, mis põhjustab konkreetse transistori avanemise. Kui üks transistor varustab energiat C1-ga, süttib üks LED. Järgmisena laaditakse C2 sujuvalt ja VT1 baasvoolu vähendatakse, mis viib VT1 sulgemiseni ja VT2 avamiseni ning süttib veel üks LED.
Abistav nõuanne! Kui kasutate toitepinget üle 5 V, peate LED-ide rikke vältimiseks kasutama erineva väärtusega takisteid.
Oma kätega LED-idel üsna keerukate värvimuusikaahelate rakendamiseks peate esmalt mõistma, kuidas kõige lihtsam värvimuusikaskeem töötab. See koosneb ühest transistorist, takistist ja LED-seadmest. Sellist vooluahelat saab toita allikast, mille nimipinge on 6 kuni 12 V. Ahela töö toimub kaskaadvõimenduse tõttu ühise radiaatoriga (emitteriga).
VT1 alus võtab vastu erineva amplituudi ja sagedusega signaali. Kui signaali kõikumised ületavad määratud läve, avaneb transistor ja LED süttib. Selle skeemi puuduseks on vilkumise sõltuvus helisignaali astmest. Seega ilmub värvimuusika mõju ainult teatud helitugevuse tasemel. Kui suurendate heli. LED põleb kogu aeg ja kui see väheneb, vilgub see veidi.
Täieliku efekti saavutamiseks kasutavad nad LED-ide abil värvilist muusikaahelat, jagades helivahemiku kolmeks osaks. Kolme kanaliga helimuunduriga vooluahel saab toite 9V allikast. Internetist võib erinevatel amatöörraadiofoorumitel leida tohutul hulgal värvilisi muusikaskeeme. Need võivad olla värvilised muusikaskeemid, mis kasutavad ühevärvilist riba, RGB LED-riba, aga ka skeem LED-ide sujuvaks sisse- ja väljalülitamiseks. Internetist leiate ka LED-tulede töötamise skeeme.
Pingeindikaatori ahel sisaldab takistit R1 (muutuv takistus 10 kOhm), takistid R1, R2 (1 kOhm), kahte transistorit VT1 KT315B, VT2 KT361B, kolme LED-i - HL1, HL2 (punane), HLЗ (roheline). X1, X2 – 6-voldised toiteallikad. Selles vooluringis on soovitatav kasutada LED-seadmeid pingega 1,5 V.
Isetehtud LED-pingeindikaatori tööalgoritm on järgmine: pinge rakendamisel süttib keskne roheline LED-allikas. Pingelanguse korral süttib vasakul asuv punane LED. Pinge tõus põhjustab paremal asuva punase LED-i süttimise. Kui takisti on keskmises asendis, on kõik transistorid suletud asendis ja pinge voolab ainult keskmisele rohelisele LED-ile.
Transistor VT1 avaneb, kui takisti liugurit liigutatakse üles, suurendades seeläbi pinget. Sel juhul peatub HL3 pingevarustus ja see antakse HL1-le. Kui liugur liigub alla (pinge väheneb), sulgub transistor VT1 ja avaneb VT2, mis annab LED-i HL2 toite. Väikese viivitusega kustub LED HL1, HL3 vilgub korra ja HL2 süttib.
Sellise vooluringi saab kokku panna vananenud seadmete raadiokomponentide abil. Mõned panevad selle kokku tekstoliitplaadile, jälgides mõõtkavas 1:1 osade mõõtmeid, et kõik elemendid plaadile ära mahuksid.
LED-valgustuse piiramatu potentsiaal võimaldab iseseisvalt projekteerida LED-idest erinevaid valgustusseadmeid, millel on suurepärased omadused ja üsna odav.
Oleme kõik tuttavad mitmevärvilistest lambipirnidest koosnevate jõulukuuse vanikutega. Kuid viimasel ajal on LED-idel põhinevad tooted muutunud väga populaarseks.
Selles artiklis käsitletakse üksikasjalikult, kuidas need on kujundatud, milline ühendusskeem neil on ja mida teha, kui vanik lõpetab hõõgumise.
Millest koosneb jõulupuu vanik?
Mis on LED-i vanik, kas see on tavalisest halvem või parem?
Väliselt on tegu peaaegu sama tootega, mis enne – juhtmed, lambipirnid (LED), juhtplokk.
Kõige olulisem element on loomulikult juhtseade. Väike plastkarp, millel on näidatud taustvalgustuse erinevad töörežiimid. 
