Tänapäeval kasutatakse üha enam seadmeid akudena liitiumioonakusid. Erinevalt Ni-Cd-st ei ole neil "mäluefekti". Nad suudavad anda suurt voolu.
Otsustasin muuta kaks vana taskulampi kasutama 18650 liitiumioonakusid, kuna mul on neid palju. Ja neid pole raske hankida sülearvuteid parandavatest remondiettevõtetest.
Konversiooniks vajame mitmeid komponente:
- tegelikud taskulambid;
- ;
- ;
- pleksiklaas;
- tükk õhukest plastikust;
- ;
- juhtmed, kuumliim, tööriistad.
Taskulambid on mugava suurusega kahe 18650 patarei paigaldamiseks. Põhimõtteliselt saame kirjeldada ühe taskulambi modifikatsiooni.
Minu laadimiskontrolleri plaadid on erinevad. Ühel Mini-USB-l, teisel Micro-USB-l.
Neid plaate saab Hiinas osta 15-20 rubla ühiku kohta. Neid müüakse ka raadiopoodides ja raadioturgudel. Mul on lauad ilma kaitseta (BMS), aga saame hakkama.
Võtame taskulambid lahti ja võtame kõik välja, välja arvatud lülitid ja LED-id.
Nüüd võtame õhukese plastiku, mul on ABS vanast akust. Selgus, et see oli must, kuid see pole hirmutav, see näeb hea välja ka sinise taskulambi peal.
Lõikasime aknad nii, et need mahuksid tihedalt sellesse kohta, kuhu laadimispistik varem välja ulatus.
Lõikasime välja vajaliku suurusega akna ja oma laadimisplaatide pistikute jaoks augud. Neid pole vaja liimida, need peaksid tihedalt istuma ja hiljem tugevdan neid.
Kuna meie tahvlitel pole tühjenemiskaitset, kasutatakse antud olukorras mobiiltelefoni akudest valmistatud tahvleid. Saate osta kaitsega, kuid mul pole neid praegu laos. Seetõttu kasutan veidi töömahukat lahendust.
Jootme juhtmed oma BMS-ist akude külge. Asetame laadimiskontrolleri plaadid paika ja toetame neid. Vahetükkidena kasutasin veinikorgi tükke. Me tugevdame kõike kuuma liimiga, kuid saate seda teha ka ilma selleta.
Jootme lülitid, minu lülitid lõhuvad plussi. Mustal taskulambil on LED-iga trükkplaat. Lülitil on kaks sisselülitatud asendit, millest ühe seadsin ühele LED-ile ja teine asend lülitab sisse peamised LED-id. Sinisel taskulambil on üks lüliti asend.
Panime kokku taskulambid ja jootme helkurid ning liigume edasi järgmisse etappi.
Järgmisena lõigatakse läbipaistvast plastikust välja kaks plaati, minu jaoks on see CD karbist plastik. Lihvime seda liivapaberiga, kuni pind on matt, see muudab LED-i valguse meeldivamaks.
Liimime selle kohale, kus vanasti oli toitepistiku väljatõmbamiseks liug. Peate selle taskulambi ühele poolele liimima. Järsku peate taskulambi lahti võtma.
Idee, kuidas muuta esilatern akutoitega, tekkis juba ammu, see kehtib eriti kalapüügi kohta ja millal. Kuna meie mobiiltelefonide ajastul pole kasulik pidevalt akusid osta. Niisiis, pärast selle läbimõtlemist ja vajalike varuosade tellimist, mida kirjeldan allpool, hakkasin oma kätega akude esilaternat modifitseerima, kasutades Hiina laadimisahelat, mis võimaldab akut laadida nii autost ja kaasaegse telefoni tavalisest mikro-USB-st. Tavaliselt tellin Aliexpressist, kuigi seda on võimalik kauplustes leida, kuid see on 2 korda kallim.
Väga ere ja funktsionaalne pealamp, sellise hinna eest, aga millegipärast pole praegu müügist leidnud 
Üritasin ka seda mudelit ümber teha, aga nupu paigaldamine oli veidi ebamugav ja dioodiplaat läks kuumaks, nii et pidin selle akust plastikutükiga isoleerima. Aga lõpuks töötab taskulamp korralikult
Taskulamp jõudis postkontorisse 20 päevaga, mis tegi rõõmu :) .
Idee on väga lihtne ja sellega saab hakkama igaüks, vaja on vaid väikest akut vanast mobiiltelefonist, see sisaldab kaitsega liitiumioonakut. Pingeparameetrid on ideaalsed, LED-taskulambi pingevahemik on 4,5 - 2V ja 3,7V aku laetud olekus 4,2V on korraliku mahutavusega, mida saab suurendada paralleelselt teise aku lisamisega. Peate lihtsalt kontaktid õigesti tuvastama (enamikul on märgitud pluss ja miinus), jääb üle ainult kontaktid hoolikalt jootma, et mitte sulada ja vältida lühist.
Tavalise mikro-USB kaudu laadimise probleemi saab hõlpsasti lahendada, tellides väikese, umbes 20 rubla maksva tahvli. Micro USB mängib väga olulist rolli laadimise juhtimisel ja jäälambi väljalülitamisel, kui aku on tühi.
Tahvlil on LED-indikaatorid, mis näitavad värviliselt, millal teisendatud LED-taskulamp laeb. Seega taandub Hiina esilaterna modifikatsioon juhtmete klemmidele jootmisele.
Selle plaadi abil on iga taskulambi liitiumiks muutmine üsna lihtne, oluline on ainult teada, mitu volti aku toodab.
Laadimislaud, ostetud e-poest tasuta kohaletoomisega Võib-olla tellisin endale 10 tükki korraga, sest see on universaalne ja kasutatav laste mänguasjades.
Aku ühendusskeem 
Tegelikult on see eraldi tahvel, mida kasutatakse toitepangas ja kui ostad lisaks USB väljundi, saad telefoni laadida 
Plahvatusvaade laternale ja kokkupaneku esimesele etapile Kui nüüd rääkida taskulambi enda konverteerimisest patareide asemel akut kasutama, siis enamik taskulampe kasutab 3 AA 1,5 V suurust, mis on võrreldav mobiiliakuga ja mahub päris hästi põhikorpusesse, tuleb vaid istet laiendada. Pärast lihtsaid manipuleerimisi, keerates või välja lõigates kogu ülejäägi, kinnitame kõik osad kuumsulavliimi abil oma kohale.
LED-taskulambi teisendusskeem 
Jootke kõik osad kuumapüstoli abil oma kohale 
Vajadusel saate võimsust suurendada, ühendades 2 akut 
Saame kaasajastatud mini-USB-sisendiga esilaterna Kokkuvõtteks: LED-taskulamp töötas 3 ööd aktiivselt vanadel telefoniakudel ilma laadimiseta. Võib-olla oleks sellest piisanud rohkemaks, ma ei testinud seda enne katkestamist. Liitiumakudele ei meeldi, kui need täielikult tühjaks saavad. Üldiselt olen 140 rubla hinnaga väga rahul. Ainus asi on see, et see on väga hele, mis pole alati vajalik. Olin rahul laengunäidikute olemasoluga tahvlil. USB kaudu laadides helendab see punaselt, kui aku on laetud siniselt.
Peaaegu iga taskulampi saab niimoodi ümber ehitada, küsimus on ainult aku suuruses. Näiteks iPhone'i akud ei ole kuigi praktilised ja kui ühendusplaadi kontaktid hooletult lahti rebida, siis need ei joodeta.
Ärge kasutage liitiumpatareisid, kui need on paistes – see ei ole ohutu!
Juhtub, et tahvli kaitse vallandub ja peate selle taaselustama, sel juhul rakendama toiteallika või toitepanga pinget. Kui telefoni akud on väga vanad, siis loomulikult töötab esilaterna kaitse kiiremini ja see kustub. Kuigi vana Nokia akud (rohkem kui 4 aastat vanad) töötavad korralikult.
Tervitused kõigile mysku lugejatele! Täna tahan rääkida sellest, kuidas ma oma esilaterna ümber kujundasin. Kõik modifikatsioonid on üsna universaalsed ja neid saab rakendada ka teistele taskulampidele.
Kuna mõte kõike arvustuse vormis esitada tekkis mul pärast faili ja jootekolvi kätte võtmist, siis mõnda originaalfotot enam teha ei saa. Siiski on saidil sarnaseid arvustusi ilma muudatusteta, saate neid lugeda või.