Neid saab muuta lihtsalt nupule vajutades. Seadet ennast saab üsna hästi kaitsta IP44 niiskus- ja tolmukaitsega. 
Mis seal sees on? Avamiseks kasutage noa või peenikese kruvikeeraja teravat otsa, et riivid altpoolt üles tõmmata ja kaitsekate eemaldada. 
Muide, mõnikord on see liimitud, mitte ainult riivide peal.
Esiteks näete sees plaadile joodetud juhtmeid. Paksem traat on tavaliselt võrgujuhe, mis annab 220 V pinget. 
Tahvlile joodetud:
Tahvli elementide arv sõltub eelkõige vaniku valguskanalite arvust. Kallimatel mudelitel võib olla kaitsme. 
LED-vaniku skeem
Vahelduvvooluvõrgu pinge antakse toitekontrollerile läbi takistite ja dioodsilla, mis on juba alaldatud ja silutud läbi kondensaatori. 
Sel juhul antakse see pinge normaalolekus avatud nupu kaudu. Selle sulgemisel lülituvad kontrolleri režiimid.
Kontroller omakorda juhib türistoreid. Nende arv sõltub taustvalgustuse kanalite arvust. Ja pärast türistoreid läheb väljundvõimsus otse vaniku LED-idele.
Mida rohkem selliseid väljundeid, seda mitmekesisemad värvid võivad tootel olla. Kui neid on ainult kaks, tähendab see, et erinevates režiimides töötab ainult kaks osa (või poolik) - mõned pirnid kustuvad, teised süttivad jne. 
Tegelikult ühendatakse need kaks dioodirida kahel kanalil järjestikku. Need ühenduvad üksteisega lõpp-punktis - viimases LED-is. 
Kui vaniku vilkumine teid mingil põhjusel häirib ja soovite, et see helenuks ühtlaselt ainult ühe värviga, piisab, kui lühistada plaadi tagaküljel oleva türistori katood ja anood jootmise abil. 
Mida kallim vanik teil on, seda rohkem väljuvaid kanaleid ja juhtmeid juhtpaneelilt lahkub.
Samal ajal, kui järgite tahvli jälgi, antakse üks võrgupinge väljund alati otse vaniku lõplikule LED-ile, jättes mööda kõik vooluringi elemendid. 
Rikke põhjused
Vaniku riketega olukorrad on väga erinevad.
Samal ajal pidage meeles, et kõige olulisem element - plaadil olev mikroskeem - "põleb" väga-väga harva.
Ligikaudu 5-10% juhtudest.
Halb jootmine
Kui teie taustvalgus äkki lakkab töötamast, kontrollige kõigepealt alati toite- ja väljundjuhtmete jootmist. On täiesti võimalik, et kogu kontakti hoidis ainult kuum liim. 
Juhtmeid ja kontakte tasub liigutada nagu tavaliselt.
Kõige levinum probleem Hiina vanikute puhul on väga peenikeste juhtmete kasutamine, mis plaadi jootekohtades lihtsalt katkevad.
Selle vältimiseks tuleb kõik kontaktid pärast jootmist katta paksu kuumsulavliimikihiga. 
Ja selliste veenide eemaldamisel on soovitatav kasutada mitte nuga, vaid tulemasinat. Selle asemel, et isolatsiooni teraga ära pühkida, soojendage seda kergelt ja sulatage välgumihkliga. 
Pärast seda eemaldage lihtsalt välimine kiht oma küüntega, kahjustamata veenid ise.
LED-i kahjustused
Kui juhtmekontaktid on korras ja patustad ühel dioodil, siis kuidas kontrollida, kas see on vigane? Ja mis kõige tähtsam, kuidas seda kogu lambipirnide seeria hulgast leida? 
Kõigepealt eemaldage vanik pistikupesast. Alustage viimasest dioodist. Toitejuhe tuleb sinna otse juhtseadmest.
Sama jala külge joodetakse väljuv juht. Ta läheb valguskanali järgmisele harule. Samuti peate testima dioodi selle kahe toitejuhtme vahel (sisend-väljund). 
Teil on vaja multimeetrit ja selle mõnevõrra moderniseeritud sonde. 
Õhukesed nõelad seotakse niidiga tihedalt testersondide otste külge nii, et nende tipud ulatuvad maksimaalselt 5-8mm välja. 
Mähi kõik peal paksu elektrilindi kihiga. 
Kuna LED-id on joodetud, ei saa te neid lihtsalt lambipirnist välja tõmmata nagu tavalisi vanikuid.