Niisiis, mida hiinlased saatsid: kenas korralikus karbis on kaks laadijat, üks vooluvõrgust, üks auto jaoks ja taskulamp ise. 
Esiteks laadimise kohta. Võrgustikul on standardne minimaalne osade arv, nii et töökindluse ja kvaliteedi kohta pole palju öelda. Selle tegelikud omadused: tühikäigupinge 4,17 volti, koormusvool umbes 0,4A (lühis 0,48A). 
Mis puutub autotööstusesse, siis on asjad veelgi hullemad! Kaks takistit, üks piirab LED-i voolu, teine on hiinlaste sõnul kompleksne voolu/pinge stabilisaator, vastavalt liitiumaku voolu-pinge laadimisomadusele (sarkasm). Kui kõik naljad kõrvale jätta, soovitan teil see laeng kohe ära visata või tavakasutusest kõrvale jätta. 
Nüüd otsmikutükk. Struktuuriliselt koosneb see taskulambist endast ja eraldi akupesast. Sektsioon on mõeldud kahele paralleelselt ühendatud 18650 akule, need sobivad ka kaitseks, kuid mitte lameda positiivse kontaktiga (sellest lähemalt allpool, edasiarenduses). Samas lahtris on juht ja pistikupesa laadimise ühendamiseks. Draiveril on 2 heledusrežiimi, 1,3A ja 0,27A dioodil ning strobo. Toimingu tüüp valitakse järjestikku läbi kõigi režiimide otsimise ja väljalülitamise. 
Esmapilgul tundub taskulamp kvaliteetne. Objektiiv liigub piisava jõuga, tagasilöök puudub. Seal on vertikaalne reguleerimine fikseeritud asenditega. Nüüd valgusest. See on minu meelest üsna külm, veidi sinine.
Need olid objektiivsed kontrollandmed, nüüd millegi kohta, mis mulle ilmselgelt ei sobi. Esiteks valguse temperatuur. Tundub, et originaaldiood särab 7000K juures, asendan selle . See on neutraalne valge, kuskil sooja ja jaheda vahel. Ma ei saa võrdluseks teha tavalist pilti, värvid pole samad, aga postitan ikkagi, mis juhtus.
Kaks dioodi valge lehe all.
Paremal on see, mis seal oli, vasakul on asendus.
Lahendasin selle probleemi alumiiniumketta abil, pilli siseläbimõõduga, mille kruvisin LED-tähe külge (koostu foto tuleb allpool). 
Iga stabilisaator on mõeldud voolule 350mA ja kuna need on paralleelselt ühendatud, siis koguvool on 2,8A.Heledust reguleeritakse PWM-i abil.Esialgu sisaldab mikrokontrolleri püsivara mitmeid töörežiimide komplekte. Saate valida sobiva režiimide komplekti, jootdes soovitud tähe ühise kontakti külge. Kõikide režiimide kirjelduse saab tavaliselt juhi müüjalt. Läksin natuke kaugemale. Otsustati draiverit veidi muuta ja püsivara režiimidega muuta. Üksikasjalikku läbivaatamise metoodikat saab lugeda veebisaidilt ja edasi. Ma räägin teile lühidalt. Peamine eesmärk on suurendada tõhusust, eemaldada mittevajalikud strobid ja muuta heleduse režiime. Lõikasime kaks rada ja jootsime kaks džemprit. 
Järgmiseks programmeerime mikrokontrolleri, selleks on vaja kas USB kaudu programmeerijat või väikest seadet COM-pordi jaoks. Ma ei tahtnud tegelikult valmis programmeerijat tellida ja kuu aega oodata, eriti kuna seda oli vaja ühe korra, nii et otsustasin joota seadme COM-i jaoks. Parem on mitte vaadata nõrganärvilistele!
Skeem 
Kohanemine 
Kõik oma ühekordsed käsitööd valmistan rippinstallatsiooniga. Lihtsalt harjumus
Mul on jootmise ja programmeerimise protsessi üksikasjad puudu, see on üsna mahukas teema, parem on see eraldi välja kirjutada, selle kohta saate üksikasjalikult lugeda ülaltoodud linke kasutades, ütlen lihtsalt, et tegin sarnase protseduur esimest korda ja mul ei tekkinud küsimusi, kõik nüansid on kirjeldatud samal taskulambil. Niisiis, mis lõpuks juhtus: draiver ühe 5 heledusrežiimi komplektiga
2,8A
1,05A
0,35A
0,16A PWM
0,01A PWM
Režiim valitakse toite lühiajalise väljalülitamisega. Viimasest olekust on mälestus.
Küsi, miks mul on vaja 5 heledusrežiimi? See on filosoofiline küsimus, ma ei ole veel valmis sellele vastama. Need, kes sellist komplekti ei vaja, saavad valida mis tahes muu oma vajadustele vastava püsivara. Muide, maksimaalse režiimi voolu saab vähendada, lõigates rööbastee voolu stabilisaatori juhtklemmile. Põhimõtte kohaselt on üks blokeeritud stabilisaator maksimaalse heleduse režiimist miinus 350 mA.
Otsustasin kirjutada uue draiveri koos LED-iga ühte pilli, kuna ruumi on. Kokkupandud vaade. 
Vahetatud sai ka taskulampi akupesaga ühendav juhe. Tõsi, mul polnud midagi head käepärast, nii et tegin selle ise. Võtsin 2 MGTF-i juhet ja asetasin need termokahanevasse. 
Kui keegi kahtleb sellise asendamise otstarbekuses, toon näite: sama pikkusega, vooluga 3A, on algse juhtme pingelang 0,8 volti, minu omatehtud juhtmel - 0,16 V. Praktikas ähvardab see taskulambi varakult madalama heledusega režiimile lülitumist.
Akupesa.
Akude laadimiseks otse sektsioonis otsustasin kasutada spetsiaalset. 
Asi on väga odav ja samas mugav. Funktsioonide hulgas: sellel on laadimisnäidik, võimalus seada laadimisvoolu valikutakisti abil, samuti mini-USB-pistik välise salvestusruumi jaoks. Takisti väärtuseks määrati kohe 1,2 k, mis vastab voolule 1A. Muutes selle reitingu 10k-lt 1,2k-le, saate muuta laadimisvoolu vastavalt 0,13A-lt 1A-le. See võib olla asjakohane, kui kasutate salvestusseadmena sülearvuti USB-porti või vähese energiatarbega võrgulaadijat.
Valiktakisti
Pärast teste saadi järgmised andmed: Sanyo 2600 aku laeti algselt 3,1V-lt 4,21V-ni umbes 3 tunniga.
Järgmine on toitenupp.
Siin tekkis suurim probleem - ruumipuudus sektsiooni sees. Tahtsin panna midagi sarnast nagu tavalistes taskulampides, aga selliste lülitite mõõdud on liiga suured ja väiksemad valikud ei anna töövoolu (tuletan meelde, mul on 2,8A). Seetõttu otsustati kasutada mitte nuppu, vaid minilülitit. Doonorelundite jaoks kasutati 7 pordiga USB-jaoturit, seal kasutatakse väikseid lüliteid, iga pordi jaoks üks. Allpool on sellise jaoturi värske ülevaade. See poleks saanud juhtuda ilma failita.
Naastes akuhoidiku positiivse klemmi juurde. See on üsna sügavale süvistatud ja tänu sellele ei ulatu tühja plussiga aku kontaktini. Siin on kõik lihtne, lõikasin vedru juhi küljest kaheks pooleks (seal pole seda nagunii enam vaja) ja jootsin hoidiku positiivsete kontaktide külge.
Sektsiooni üldvaade pärast muutmist. 
Mooduliplaadi kahe LED-i asemel asetasin korpusele ühe kahevärvilise. Tõsi, plaaster tuli jälle välja, vajasin ühise anoodiga LED-i, aga majapidamises leidsin vaid ühise katoodiga. Pidin seda tegema: originaalsete LED-ide asemel paigaldasin džemprid, jootsin oma kahevärvilise dioodi kaks anoodi (roheline, punane) otse mikroskeemi klemmidega ja ühendasin ühise katoodi negatiivse kontaktiga. Kõik töötab!
Valmis kokkupandud latern. 
Ma ei saa pilte teha, vabandan.