Seetõttu peate juhtmestiku vaskjuhtideni jõudmiseks läbistama juhtmete isolatsiooni. Lülitage multimeeter dioodide testimise režiimi. 
Ja hakkate iga kahtlase dioodi lähedal olevaid toitejuhtmeid järjestikku läbistama. 
Kui teil on mitte 220 V, vaid 12 V või 24 V vanik, mis on ühendatud sellest toiteallikast: 
siis peaks multimeetri aku töötav LED süttima. 
Kui see on 220 V taustvalgus, kontrollige multimeetri näitu.
Töötavatel elementidel on need ligikaudu samad, kuid vigane näitab purunemist.
Meetod on muidugi barbaarne ja rikub isolatsiooni, aga töötab päris hästi. Tõsi, pärast selliseid torkeid on parem mitte õues olevaid vanikuid kasutada.
Kaootiline vilkumine
Tekib olukord, kui lülitad sisse vaniku ja see hakkab kaootiliselt vilkuma, kord heledamalt, kord tuhmimalt. See sorteerib kanaleid ise.
Üldiselt jääb mulje, et tegemist pole mingi tehaseefektiga, vaid nagu oleks vanik “hulluks läinud”.
Enamasti on siin probleemiks elektrolüütkondensaator. See võib veidi paisuda ja paisuda ning see on selgelt nähtav isegi palja silmaga. 
Kõik on lahendatav selle asendamisega. Nimiväärtus on märgitud korpusele, nii et saate raadioosade kauplustes hõlpsalt osta ja valida sarnase. 
Kui vahetasite kondensaatori välja, kuid see ei andnud mingit mõju, siis kust edasi vaadata? Tõenäoliselt on üks takistitest läbi põlenud (katki). Jaotuse visuaalne kindlaksmääramine on üsna problemaatiline. Teil on vaja testijat.
Te teete takistuse mõõtmised, olles eelnevalt märgistest teada saanud selle nimiväärtuse (normaalväärtuse). Kui see ei sobi, muutke seda. 
Osa vanikust ei sära
Kui mõni vaniku kanal ei tööta täielikult, võib põhjuseid olla kaks.
Näiteks ühe selle eest vastutava türistori või dioodi rike.
Et selles kindel olla, joota lihtsalt selle kanali juhtmestik plaadil oma kohalt lahti ja ühenda sinna kõrvalkanal, mis teadaolevalt töötab. 
Ja kui samal ajal lakkab töötamast ka mõni teine kanal, pole probleem mitte vanikus endas, vaid selle plaadi komponentides - türistoris või dioodis. 
Kontrollid neid multimeetriga, leiad parameetritele vastavad ja muudad.
Vanik särab tuhmilt
Samuti ei juhtu päris ilmseid õnnetusi, kui eraldi kanali LED-id näivad põlevat, vaid teistega võrreldes pigem hämaralt. 
Mida see tähendab? Kontrolleri ahel töötab hästi. Kui vajutate nuppu, lülituvad kõik režiimid ümber.
Testeriga dioodsilla ja takistuse parameetreid testides samuti probleeme ei ilmne. Sel juhul jääb süüdistada ainult juhtmeid. Need on juba üsna haprad ja kui selline mitmesooneline juhe katki läheb, väheneb selle ristlõige veelgi.
Selle tulemusel ei ole vanik lihtsalt võimeline LED-e nominaalse heleduse režiimis käivitama, kuna neil pole lihtsalt piisavalt pinget. Kuidas leida see rebenenud veen pikast vanikust? 
Selleks peate oma kätega kõndima mööda kogu joont. Lülitage pärg sisse ja alustage juhtmete liigutamist iga LED-i lähedal, kuni kogu taustvalgus süttib täisvõimsusel.
Murphy seaduse kohaselt võib see olla viimane vanikutükk, seega ole kannatlik.
Niipea, kui leiate selle ala, võtke jootekolb ja võtke LED-i juhtmed lahti. Puhastage need tulemasinaga ja jootke kõik uuesti. 
Seejärel isoleerige jootmiskoht termokahanevaga. 
Selle artikli teema on inspireeritud paratamatult lähenevast aastavahetusest. Paljudel meist on kollektsioonides ja just meie majapidamistes mitu vana uusaasta elektrilist vanik. Detsember on parim aeg nende ennetamiseks ja parandamiseks. Tõenäoliselt nõuavad miniatuursete hõõglampidega pärjad maksimaalset tähelepanu, millele me kõigepealt tähelepanu pöörame. Suur osa öeldust kehtib aga ühel või teisel moel moodsamate LED-il põhinevate vanikute kohta.
Muidugi nimetatakse kõige levinumat riket "pärg ei sütti". Selle põhjuseks võib olla mitte ainult ühe lambipirni läbipõlemine, vaid ka pistikute ja pistikupesade kontakti rikkumine (näiteks lampide isekeeramine), juhtmete sisemine purunemine (murdmine) ja vooluahela täiendavate, mitte alati märgatavate elementide rike (näiteks toitejuhtmesse peidetud kaitsmed jne). Mõnikord võib sellise rikke otsimine võtta väga kaua aega ja lõpuks võib tekkida isegi soov "loobuda"
Lihtsaim ja samal ajal tõhus viis vooluringi defektse osa leidmiseks on samm-sammuline test, millega kaasneb iga lambipirni eemaldamine pistikupesast. Kuid tänu sellele on see meetod ka pikim ning kõik vanikud ei ole kokkupandavad (mõnes kohas on lambipirnid sisse joodetud). Patareide ja sisseehitatud väljatransistorvõimendiga varustatud nn imekruvikeeraja (väljadetektor) aitab oluliselt vähendada probleemse koha otsimisele kuluvat aega. Probleemne vanik ühendatakse võrku ja tõmmatakse seejärel kruvikeerajaga ettevaatlikult kogu pikkuses. Katkestuspunkti (või läbipõlenud lambi pirni) lähedal hakkab kostma sumin ja süttib roheline LED (vt fotot paremal). Selle meetodi abil tõrkeotsing võtab mõne sekundi, kuid kahjuks ei tööta see, kui vanikul on rohkem kui üks paus.
Seega on läbipõlenud lamp edukalt tuvastatud. Hea, kui see on nõukogude lambipirn, millel on E10 pesa, millele on kirjutatud selle parameetrid! Kuid vanikutel (eriti imporditud) kasutatakse sageli aluseta lampe, millel pole märgistust. Pealegi võivad need lambid vaatamata peaaegu samale välimusele oluliselt erineda parameetritelt, s.t. olema täiesti asendamatu. Kuidas olla? Kõigepealt peate välja selgitama sellise lambi nõutavad parameetrid. Garlandist eemaldatud läbipõlenud lambipirn ei aita meid selles mitte kuidagi, nii et uurimise jaoks peame eemaldama veel ühe - töötava. Selle omaduste väljaselgitamiseks vajame reguleeritavat (labori)toiteallikat ja voolu mõõtmiseks mõeldud testrit. Kavandatud mõõtmistehnika on järgmine: läbi testeri sisselülitatud lambi pinget tõstetakse ettevaatlikult nullist kuni hetkeni, mil see hakkab piisava intensiivsusega hõõguma. Tähelepanu! Ärge kuumutage lampi üle, parem on lasta sellel veidi nõrgemalt hõõguda, kui peaks. Sel hetkel tuleks üles märkida tööpinge ja eriti lambi vool. Järgmisena on lihtne määrata nimipinge kui seeriale lähim 1; 1,5; 2,5; 3; 3,5; 5; 6; 9; 10; 12; 13,5; 14; 16; 18; 24; 26 V ja vool sarjast 0,06; 0,1; 0,16; 0,2; 0,25; 0,3 A. Nüüd jääb üle vaid leida laost või osta täpselt samade parameetritega lamp.
Aga mida teha, kui te ei leia täpselt seda lampi, mida vajate? Näiteks mõnda tüüpi lampe ei müüdud vanikutest eraldi. Mõnikord kasutavad nad sellistel juhtudel läbipõlenud lambi lühistamist, kuid see on vale lähenemine, mis toob vaniku täieliku rikke hetke oluliselt lähemale. Muudel juhtudel paigaldatakse läbipõlenud lambi asemel mõni teine parameetritega “laternast”, mis kas toob kaasa ka ülejäänud lampide ülekoormuse (sel juhul uus lamp vaevu helendab, nagu foto paremal) või uue lambi kohese läbipõlemiseni. Kuidas valida õige asendus?
Alustame sellest, et kõige õigem asendus on ikka täpselt sama pirn nagu kõik teised, st. "emakeel". Aga kui seda pole, tuleb asendus valida eelkõige selle töövoolu järgi, et vanik saaks sisselülitamisel säilitada oma varasema välimuse.