Teeme kokkuvõtte.Peale kõiki muudatusi tuli umbes selline nagu tahtsin.Ainsaks puuduseks on LEDi jahutamiseks ebapiisav pindala ja sellega ei saa midagi teha. Draiver ise on üsna tõhus, kuigi läheb kuumaks, ei vaja täiendavat jahutust.Pikka aega ei saa seda maksimaalse heleduse juures hoida. Ma ei soovitaks seda mudelit neile, kes tahavad seda lihtsalt osta ja kasutada, ja vastupidi, ma soovitan neile, kellele meeldib midagi lahti võtta, viimistleda või täiustada. Seda taskulambi mudelit valides eeldasin juba ette, et kohandan selle ise vastavalt oma vajadustele. Minu jaoks on see nagu hobi. Siinkohal ma oma loo lõpetan. Ootan konstruktiivset kriitikat.
Ohutuse ja pimedal ajal aktiivse tegevuse jätkamise tagamiseks vajab inimene kunstlikku valgustust. Ürginimesed tõrjusid pimedust tagasi puuoksi süüdates, siis tulid välja tõrvik ja petrooleumipliit. Ja alles pärast seda, kui prantsuse leiutaja Georges Leclanche leiutas 1866. aastal kaasaegse aku prototüübi ja Thomson Edison 1879. aastal hõõglambi, avanes David Mizellil 1896. aastal võimalus patenteerida esimene elektriline taskulamp.
Sellest ajast peale pole uute taskulambinäidiste elektriskeemis midagi muutunud, kuni 1923. aastal leidis vene teadlane Oleg Vladimirovitš Losev seose ränikarbiidi luminestsentsi ja p-n-siirde vahel ning 1990. aastal õnnestus teadlastel luua suurema valgustugevusega LED. tõhusust, võimaldades neil asendada hõõglamp LED-ide kasutamine hõõglampide asemel on tänu LED-ide vähesele energiakulule võimaldanud korduvalt pikendada sama patarei- ja akumahuga taskulampide tööaega, tõsta taskulampide töökindlust ja praktiliselt kaotada kõik piirangud. nende kasutusala.
Laetav LED-taskulamp, mida fotol näete, tuli minu juurde remonti kaebusega, et eelmisel päeval 3 dollari eest ostetud Hiina taskulamp Lentel GL01 ei sütti, kuigi aku laetuse indikaator põleb.
Laterna välisülevaatus jättis positiivse mulje. Kvaliteetne korpuse valu, mugav käepide ja lüliti. Aku laadimiseks majapidamisvõrku ühendamiseks mõeldud pistikuvardad on tehtud sissetõmmatavaks, välistades vajaduse toitejuhet hoida.
Tähelepanu! Taskulambi lahtivõtmisel ja parandamisel, kui see on võrku ühendatud, peaksite olema ettevaatlik. Keha kaitsmata osade puudutamine isoleerimata juhtmete ja osadega võib põhjustada elektrilöögi.
Kuigi taskulamp kuulus garantiiremondile, mäletan oma kogemusi katkise elektriveekeetja garantiiremondi käigus (veekeetja oli kallis ja küttekeha selles põles läbi, seega polnud võimalik seda oma kätega parandada), otsustasin ise remondi teha.
Laternat oli lihtne lahti võtta. Piisab, kui keerata kaitseklaasi kinnitav rõngas väikese nurga all vastupäeva ja tõmmata see ära, seejärel keerata mitu kruvi lahti. Selgus, et rõngas kinnitatakse korpuse külge bajonettühenduse abil.
Pärast taskulambi korpuse ühe poole eemaldamist ilmus juurdepääs kõigile selle komponentidele. Fotol vasakul on näha LED-idega trükkplaat, mille külge kinnitatakse kolme kruvi abil helkur (valgusreflektor). Keskel on tundmatute parameetritega must aku, seal on ainult klemmide polaarsuse märgistus. Akust paremal on trükkplaat laadija ja näidu jaoks. Paremal on sissetõmmatavate varrastega toitepistik.
LED-e lähemalt uurides selgus, et kõigi LED-ide kristallide kiirgavatel pindadel olid mustad täpid või täpid. See, et taskulamp ei süttinud nende läbipõlemise tõttu, sai selgeks ka ilma LED-e multimeetriga kontrollimata.
Kahe LED-i kristallidel olid ka mustaks muutunud alad, mis on paigaldatud aku laadimise näidistahvlile taustvalgustuseks. LED-lampides ja -ribades ütleb tavaliselt üks LED üles ning kaitsme rollis kaitseb see teisi läbipõlemise eest. Ja kõik üheksa taskulambi LED-i ütlesid korraga üles. Aku pinge ei saanud tõusta väärtuseni, mis võiks LED-e kahjustada. Põhjuse väljaselgitamiseks tuli joonistada elektriskeem.
Taskulambi elektriahel koosneb kahest funktsionaalselt terviklikust osast. Lülitist SA1 vasakul asuv vooluringi osa toimib laadijana. Ja lülitist paremal näidatud vooluringi osa annab sära.
Laadija töötab järgmiselt. 220 V majapidamisvõrgu pinge antakse voolu piiravasse kondensaatorisse C1, seejärel dioodidele VD1-VD4 kokku pandud sildalaldi. Alaldist antakse pinge aku klemmidele. Takisti R1 tühjendab kondensaatorit pärast taskulambi pistiku võrgust eemaldamist. See hoiab ära elektrilöögi kondensaatori tühjenemisest juhul, kui teie käsi puudutab kogemata pistiku kahte tihvti korraga.
LED HL1, mis on silla ülemise parempoolse dioodiga vastupidises suunas ühendatud voolu piirava takistiga R2, süttib alati, kui pistik võrku sisestatakse, isegi kui aku on vigane või lahti ühendatud vooluringist.
Töörežiimi lülitit SA1 kasutatakse eraldi LED-rühmade ühendamiseks akuga. Nagu skeemilt näha, selgub, et kui taskulamp on laadimiseks võrku ühendatud ja lüliti liugur on asendis 3 või 4, siis akulaadija pinge läheb ka LED-idele.
Kui inimene lülitab taskulambi sisse ja avastab, et see ei tööta ning teadmata, et lüliti liugur peab olema asendis “väljas”, mille kohta taskulambi kasutusjuhendis midagi ei ole öeldud, ühendab taskulambi võrku laadimiseks, siis arvelt Kui laadija väljundis on pingetõus, saavad LEDid arvutatust oluliselt kõrgema pinge. Lubatud voolu ületav vool voolab läbi LED-ide ja need põlevad läbi. Kui happeaku vananeb pliiplaatide sulfatsiooni tõttu, suureneb aku laadimispinge, mis põhjustab ka LED-i läbipõlemist.
Teine skeemilahendus, mis mind üllatas, oli seitsme LED-i paralleelühendus, mis on lubamatu, kuna isegi sama tüüpi LED-ide voolu-pinge karakteristikud on erinevad ja seetõttu ei ole ka LED-e läbiv vool sama. Sel põhjusel võib takisti R4 väärtuse valimisel LED-ide kaudu voolava maksimaalse lubatud voolu põhjal üks neist üle koormata ja ebaõnnestuda ning see toob kaasa paralleelselt ühendatud LED-ide ülevoolu ja need põlevad ka läbi.
Selgus, et taskulambi rike oli tingitud vigadest, mille tegid selle elektriskeemi arendajad. Taskulambi parandamiseks ja selle uuesti purunemise vältimiseks peate selle uuesti tegema, vahetades LED-id ja tehes väiksemaid muudatusi elektriahelas.
Selleks, et aku laetuse indikaator annaks tegelikult märku laadimisest, peab HL1 LED olema akuga järjestikku ühendatud. LED-i süttimiseks on vaja mitme milliampri suurust voolu ja laadija poolt antav vool peaks olema umbes 100 mA.
Nende tingimuste tagamiseks piisab, kui ühendada HL1-R2 kett vooluringist punaste ristidega tähistatud kohtades ja paigaldada sellega paralleelselt täiendav takisti Rd nimiväärtusega 47 oomi ja võimsusega vähemalt 0,5 W. . Läbi Rd voolav laadimisvool tekitab selle üle umbes 3 V pingelanguse, mis tagab HL1 indikaatori süttimiseks vajaliku voolu. Samal ajal tuleb HL1 ja Rd vaheline ühenduspunkt ühendada lüliti SA1 kontaktiga 1. Sel lihtsal viisil on aku laadimise ajal võimatu anda laadijast LED-idele EL1-EL10 pinget.