Näiteks kui vaniku lambid on mõeldud 5V, 0,12A, siis ühe neist on täiesti võimalik proovida lampi paigaldada 3 V, 0,16 A. Muide, selle konkreetse asendamise tulemus on näha vasakpoolsel fotol (vasakpoolne on "mitteoriginaalne" pirn). Siiski tuleb meeles pidada, et vahetatavate lampide arvu suurenedes suureneb ka ülejäänud lampide koormus, mistõttu ei saa sellist vahetust lõputult kuritarvitada.
Teine, radikaalsem ja õigem viis vana vaniku taaselustamiseks on asendada täielikult kõik lambipirnid teist tüüpi uute (praegu vabalt müüdavate hulgast) vastu. Siiski peame meeles pidama, et vaniku lampide esialgne arv määrab valitud lampide nimipinge vahemiku. Näiteks kui vanikus on 10 lampi, peaksid need olema 24–26 V pirnid, 16–16–18 V, 20–12–14 V, 50–5–6 V jne. Samas on meil endiselt vabadus valida antud pinge juures mistahes töövooluga lampe, peaasi, et kõik ühesugused oleksid.
1990...2000ndate vanikutes kasutati sageli nn iselühisega lampe (vt fotot paremal) - spetsiaalne element, mis hõõgniidi läbipõlemisel läbi murdub ja lambi lühisesse, nii et et ülejäänud vanik jätkab tööd. Nagu näete, on see lahendus sisuliselt läbipõlenud lampide automaatne asendamine džemprid - just see võimalus, mida soovitasime vältida. Kuna lühisega lambid kogunevad vanrikusse, suureneb pinge ülejäänud lampidel üha enam, mis kiirendab nende riket ja suurendab tõenäosust, et mitme lambi laviin põleb korraga läbi, millega kaasneb vaniku kaitsme väljalülitamine (kui see on olemas! ) ja tegelikult selle lõplik ebaõnnestumine. Seega, kui kustunud lambipirnid pärja sisse ilmuvad, on siiski soovitav need esimesel võimalusel välja vahetada. Vahel aga selgub, et iselühisemine toimib millegipärast ka töötava hõõgniidiga lampide puhul. Sel juhul võite proovida pikendada selliste lambipirnide eluiga, põletades lühiselemendi suurenenud vooluga. Selleks ühendatakse selline lamp reguleeritava vooluga laboriallikaga. Pinge tuleks seada tasemele, mis ei ületa lambi nimipinget. Järgmisena suurendatakse voolu ettevaatlikult, kuni lühiseelement järk-järgult sulab. Lambile ei tohiks koheselt suurt voolu rakendada, kuna see võib põhjustada selle elektroodide sulamist ja lõplikku riket.
Vanad elektrilised vanikud ei sisaldanud elektroonilisi kontrollereid ega juhtseadmeid, seega olid ainsad saadaolevad valgusefektid kogu keti vilkumine, mille tagas vooluahelasse spetsiaalselt disainitud bimetallkontaktiga lamp. Kahjuks läksid just need lambid esimesena üles; mõnikord väljendus see selles, et sisseehitatud kontakt lõpetas avanemise. Sellise lambi saab asendada käivituspurgiga või veel parem terve starteriga, mis on vanikuga järjestikku ühendatud (läbipõlenud vilkuv lamp asendatakse tavalisega). Kogu probleem seisneb sellise starteri tüübi valikus, mis tagaks lampide ilusa vilkumise, sarnaselt algselt mõeldud. Sellest teemast on saanud eraldi uurimus, kuid lühidalt öeldes on lillavärvi täitegaasiga täissuuruses (pikendus-)kolvis olevad starterid, eelkõige “vana” Philips S10, osutunud parimateks starteriteks. . Neoontäidisega nõukogude starterid osutusid selleks otstarbeks täiesti sobimatuks. Siiski peate meeles pidama, et selline ebanormaalne töörežiim kulutab ja kuumeneb starterit tugevalt, seetõttu tuleb sellisele parandatud vilkuvale vanikule aeg-ajalt puhkust anda.
Kuidas pikendada vana vaniku eluigaAeg liigub vääramatult edasi ja hõõglambid on sama vääramatult minevikku saamas. Seetõttu muutuvad vanad, eriti Nõukogude Liidus valmistatud, elektripärjad iga aastaga üha haruldasemaks ja hakkavad nõudma eriti hoolikat käsitsemist. Kuidas nende eluiga pikendada? Vastuse pakub hõõglampide üks omadus, nimelt nende kasutusea sõltuvus tööpingest (ja vastavalt ka voolust). See seos on mittelineaarne, näiteks pinge vähendamine 10% võrra kahekordistab lambi eluiga. Mõnikord ühendatakse selle efekti saavutamiseks vanikud võrku dioodi kaudu, kuid see tekitab lampides ebameeldiva, silmaga märgatava väreleva efekti. Selle asemel võime soovitada vaniku toidet läbi autotransformaatori (kui see juhtub majapidamises lebama) ja kui see puudub, lülitage see sisse liiteseadise drossel (soovitatav) või kondensaatori kaudu. Luminofoorlampide sisselülitamiseks saab alati valida vajalike parameetritega õhuklapi standardsete hulgast.
Ülejäänud nõuanded on üsna banaalsed: ärge jätke vanik tugevatele löökidele (eriti kui see on sisse lülitatud), ärge ühendage seda võrku, millel on suurenenud pinge või pinge tõus, ärge vähendage lampide arvu garland ja ärge lühistage läbipõlenud lampe. Nende ennetavate meetmete lihtne komplekt võib juba tagada teie lemmikpärlile pika eluea, rõõmustades teie leibkonda ja kõiki uusaastakaunistuste austajaid.
Uus aasta on tulemas – ja nüüd tulevad kastidest välja kuuseehted ja vanikud. Ja kui mänguasi lihtsalt riputatakse selle jaoks valitud kohta, siis juhtub vanikutega mitmesuguseid õnnetusi. See kehtib eriti odavate valikute kohta. Igaüks, kes on seda tehnikaimet kunagi parandanud, teab, et Hiina vanikul, mille vooluring on lihtne, on mõned omadused.
Kõige sagedamini meelitavad Hiina käsitöölisi uusaastakaunistuste juurde nende atraktiivne hind (alates 150 rubla tükk) ja mitmes režiimis vilkuvad eredad tuled. Silma ja rahakotti rõõmustavad nelja tüüpi lambipirnid ja mõnikord ka LED-id. Tõsi, mõne aja pärast lõpetab põlemise üks või mitu värvi. Põhjuseid võib olla mitu, kuid fakt jääb faktiks, et vanik ei tööta enam 100%.
Kui toode on kahjustatud, ei ole vaja seda uuega asendada. Kuigi tavaks on uude aastasse astuda kõige uuega, pole meie käed igavuseks loodud. Kas tõesti on raske läbipõlenud lambipirni vahetada? Asi pole siin hinnas ega remondile kuluvas ajas. See on põhimõtte küsimus. Ja iga inimene, kes otsustab esimest korda Hiina vaniku remontida, hakkab üllatuma.
Kõige ebameeldivam üllatus remondi ajal on õhukesed traatkiud. Te hakkate mõtlema, kuidas see kõik töötab ja pole veel lagunenud. Selgub nii toote hind kui ka töökindlus. See on Hiina vanik. Skeem, remont ja lünkade otsimine - see on teie edasine saatus. Juhtmeühendus on loomulikult kõige nõrgem koht. Seetõttu tuleks hakata lülituskastist tühimikku otsima.
Lisaks üllatavalt õhukesele juhtmestikule võib Hiina toode rõõmustada värvijooni juhtivate türistorite ja ka peamise kontrolleri kiire rikkega. Vigaste elementide asendamiseks peate enamasti otsima kodumaiseid analooge või kogu vooluringi ümber tegema.
Mõelgem mõnele võimalikule juhtumile, kui Hiina vanikuahelat pole vaja. Elektrotehnika kursusest on teada vaid 2 elektriprobleemidega seotud probleemi: lühis ja lahtine vooluring. Mittetöötava vaniku puhul tuleb otsida tühimikku. Oletame, et sinine tuli on kustunud. Võimalikud on 2 võimalust:
Nüüd peate leidma katkestuse või läbipõlenud lambipirni. Reeglina aitab meid selles visuaalne kontroll. Kõige sagedamini on tühimik palja silmaga nähtav ja remont lõpeb kiiresti. Traadi kahe otsa ühendamiseks ei pea isegi jootekolbi käepärast olema – lihtne keeramine aitab. See on hädavajalik mähkida elektrilindiga.
Tähelepanu! Elektritoote remont tehakse ilma võrku ühendamata.
Kui vahe pole nähtav, peaksite tähelepanu pöörama nupuga kastile. Hiina vanikul, mille disain ei erine tavalisest, on juhtseade tasapinnalises karbis. 2 või enama kruvi lahti keerates näete väikest mitme elemendiga trükkplaati. Pistikust on kaasas 2 juhet: faas ja null, samuti 4 juhet nelja erinevat värvi lambipirnidega. Katkestused tekivad kõige sagedamini traadi keermete ristumiskohas.