LED-ide EL3-EL10 kaudu voolavate voolude suuruse võrdsustamiseks on vaja takisti R4 ahelast välja jätta ja iga LED-iga järjestikku ühendada eraldi takisti nimiväärtusega 47-56 oomi.
Väiksed vooluringis tehtud muudatused suurendasid odava Hiina LED-taskulambi laetuse indikaatori teabesisaldust ja suurendasid oluliselt selle töökindlust. Loodan, et LED-taskulampide tootjad teevad pärast selle artikli lugemist oma toodete elektriahelates muudatusi.
Pärast moderniseerimist sai elektriskeem sellisel kujul nagu ülaltoodud joonisel. Kui teil on vaja taskulampi pikka aega valgustada ja ei vaja selle sära suurt heledust, saate lisaks paigaldada voolu piirava takisti R5, tänu millele kahekordistub taskulambi tööaeg ilma laadimiseta.
Pärast lahtivõtmist peate esmalt taastama taskulambi funktsionaalsuse ja seejärel alustama selle uuendamist.
LED-ide kontrollimine multimeetriga kinnitas, et need on vigased. Seetõttu tuli uute dioodide paigaldamiseks kõik LED-id lahti joota ja joodist vabastada.
Selle välimuse järgi otsustades oli plaat varustatud HL-508H seeria toru-LED-dega, mille läbimõõt oli 5 mm. Saadaval olid sarnaste tehniliste omadustega lineaarsest LED-lambist HK5H4U tüüpi LED-id. Need tulid laterna parandamisel kasuks. LED-ide plaadile jootmisel tuleb meeles pidada polaarsuse jälgimist, anood tuleb ühendada aku või aku positiivse klemmiga.
Pärast LED-ide vahetamist ühendati PCB vooluringiga. Mõne LED-i heledus erines ühise voolu piirava takisti tõttu teistest veidi. Selle puuduse kõrvaldamiseks on vaja eemaldada takisti R4 ja asendada see seitsme takistiga, mis on ühendatud iga LED-iga järjestikku.
Valgusdioodi optimaalset tööd tagava takisti valimiseks mõõdeti LED-i läbiva voolu sõltuvust jadamisi ühendatud takistuse väärtusest pingel 3,6 V, mis on võrdne taskulambi patarei pingega.
Lähtudes taskulambi kasutamise tingimustest (korteri elektrivarustuse katkestuste korral) ei olnud vaja suurt heledust ja valgustusvahemikku, mistõttu valiti takisti nimiväärtusega 56 oomi. Sellise voolu piirava takistiga töötab LED valgusrežiimis ja energiatarbimine on ökonoomne. Kui peate taskulambist maksimaalse heleduse välja pigistama, peaksite kasutama takistit, nagu tabelist näha, nimiväärtusega 33 oomi ja tegema taskulambi kaks töörežiimi, lülitades sisse teise tavalise voolu- piirav takisti (skeemil R5) nimiväärtusega 5,6 oomi.
Takisti jadamisi ühendamiseks iga LED-iga peate esmalt ette valmistama trükkplaadi. Selleks peate lõikama sellelt ühe, iga LED-i jaoks sobiva voolu kandva tee ja tegema täiendavad kontaktpadjad. Plaadil olevad voolu kandvad teed on kaitstud lakikihiga, mis tuleb noateraga vase külge maha kraapida, nagu fotol. Seejärel tina paljad kontaktpadjad joodisega.
Trükkplaati on parem ja mugavam ette valmistada takistite paigaldamiseks ja nende jootmiseks, kui plaat on paigaldatud tavalisele reflektorile. Sel juhul LED-läätsede pind ei kriimustu ja sellega on mugavam töötada.
Dioodiplaadi ühendamine pärast remonti ja moderniseerimist taskulambi akuga näitas, et kõigi LED-ide heledus oli valgustamiseks piisav ja sama heledus.
Enne kui jõudsin eelmist lampi parandada, sai ka teine korda tehtud, sama veaga. Ma ei leidnud taskulambi korpuselt teavet tootja ega tehniliste kirjelduste kohta, kuid tootmisstiili ja rikke põhjuse järgi otsustades on tootja sama, Hiina Lentel.
Taskulambi korpusel ja patareil oleva kuupäeva järgi oli võimalik tuvastada, et taskulamp oli juba neli aastat vana ja selle omaniku sõnul töötas taskulamp laitmatult. On ilmne, et taskulamp pidas kaua vastu tänu hoiatussildile “Ära lülita laadimise ajal sisse!” hingedega kaanel, mis katab sektsiooni, millesse on peidetud pistik taskulambi ühendamiseks vooluvõrku aku laadimiseks.
Selles taskulambi mudelis on LED-id reeglite kohaselt vooluringis, igaühega on paigaldatud järjestikku 33-oomine takisti. Takisti väärtust saab veebikalkulaatori abil värvikoodiga hõlpsalt ära tunda. Multimeetriga tehtud kontroll näitas, et kõik LEDid on vigased, ka takistid katki.
Valgusdioodide rikke põhjuse analüüs näitas, et happeaku plaatide sulfatsiooni tõttu suurenes selle sisetakistus ja selle tulemusena tõusis laadimispinge mitu korda. Laadimise ajal lülitati taskulamp sisse, LED-ide ja takistite vool ületas piiri, mis viis nende rikkeni. Pidin välja vahetama mitte ainult LEDid, vaid ka kõik takistid. Lähtudes ülaltoodud taskulambi töötingimustest, valiti asendamiseks takistid nimiväärtusega 47 oomi. Igat tüüpi LED-i takisti väärtust saab arvutada veebikalkulaatori abil.
Taskulamp on parandatud ja võite hakata tegema muudatusi aku laadimise näiduahelas. Selleks on vaja lõigata laadija ja näidu trükkplaadil rada nii, et LED-poolne kett HL1-R2 oleks vooluringist lahti ühendatud.
AGM-pliiaku oli sügavalt tühjenenud ja katse seda tavalise laadijaga laadida ebaõnnestus. Akut pidin laadima statsionaarset toiteallikat kasutades, millel oli koormusvoolu piiramise funktsioon. Akule pandi 30 V pinge, kusjuures esimesel hetkel kulutas see vaid paar mA voolu. Aja jooksul hakkas vool suurenema ja tõusis mõne tunni pärast 100 mA-ni. Pärast täielikku laadimist paigaldati aku taskulampi.
Pikaajalise ladustamise tulemusel suurenenud pingega sügavalt tühjenenud pliiakude laadimine võimaldab taastada nende funktsionaalsuse. Olen katsetanud meetodit AGM-akude peal rohkem kui tosin korda. Uued akud, mida ei soovi tavalaadijatest laadida, taastatakse pidevast allikast 30 V pingel laadimisel peaaegu nende algne võimsus.
Aku tühjenes mitu korda taskulambi töörežiimis sisselülitamisega ja laaditi tavalise laadija abil. Mõõdetud laadimisvool oli 123 mA, aku klemmide pingega 6,9 V. Kahjuks oli aku kulunud ja sellest piisas taskulambi töötamiseks 2 tundi. See tähendab, et aku maht oli umbes 0,2 Ah ja taskulambi pikaajaliseks tööks on vaja see välja vahetada.
Trükkplaadil olev kett HL1-R2 oli edukalt paigutatud ja vaja oli lõigata ainult üks voolukandev rada nurga all, nagu fotol. Lõikelaius peab olema vähemalt 1 mm. Takisti väärtuse arvutamine ja testimine praktikas näitas, et aku laadimisnäidiku stabiilseks tööks on vaja 47 oomi takistit võimsusega vähemalt 0,5 W.
Fotol on joodetud voolu piirava takistiga trükkplaat. Pärast seda muudatust süttib aku laetuse indikaator ainult siis, kui akut tegelikult laetakse.
Valgustite remondi ja moderniseerimise lõpetamiseks on vaja lülitite klemmide juhtmed uuesti jootma.
Remonditavate taskulampide mudelites kasutatakse sisselülitamiseks neljaasendilist liuglülitit. Näidatud foto keskmine tihvt on üldine. Kui lüliti liugur on äärmises vasakpoolses asendis, on ühisklemm ühendatud lüliti vasakpoolse klemmiga. Lüliti liuguri liigutamisel äärmisest vasakpoolsest asendist ühte asendisse paremale ühendatakse selle ühine tihvt teise tihvtiga ja liuguri edasise liikumisega järjestikku tihvtidega 4 ja 5.