Rikkega on seotud mitmed talitlushäired.Siin võib režiimi vahetamise nupp ise ebaõnnestuda. Seda probleemi saab "ravida" kontaktide puhastamise või täieliku väljavahetamisega. Hiina vanik, mille vooluahel on standardne, sisaldab tingimata kontrollerit. See võib ka halvasti minna ja selle saab ka välja vahetada. Nõrk lüli võib olla ükskõik milline neljast türistorist – iga värvi jaoks üks.
Vigaste elementide asendamiseks pakuvad Hiina kolleegid oma, probleem on selles, et lambid vananevad üsna kiiresti ja õige Hiinas toodetud versiooni leidmine võib osutuda problemaatiliseks. Sel juhul tuleb appi kodumaine elementbaas. Kõige tähtsam on valida õige analoog.
Soovitud elemendi analoogi valimiseks on oluline teada Hiina toote parameetreid. PCR406J transistorit otsitakse sageli foorumitest. Hiina vanik, mille skeem on tehtud sellistel elementidel, on tuttav. Ainult soovitud element osutub tegelikult türistoriks ja selle vene analoog MCR100 on parameetritelt peaaegu identne.
Mida teha, kui pause ei leita? Hiina vaniku kujundus on lihtne. Kõik lambipirnid on omavahel ühendatud järjestikku. See tähendab, et kui sinine joon ei põle, siis tuleb leida vähemalt üks läbipõlenud.On kaks võimalust.
Teist meetodit saab vältida, kui kasutate multimeetrit, mille sondide otstesse on kinnitatud õhukesed nõelad. Hiina toodetes kasutatavad juhtkiud on aga nii õhukesed, et neid võib isegi nõel rebida.
Juhtub, et teil pole käepärast teist kahjustatud vanik või uut lambipirni. Sel juhul saate lihtsalt kaks otsa kokku ühendada. See on täis ülejäänud lambipirnide pinge suurenemist, kuna vastavalt elektrotehnika seadustele jadaahelas jagatakse pinge võrdselt. Kuid kui eemaldate ühe või kaks elementi, ei mõjuta see kasutusiga oluliselt. Vaatamata sellele, et nad on hiinlased, töötab kõik üldistel põhimõtetel.
Sellised tooted on hiljuti laialt levinud. Sellega seoses ilmusid lambipirnide asemel vanikutele väikese võimsusega elemendid. Hiina skeem erineb tavalisest vähe. Kuid arvestades asjaolu, et LED on mõeldud palju madalama pinge jaoks, on igaühel neist 220 V võrgu vooluringis takisti. Teises teostuses rakendatakse süsteemi sisendis astmelist trafot.
Lisaks tavapärasele vooluringile, kus elemendid on järjestikku paigutatud, on paralleelselt paigutatud LED-idega Hiina vaniku vooluring. Selle valiku korral ei too isegi mitme valguselemendi korraga läbipõlemine üldpilti dissonantsi.
Hiina vanikul, mille vooluring on ehitatud LED-idele, on mitmeid eeliseid.
LED Hiina vanikuid on väga mugav kasutada maja väliosa kaunistamiseks. Kõrge niiskus- ja külmakindluse tõttu rõõmustavad sellised tooted pikka aega silma ilma remondita.
Sellist toodet ostes ei ole alati võimalik ennast ja oma lähedasi kvaliteetsete ehetega rõõmustada. Mõnikord on eredate tulede ja ahvatleva hinna taga peidus üsna lihtne ja odav Hiina vanik. Selle vooluringi on lihtne uurida ja see on mugav elektrioskuste rakendamiseks. Toote parandamine võib tuua ka moraalset rahulolu. Igaüks otsustab ise, kas see on aega ja vaeva väärt. Või äkki on parem kohe võtta kallim variant? Lõppude lõpuks on isegi Hiina vanikud kõrge hinnaga palju parema kvaliteediga kui nende odavad "kaasmaalased". Valik on sinu!
Hoolimata asjaolust, et LED-i elektriline parameeter nr 1 on nimivool, on arvutuste tegemiseks sageli vaja teada selle klemmide pinget. Termin "LED-pinge" viitab avatud olekus pn-siirde potentsiaalide erinevusele. See on võrdlusparameeter ja koos muude omadustega on märgitud pooljuhtseadme passis. 3, 9 või 12 volti... Tihti kohtab isendeid, mille kohta pole midagi teada. Kuidas siis teada saada LED-i pingelangust?