Keskmise ühise klemmi külge (vt ülaltoodud fotot) peate jootma juhtme, mis tuleb aku positiivsest klemmist. Seega on võimalik aku ühendada laadija või LED-idega. Esimese tihvti külge saab jootma LED-idega põhiplaadilt tuleva juhtme, teisele voolu piirava takisti R5 5,6 oomi, et saaks lülitada taskulambi energiasäästlikule töörežiimile. Jootke laadijast tulev juhe kõige parempoolsema tihvti külge. See hoiab ära taskulambi sisselülitamise aku laadimise ajal.
Sain remondiks veel ühe koopia Hiinas toodetud LED-taskulampide seeriast nimega Photon PB-0303 LED prožektor. Taskulamp ei reageerinud toitenupu vajutamisele, taskulambi akut laadija abil ei õnnestunud laadida.
Taskulamp on võimas, kallis, maksab umbes 20 dollarit. Tootja sõnul ulatub taskulambi valgusvoog 200 meetrini, korpus on valmistatud löögikindlast ABS-plastikust ning komplektis on eraldi laadija ja õlarihm.
Photon LED-taskulambil on hea hooldatavus. Elektriahelale juurdepääsu saamiseks keerake lihtsalt lahti kaitseklaasi hoidev plastrõngas, keerates rõngast LED-ide vaatamisel vastupäeva.
Elektriseadmete parandamisel algab tõrkeotsing alati toiteallikast. Seetõttu oli esimene samm happeaku klemmide pinge mõõtmine režiimis sisse lülitatud multimeetri abil. See oli 2,3 V, nõutava 4,4 V asemel. Aku oli täiesti tühi.
Laadija ühendamisel aku klemmide pinge ei muutunud, ilmnes, et laadija ei tööta. Taskulampi kasutati kuni aku täieliku tühjenemiseni ja seejärel ei kasutatud seda pikka aega, mis viis aku sügavale tühjenemiseni.
Jääb üle kontrollida LED-ide ja muude elementide töökindlust. Selleks eemaldati helkur, mille jaoks keerati kuus kruvi lahti. Trükkplaadil oli ainult kolm LED-i, kiip (kiip) tilga kujul, transistor ja diood.
Plaadist ja akust läks käepidemesse viis juhet. Nende seose mõistmiseks oli vaja see lahti võtta. Selleks keerake Phillipsi kruvikeerajaga taskulambi sees kaks kruvi, mis asusid selle augu kõrval, kuhu juhtmed läksid.
Taskulambi käepideme korpusest eemaldamiseks tuleb see kinnituskruvidest eemale viia. Seda tuleb teha ettevaatlikult, et mitte juhtmeid plaadilt lahti rebida.
Nagu selgus, polnud pastakas raadioelektroonilisi elemente. Taskulambi sisse/välja nupu klemmide külge joodeti kaks valget juhet, ülejäänud aga laadija ühendamiseks mõeldud pistiku külge. Pistiku 1. tihvti (numeratsioon on tinglik) joodeti punane juhe, mille teine ots joodeti trükkplaadi positiivsesse sisendisse. Teise kontakti külge oli joodetud sini-valge juht, mille teine ots joodeti trükkplaadi miinuspadja külge. Pin 3 oli joodetud roheline juhe, mille teine ots oli joodetud aku miinusklemmiga.
Olles tegelenud käepidemesse peidetud juhtmetega, saate joonistada Photon taskulambi elektriskeemi.
Aku GB1 miinusklemmilt antakse pinge pistiku X1 viigule 3 ja seejärel selle tihvtist 2 läbi sini-valge juhtme trükkplaadile.
Pistik X1 on konstrueeritud nii, et kui laadija pistik pole sellesse sisestatud, on kontaktid 2 ja 3 omavahel ühendatud. Kui pistik on sisestatud, on kontaktid 2 ja 3 lahti ühendatud. See tagab vooluahela elektroonilise osa automaatse lahtiühendamise laadijast, välistades võimaluse taskulampi kogemata sisse lülitada aku laadimise ajal.
Aku GB1 positiivsest klemmist antakse pinge D1-le (mikroskeem-kiip) ja bipolaarse transistori tüüpi S8550 emitterile. CHIP täidab ainult päästiku funktsiooni, võimaldades nupuga lülitada sisse või välja EL LED-ide helki (⌀8 mm, helendav värv - valge, võimsus 0,5 W, voolutarve 100 mA, pingelangus 3 V.). Kui vajutate esmakordselt D1 kiibilt S1 nuppu, rakendatakse transistori Q1 alusele positiivne pinge, see avaneb ja LED-idele EL1-EL3 antakse toitepinge, taskulamp lülitub sisse. Nupu S1 uuesti vajutamisel transistor sulgub ja taskulamp kustub.
Tehnilisest vaatenurgast on selline vooluahela lahendus kirjaoskamatu, kuna see suurendab taskulambi maksumust, vähendab selle töökindlust ja lisaks transistori Q1 ristmikul pingelanguse tõttu kuni 20% akust. võimsus on kadunud. Selline skeemilahendus on õigustatud, kui on võimalik reguleerida valgusvihu heledust. Selles mudelis piisas nupu asemel mehaanilise lüliti paigaldamisest.
Üllatav oli see, et vooluringis on LED-id EL1-EL3 ühendatud akuga paralleelselt nagu hõõglambid, ilma voolu piiravate elementideta. Selle tulemusena läbib sisselülitamisel LED-e vool, mille suurust piirab ainult aku sisetakistus ja kui see on täielikult laetud, võib vool ületada LED-ide lubatud väärtust, mis viib nende ebaõnnestumisele.
Mikroskeemi, transistori ja LED-ide töökindluse kontrollimiseks rakendati 4,4 V alalispinge voolu piirava funktsiooniga välisest toiteallikast, säilitades polaarsuse, otse trükkplaadi toitekontaktidele. Voolu piirväärtuseks määrati 0,5 A.
Pärast toitenupu vajutamist süttisid LED-id. Pärast uuesti vajutamist läksid nad välja. Valgusdioodid ja mikroskeem koos transistoriga osutusid töökorras. Jääb vaid aku ja laadija välja mõelda.
Kuna 1,7 A happeaku oli täiesti tühi ja tavaline laadija oli vigane, otsustasin seda laadida statsionaarsest toiteallikast. Laadimiseks mõeldud aku ühendamisel toiteallikaga, mille pinge on 9 V, oli laadimisvool alla 1 mA. Pinge tõsteti 30 V-ni - vool tõusis 5 mA-ni ja tunni pärast sellel pingel oli see juba 44 mA. Järgmisena vähendati pinget 12 V-ni, vool langes 7 mA-ni. Pärast 12-tunnist aku laadimist 12 V pingega tõusis vool 100 mA-ni ja selle vooluga laeti akut 15 tundi.
Aku korpuse temperatuur oli normi piires, mis viitas sellele, et laadimisvoolu ei kasutatud soojuse tekitamiseks, vaid energia kogumiseks. Pärast aku laadimist ja vooluringi lõpetamist, mida arutatakse allpool, viidi läbi testid. Taastatud akuga taskulamp põles pidevalt 16 tundi, misjärel hakkas valgusvihu heledus vähenema ja seetõttu see välja lülitati.
Eelkirjeldatud meetodil pidin korduvalt taastama sügavtühjenevate väikesemahuliste happeakude funktsionaalsust. Nagu praktika on näidanud, saab taastada ainult töökõlbulikke akusid, mis on mõnda aega unustatud. Oma kasutusiga ammendanud happeakusid ei saa taastada.
Pinge väärtuse mõõtmine multimeetriga laadija väljundpistiku kontaktidel näitas selle puudumist.
Adapteri korpusele kleebitud kleebise järgi otsustades oli tegemist toiteallikaga, mis väljastab stabiliseerimata alalispinget 12 V maksimaalse koormusvooluga 0,5 A. Elektriahelas polnud elemente, mis piirasid laadimisvoolu suurust, seega tekkis küsimus, et miks kvaliteetses laadijas tavalist toiteallikat kasutasid?
Adapteri avamisel tekkis iseloomulik põlenud elektrijuhtmestiku lõhn, mis viitas trafo mähise läbipõlemisele.
Trafo primaarmähise järjepidevuse test näitas, et see on katki. Pärast trafo primaarmähist isoleeriva lindi esimese kihi lõikamist avastati termokaitse, mis on ette nähtud töötemperatuurile 130 °C. Testimine näitas, et nii primaarmähis kui ka soojuskaitse olid vigased.
Adapteri remont ei olnud majanduslikult otstarbekas, kuna tuli ümber kerida trafo primaarmähis ja paigaldada uus termokaitse. Asendasin sarnase käepärast oleva vastu, alalispingega 9 V. Painduv juhe koos pistikuga tuli põlenud adapterist ümber joota.
Fotol on Photon LED taskulambi läbipõlenud toiteallika (adapteri) elektriahela joonis. Asendusadapter pandi kokku sama skeemi järgi, ainult väljundpingega 9 V. Sellest pingest piisab täiesti vajaliku aku laadimisvoolu tagamiseks pingega 4,4 V.
Nalja pärast ühendasin taskulambi uue toiteplokiga ja mõõtsin laadimisvoolu. Selle väärtus oli 620 mA ja see oli pingel 9 V. 12 V pingel oli vool umbes 900 mA, ületades oluliselt adapteri kandevõimet ja aku soovitatavat laadimisvoolu. Sel põhjusel põles ülekuumenemise tõttu läbi trafo primaarmähis.
Skeemirikkumiste kõrvaldamiseks, et tagada töökindel ja pikaajaline töö, tehti muudatusi taskulambi vooluringis ja muudeti trükkplaati.
Fotol on teisendatud Photon LED-taskulambi elektriskeem. Täiendavad paigaldatud raadioelemendid on näidatud sinisega. Takisti R2 piirab aku laadimisvoolu 120 mA-ni. Laadimisvoolu suurendamiseks peate takisti väärtust vähendama. Takistid R3-R5 piiravad ja võrdsustavad LED-ide EL1-EL3 läbivat voolu, kui taskulamp on valgustatud. Aku laadimisprotsessi näitamiseks on paigaldatud järjestikku ühendatud voolu piirava takistiga R1 LED EL4, kuna taskulambi arendajad selle eest ei hoolitsenud.
Voolu piiravate takistite paigaldamiseks plaadile lõigati trükitud jäljed, nagu fotol näidatud. Laadimisvoolu piirav takisti R2 joodeti ühest otsast kontaktplaadi külge, mille külge oli eelnevalt joodetud laadijast tulev plussjuhe ning joodetud juhe takisti teise klemmi külge. Samale kontaktplaadile oli joodetud lisajuhe (fotol kollane), mis on mõeldud aku laadimisnäidiku ühendamiseks.
Takisti R1 ja indikaator LED EL4 asetati taskulambi käepidemesse laadija X1 ühendamise pistiku kõrvale. LED-anoodi tihvt joodeti pistiku X1 viiguga 1 ja voolu piirav takisti R1 joodeti teise kontakti, LED-i katoodi külge. Takisti teise klemmi külge joodeti juhe (fotol kollane), mis ühendas selle takisti R2 klemmiga, joodeti trükkplaadi külge. Takisti R2 oleks võinud paigaldamise hõlbustamiseks taskulambi käepidemesse panna, aga kuna see laadimisel kuumeneb, siis otsustasin selle paigutada vabamasse kohta.
Ahela viimistlemisel kasutati MLT tüüpi takisteid võimsusega 0,25 W, välja arvatud R2, mis on ette nähtud 0,5 W jaoks. EL4 LED sobib igat tüüpi ja värvi valgusega.
Sellel fotol on aku laadimise ajal aku laadimise indikaator. Indikaatori paigaldamine võimaldas mitte ainult jälgida aku laadimisprotsessi, vaid ka jälgida pinge olemasolu võrgus, toiteallika seisukorda ja selle ühenduse töökindlust.
Kui äkki peaks rikki minema CHIP - spetsiaalne märgistamata mikrolülitus Photon LED-taskulambis või sarnane, mis on kokku pandud sarnase vooluahela järgi, siis saab taskulambi funktsionaalsuse taastamiseks selle edukalt asendada mehaanilise lülitiga.
Selleks tuleb plaadilt eemaldada D1 kiip ja Q1 transistorlüliti asemel ühendada tavaline mehaaniline lüliti, nagu on näidatud ülaltoodud elektriskeemil. Taskulambi korpusel oleva lüliti saab paigaldada S1 nupu asemele või muusse sobivasse kohta.
Smartbuy Colorado LED-taskulamp ei lülitu enam sisse, kuigi paigaldati kolm uut AAA patareid.
Veekindel korpus oli valmistatud anodeeritud alumiiniumsulamist ja selle pikkus oli 12 cm Taskulamp nägi stiilne välja ja seda oli lihtne kasutada.
Iga elektriseadme remont algab toiteallika kontrollimisega, seetõttu tuleks hoolimata asjaolust, et taskulambisse paigaldati uued patareid, remonti alustama nende kontrollimisega. Smartbuy taskulambis on akud paigaldatud spetsiaalsesse konteinerisse, milles need ühendatakse džemprite abil järjestikku. Taskulambi patareidele juurdepääsu saamiseks peate selle lahti võtma, pöörates tagakaant vastupäeva.
Patareid tuleb paigaldada mahutisse, järgides sellel märgitud polaarsust. Polaarsus on märgitud ka anumale, nii et see tuleb sisestada taskulambi korpusesse selle poolega, millele on märgitud “+” märk.
Kõigepealt on vaja visuaalselt kontrollida konteineri kõiki kontakte. Kui neil on oksiidijälgi, siis tuleb kontaktid liivapaberiga läikima puhastada või oksiid noateraga maha kraapida. Kontaktide uuesti oksüdeerumise vältimiseks võib neid määrida õhukese kihiga mis tahes masinaõliga.
Järgmisena tuleb kontrollida akude sobivust. Selleks tuleb alalispinge mõõtmise režiimis sisse lülitatud multimeetri sonde puudutades mõõta pinget mahuti kontaktidel. Kolm akut on ühendatud järjestikku ja igaüks neist peaks tootma pinget 1,5 V, seetõttu peaks pinge konteineri klemmidel olema 4,5 V.
Kui pinge on ettenähtust väiksem, siis tuleb kontrollida konteineris olevate patareide õiget polaarsust ja mõõta igaühe pinget eraldi. Võib-olla ainult üks neist istus maha.
Kui patareidega on kõik korras, peate sisestama anuma taskulambi korpusesse, jälgides polaarsust, keerama korgi peale ja kontrollima selle toimivust. Sel juhul tuleb tähelepanu pöörata kaanes olevale vedrule, mille kaudu edastatakse toitepinge taskulambi korpusele ja sealt otse LED-idele. Selle otsas ei tohiks olla korrosiooni jälgi.
Kui patareid on korralikud ja kontaktid puhtad, aga LED-id ei põle, siis tuleb lülitit kontrollida.
Smartbuy Colorado taskulambil on suletud kahe fikseeritud asendiga nupplüliti, mis sulgeb akukonteineri positiivsest klemmist tuleva juhtme. Kui vajutate lülitusnuppu esimest korda, sulguvad selle kontaktid ja uuesti vajutades avanevad.
Kuna taskulamp sisaldab patareisid, saate lülitit kontrollida ka voltmeetri režiimis sisse lülitatud multimeetri abil. Selleks peate seda pöörama vastupäeva, kui vaatate LED-e, keerake selle esiosa lahti ja asetage see kõrvale. Järgmisena puudutage ühe multimeetri sondiga taskulambi korpust ja teise puudutage kontakti, mis asub fotol näidatud plastosa sügaval keskel.
Voltmeeter peaks näitama pinget 4,5 V. Kui pinget pole, vajutage lülitusnuppu. Kui see töötab korralikult, ilmub pinge. Vastasel juhul tuleb lüliti parandada.
Kui eelmiste otsinguetappide käigus riket tuvastada ei õnnestunud, peate järgmises etapis kontrollima LED-tuledega tahvli toitepinget varustavate kontaktide töökindlust, nende jootmise ja hooldatavuse usaldusväärsust.
Trükkplaat, millesse on suletud LED-id, kinnitatakse taskulambi pähe terasest vedruga rõnga abil, mille kaudu toitepinge akukonteineri miinusklemmilt suunatakse samaaegselt piki taskulambi korpust asuvatele LED-idele. Fotol on rõngas küljelt, mis surub vastu trükkplaati.
Kinnitusrõngas on fikseeritud üsna tihedalt ja selle eemaldamine õnnestus ainult fotol kujutatud seadme abil. Sellist konksu saate oma kätega terasribast painutada.