Suurepärane vihje sel juhul on helendav värv, pooljuhtseadme väliskuju ja mõõtmed. Kui LED-korpus on valmistatud läbipaistvast segust, siis jääb selle värv saladuseks, mida multimeeter aitab lahendada. Selleks keera digitesteri lüliti asendisse “check for break” ja puuduta sondidega ükshaaval LED-klemme. Tervislikul elemendil, mis on ettepoole kaldu, ilmub kristall kerge kuma. Seega saame teha järelduse mitte ainult sära värvi, vaid ka pooljuhtseadme jõudluse kohta. Emiteerivate dioodide testimiseks on ka teisi viise, mida on üksikasjalikult kirjeldatud artiklis.
Erinevat värvi valgusdioodid on valmistatud erinevatest pooljuhtmaterjalidest. Just pooljuhi keemiline koostis määrab suures osas LED-ide toitepinge ehk täpsemalt pingelanguse pn-siirtel. Kuna kristallide valmistamisel kasutatakse kümneid keemilisi ühendeid, siis pole kõigi sama värvi LED-ide jaoks täpset pinget. Siiski on teatud väärtuste vahemik, millest sageli piisab elektroonilise vooluahela elementide esialgsete arvutuste tegemiseks. Ühest küljest ei mõjuta korpuse suurus ja välimus LED-i pärivoolu pinget. Aga muul viisil. läbi objektiivi on näha kiirgavate kristallide arv, mida saab järjestikku ühendada. SMD LED-ide fosforikiht võib varjata tervet kristallide ahelat. Markantne näide on ettevõtte miniatuursed mitmekiibilised LED-id, mille pingelangus ületab sageli oluliselt 3 volti.
Viimastel aastatel on ilmunud valged SMD LED-id, mille korpuses on 3 järjestikku ühendatud kristalli. Neid võib sageli leida Hiina 220-voldistest LED-lampidest. Loomulikult pole sellises lambis olevate LED-kristallide töökindlust multimeetri abil võimalik kontrollida. Standardne testeri aku toodab 9 V ja kolmekristallilise valge valgusdioodi minimaalne reageerimispinge on 9,6 V. Samuti on olemas kahekristalliline modifikatsioon, mille reageerimislävi on 6 volti.
Kõik LED-i tehnilised omadused saate teada Internetist. Selleks peate alla laadima välimuselt sarnase mudeli andmelehe, mis on tingimata sama helendusvärviga, kontrollima passi mõõtmeid tegelike mõõtudega ning kirjutama üles voolu ja pingelanguse nimiväärtused. Tuleb meeles pidada, et see tehnika on väga ligikaudne, kuna samas korpuses saab toota 20 mA ja 150 mA LED-e, mille pinge levib kuni 0,5 volti.
Kõige täpsemaid andmeid LED-i päripinge languse kohta saab praktiliste mõõtmiste abil. Selleks vajate reguleeritavat alalisvoolu toiteallikat (PSU), mille pinge on 0 kuni 12 volti, voltmeetrit või multimeetrit ja 510 oomi takistit (võimalik on rohkemgi). Katsetamise laboriskeem on näidatud joonisel. 
Siin on kõik lihtne: takisti piirab voolu ja voltmeeter jälgib LED-i pärivoolu pinget. Suurendades sujuvalt toiteallika pinget, jälgige voltmeetri näitude suurenemist. Kui käivituslävi on saavutatud, hakkab LED valgust kiirgama. Mingil hetkel jõuab heledus nimiväärtuseni ja voltmeetri näidud peatuvad järsult. See tähendab, et p-n-siire on avatud ja pinge edasine tõus toiteallika väljundist rakendub ainult takistile.
Ekraanil kuvatav voolunäit on LED-i nominaalne päripinge. Kui jätkate vooluahela toiteallika suurendamist, suureneb ainult pooljuhti läbiv vool ja selle potentsiaalide erinevus ei muutu rohkem kui 0,1–0,2 volti. Liigne vool põhjustab kristalli ülekuumenemise ja p-n-siirde elektrilise rikke.
Kui LED-i tööpingeks on seatud umbes 1,9 volti, kuid kuma pole, võib infrapunadioodi testida. Selle kontrollimiseks peate suunama kiirgusvoo sisse lülitatud telefonikaamerasse. Ekraanile peaks ilmuma valge laik.
Reguleeritava toiteallika puudumisel saab kasutada 9 V “kroonit” Mõõtmistel võib kasutada ka 3 või 9 volti võrguadapterit, mis toodab alaldatud stabiliseeritud pinget ja arvutada ümber takisti väärtuse.
Loe ka