Pärast kinnitusrõnga eemaldamist sai taskulambi peast hõlpsasti eemaldatud LED-idega trükkplaat, mis on fotol näha. Kohe torkas silma voolu piiravate takistite puudumine, kõik 14 LED-i olid ühendatud paralleelselt ja lüliti kaudu otse akudega. LED-ide ühendamine otse akuga on vastuvõetamatu, kuna valgusdioodide kaudu voolava vooluhulka piirab ainult akude sisetakistus ja see võib LED-e kahjustada. Parimal juhul vähendab see oluliselt nende kasutusiga.
Kuna taskulambis olid kõik LEDid paralleelselt ühendatud, siis takistuse mõõtmise režiimis sisse lülitatud multimeetriga neid kontrollida ei saanud. Seetõttu toideti trükkplaati alalisvoolu toitepingega välisest allikast 4,5 V voolupiiranguga 200 mA. Kõik LED-id põlesid. Selgus, et taskulambi probleemiks oli halb kontakt trükkplaadi ja kinnitusrõnga vahel.
Lõbu pärast mõõtsin LED-ide voolutarbimist patareidelt, kui need olid sisse lülitatud ilma voolu piirava takistita.
Vool oli üle 627 mA. Taskulamp on varustatud HL-508H tüüpi LED-idega, mille töövool ei tohiks ületada 20 mA. Paralleelselt on ühendatud 14 LED-i, seetõttu ei tohiks koguvoolutarve ületada 280 mA. Seega suurendas LED-e läbiv vool nimivoolu enam kui kahekordseks.
Selline LED-i sunnitud töörežiim on vastuvõetamatu, kuna see põhjustab kristalli ülekuumenemist ja selle tulemusena LED-ide enneaegset riket. Täiendav puudus on see, et akud tühjevad kiiresti. Kui LED-id kõigepealt läbi ei põle, piisab neist mitte rohkem kui tunniks tööks.
Taskulambi konstruktsioon ei võimaldanud iga LED-iga järjestikku jootma voolu piiravaid takisteid, mistõttu pidime kõigi LED-ide jaoks paigaldama ühe ühise. Takisti väärtus tuli katseliselt määrata. Selleks sai taskulamp toide püksipatareidest ja plussjuhtme pilusse ühendati 5,1-oomise takistiga järjestikku ampermeeter. Vool oli umbes 200 mA. 8,2-oomise takisti paigaldamisel oli voolutarve 160 mA, mis, nagu testid näitasid, on täiesti piisav hea valgustuse jaoks vähemalt 5 meetri kaugusel. Takisti ei läinud katsudes kuumaks, seega sobib igasugune vool.
Pärast uuringut selgus, et taskulambi usaldusväärseks ja vastupidavaks tööks on vaja täiendavalt paigaldada voolu piirav takisti ja dubleerida trükkplaadi ühendus LED-idega ja kinnitusrõngas täiendava juhtmega.
Kui varem oli vaja, et trükkplaadi miinussiin puudutaks taskulambi korpust, siis takisti paigaldamise tõttu oli vaja kontakt kõrvaldada. Selleks lihviti trükkplaadilt kogu ümbermõõdu ulatuses, voolu kandvate teede küljelt, nõelviili abil maha nurk.
Et kinnitusrõngas trükkplaadi kinnitamisel voolu kandvate rööbaste vastu ei puutuks, liimiti sellele neli umbes kahe millimeetri paksust kummiisolaatorit Moment-liimiga, nagu fotol näha. Isolaatoreid saab valmistada mis tahes dielektrilisest materjalist, näiteks plastist või paksust papist.
Takisti joodeti eelnevalt kinnitusrõnga külge ja traadijupp joodeti trükkplaadi kõige välimise raja külge. Juhi kohale asetati isolatsioonitoru ja seejärel joodeti juhe takisti teise klemmi külge.
Pärast taskulambi lihtsalt oma kätega uuendamist hakkas see stabiilselt sisse lülituma ja valgusvihk valgustas hästi objekte rohkem kui kaheksa meetri kaugusel. Lisaks on aku tööiga rohkem kui kolmekordistunud ja LED-ide töökindlus on kordades kasvanud.
Remonditud Hiina LED-tulede rikke põhjuste analüüs näitas, et need kõik ebaõnnestusid halvasti projekteeritud elektriahelate tõttu. Jääb vaid välja selgitada, kas seda tehti tahtlikult komponentide säästmiseks ja taskulampide eluea lühendamiseks (et rohkem inimesi ostaks uusi) või arendajate kirjaoskamatuse tõttu. Kaldun esimesele oletusele.
Remondi sai sisseehitatud happeakuga taskulamp Hiina tootja RED kaubamärgilt. Taskulambil oli kaks kiirgajat: üks kitsa valgusvihuga ja teine hajutatud valgust kiirgav.
Fotol on väljanägemine taskulambist RED 110. Taskulamp meeldis mulle kohe. Mugav kehakuju, kaks töörežiimi, aas kaela riputamiseks, ülestõstetav pistik vooluvõrku ühendamiseks laadimiseks. Taskulambis paistis hajutatud valgusega LED-sektsioon, aga kitsas valgusvihk mitte.
Remondi tegemiseks keerasime esmalt lahti helkurit kinnitava musta rõnga ning seejärel ühe isekeermestava kruvi hingepiirkonnas. Korpus on kergesti eraldatav kaheks pooleks. Kõik osad kinnitati isekeermestavate kruvidega ja neid oli lihtne eemaldada.
Laadija ahel tehti klassikalise skeemi järgi. Võrgust voolu piirava kondensaatori, mille võimsus oli 1 μF, kaudu anti pinge neljast dioodist koosnevale alaldi sillale ja seejärel aku klemmidele. Pinge akust kitsa valgusvihuga LED-i toideti läbi 460-oomise voolu piirava takisti.
Kõik osad paigaldati ühepoolsele trükkplaadile. Juhtmed joodeti otse kontaktplaatide külge. Trükkplaadi välimus on näidatud fotol.
Paralleelselt ühendati 10 küljetule LED-i. Toitepinge toideti neile läbi ühise voolu piirava takisti 3R3 (3,3 oomi), kuigi reeglite kohaselt tuleb iga LED-i jaoks paigaldada eraldi takisti.
Kitsa valgusvihuga LED-i välise kontrolli käigus defekte ei leitud. Kui akust toideti taskulambi lüliti kaudu, oli LED-i klemmidel pinge ja see kuumenes. Selgus, et kristall on katki ja seda kinnitas ka multimeetriga läbiviidud järjepidevuse test. Sondide mis tahes ühendamisel LED-klemmidega oli takistus 46 oomi. LED oli vigane ja vajas väljavahetamist.
Töö hõlbustamiseks joodeti juhtmed LED-plaadi küljest lahti. Pärast LED-juhtmete joodist vabastamist selgus, et LED-i hoidis kogu trükkplaadi tagakülje tasapind tihedalt kinni. Selle eraldamiseks pidime tahvli töölaua templites kinnitama. Järgmisena asetage noa terav ots LED-i ja plaadi liitumiskohta ning lööge haamriga kergelt vastu noa käepidet. LED põrkas välja.
LED-korpusel nagu tavaliselt ei olnud ühtegi märgistust. Seetõttu oli vaja määrata selle parameetrid ja valida sobiv asendus. Valgusdioodi üldmõõtmete, aku pinge ja voolu piirava takisti suuruse põhjal tehti kindlaks, et asendamiseks sobib 1 W LED (vool 350 mA, pingelang 3 V). Populaarsete SMD LED-ide parameetrite võrdlustabelist valiti parandamiseks valge LED6000Am1W-A120 LED.
Trükkplaat, millele LED on paigaldatud, on valmistatud alumiiniumist ja samal ajal eemaldab LED-ilt soojust. Seetõttu on selle paigaldamisel vaja tagada hea termiline kontakt, mis on tingitud LED-i tagumise tasapinna tihedast sobitamisest trükkplaadiga. Selleks kanti enne tihendamist pindade kontaktaladele termopasta, mida kasutatakse arvutiprotsessorile radiaatori paigaldamisel.
Selleks, et tagada LED-tasapinna tihe sobitumine tahvlile, tuleb see kõigepealt tasapinnale asetada ja juhtmeid veidi ülespoole painutada, et need kalduksid tasapinnast 0,5 mm võrra kõrvale. Järgmiseks tina klemmid joodisega, määri peale termopasta ja paigalda LED plaadile. Järgmiseks vajutage see tahvlile (seda on mugav teha kruvikeerajaga, kui otsik on eemaldatud) ja soojendage juhtmeid jootekolviga. Järgmisena eemaldage kruvikeeraja, suruge see noaga juhtme käänakust plaadi külge ja soojendage jootekolbiga. Pärast jooteaine kõvenemist eemaldage nuga. Juhtmete vedruomaduste tõttu surutakse LED tihedalt plaadile.
LED-i paigaldamisel tuleb jälgida polaarsust. Tõsi, sel juhul on vea tegemisel võimalik pinge toitejuhtmeid vahetada. LED on joodetud ja saab kontrollida selle tööd ning mõõta voolutarbimist ja pingelangust.
LED-i läbiv vool oli 250 mA, pingelangus 3,2 V. Seega oli voolutarve (peate voolu pingega korrutama) 0,8 W. LED-i töövoolu oli võimalik suurendada, vähendades takistust 460 oomini, kuid ma ei teinud seda, kuna heledus oli piisav. Kuid LED töötab kergemas režiimis, soojeneb vähem ja taskulambi tööaeg ühe laadimisega pikeneb.
LED-i kuumenemise kontrollimine pärast tunnist töötamist näitas tõhusat soojuse hajumist. See soojeneb temperatuurini, mis ei ületa 45 ° C. Merekatsed näitasid pimedas piisavat valgustusulatust, üle 30 meetri.
Ebaõnnestunud happeaku LED-taskulambis saab asendada kas sarnase happeaku või liitiumioon- (Li-ion) või nikkel-metallhüdriid- (Ni-MH) AA või AAA akuga.
Remonditavad Hiina laternad olid varustatud erinevas suuruses ilma märgistuseta pliiakudega AGM pingega 3,6 V. Arvutuste kohaselt jääb nende akude võimsus vahemikku 1,2-2 A×tundi.
Müügilt leiab sarnase Venemaa tootja happeaku 4V 1Ah Delta DT 401 UPS-ile, mille väljundpinge on 4 V mahutavusega 1 Ah, makstes paar dollarit. Selle asendamiseks jootke lihtsalt kaks juhet uuesti, jälgides polaarsust.
Paljudel inimestel on erinevad Hiina laternad, mis töötavad ühe akuga. Midagi sellist:
Kahjuks on need väga lühiajalised. Räägin teile lähemalt, kuidas taskulampi uuesti ellu äratada ja mõningatest lihtsatest muudatustest, mis võivad selliseid taskulampe täiustada.
Selliste taskulampide nõrgim koht on nupp. Selle kontaktid oksüdeeruvad, mille tagajärjel hakkab taskulamp tuhmilt särama ja võib siis üldse sisselülitamise lõpetada.
Esimene märk on see, et tavalise akuga taskulamp särab tuhmilt, aga mitu korda nupule vajutades heledus suureneb.
Lihtsaim viis sellist laternat särama panna on teha järgmist: 
1. Võtke õhuke keerutatud traat ja lõigake üks hark ära.
2. Kerime juhtmed vedru peale.
3. Me painutame traadi nii, et aku ei puruneks. Traat peaks veidi välja ulatuma
taskulambi keerduva osa kohal.
4. Keerake tihedalt. Me katkestame (rebime ära) liigse traadi.
Selle tulemusena tagab juhe hea kontakti aku negatiivse osa ja taskulambiga
särab õige eredusega. Loomulikult ei ole nupp selliseks remondiks enam saadaval, nii et
Taskulambi sisse ja välja lülitamine toimub peaosa keerates.
Minu hiinlane töötas niimoodi paar kuud. Kui on vaja patareisid vahetada, siis taskulambi tagakülg
ei tohi puudutada. Me pöörame pea ära.
NUPU TÖÖ TAASTAMINE.
Täna otsustasin nupu uuesti ellu äratada. Nupp asub plastikust korpuses, mis
See on lihtsalt valguse taha surutud. Põhimõtteliselt saab tagasi lükata, aga mina tegin natuke teistmoodi: 
1. Tehke 2 mm puuriga paar 2-3 mm sügavust auku.
2. Nüüd saad pintsettidega korpuse nupuga lahti keerata.
3. Eemaldage nupp.
4. Nupp on kokku pandud ilma liimi ja sulgurita, nii et seda saab hõlpsasti lahti võtta kirjatarvete noaga.
Foto näitab, et liikuv kontakt on oksüdeerunud (keskel ümmargune asi, mis näeb välja nagu nupp).
Puhastada saab kustutuskummi või peene liivapaberiga ja nupu uuesti kokku panna, aga otsustasin nii selle osa kui ka fikseeritud kontaktid lisaks tinatada. 
1. Puhastage peene liivapaberiga.
2. Kanna õhuke kiht punasega märgitud aladele. Pühime räbusti alkoholiga maha,
nupu kokkupanek.
3. Töökindluse suurendamiseks jootsin nupu alumisele kontaktile vedru.
4. Kõige uuesti kokku panemine.
Peale remonti töötab nupp ideaalselt. Muidugi tina ka oksüdeerub, aga kuna tina on üsna pehme metall, siis loodan, et oksiidkile saab
lihtne laguneda. Pole asjata, et lambipirnide keskne kontakt on tinast.
FOOKUSE PARANDAMINE.
Mu hiinlasest sõbral oli väga ähmane ettekujutus, mis on "kuumpunkt", nii et otsustasin teda valgustada.
Keerake peaosa lahti. 
1. Tahvlis on väike auk (nool). Keera täidise abil täidis välja.
Samal ajal vajutage kergelt sõrm väljastpoolt klaasile. See muudab lahti keeramise lihtsamaks.
2. Eemaldage helkur.
3. Võtke tavaline kontoripaber ja torkake kontoriauguga 6-8 auku.
Aukude läbimõõt kattub ideaalselt LED-i läbimõõduga.
Lõika välja 6-8 paberist seibi.
4. Asetage seibid LED-ile ja vajutage seda koos reflektoriga.
Siin peate katsetama seibide arvuga. Paari taskulambi teravustamist parandasin niimoodi, seibide arv jäi vahemikku 4-6. Praegune patsient vajas neist 6.
Mis lõpus juhtus: 
Vasakul on meie hiina keel, paremal Fenix LD 10 (vähemalt).
Tulemus on üsna meeldiv. Kuumpunkt muutus selgelt väljendunud ja ühtlaseks.
SUURENDAGE HELEDUST (neile, kes elektroonikast vähe kursis).
Hiinlased hoiavad kõige pealt kokku. Paar täiendavat detaili suurendavad kulusid, nii et nad seda ei installi. 
Diagrammi põhiosa (märgitud rohelisega) võib olla erinev. Ühel või kahel transistoril või spetsiaalsel mikroskeemil (mul on kaheosaline vooluahel:
induktiivpool ja transistoriga sarnane kolme jalaga IC). Aga punasega märgitud osa pealt hoiavad nad raha kokku. Lisasin paralleelselt kondensaatori ja paar 1n4148 dioodi (mul ei olnud ühtegi võtet). LED-i heledus suurenes 10-15 protsenti.
1. Selline näeb LED välja sarnastes hiinakeelsetes. Küljelt on näha, et sees on paksud ja peenikesed jalad. Peenike jalg on plussiks. Sellest märgist tuleb juhinduda, sest juhtmete värvid võivad olla täiesti ettearvamatud.
2. Selline näeb plaat välja selle külge joodetud LED-iga (tagaküljel). Roheline värv tähistab fooliumi. Draiverilt tulevad juhtmed on joodetud LED-i jalgade külge.
3. Lõika terava noa või kolmnurkse viiliga foolium LED-i positiivselt küljelt.
Laki eemaldamiseks lihvime kogu plaadi.
4. Jootke dioodid ja kondensaator. Võtsin dioodid katkisest arvuti toiteallikast ja tantaalkondensaatori jootsin mingilt läbipõlenud kõvakettalt.
Positiivne juhe tuleb nüüd dioodidega padja külge joota.
Selle tulemusena toodab taskulamp (silma järgi) 10-12 luumenit (vt fotot levialadega),
otsustades Phoenixi järgi, mis toodab minimaalses režiimis 9 luumenit.
Ja viimane asi: hiinlaste eelis kaubamärgiga taskulambi ees (jah, ärge naerge)
Kaubamärgiga taskulambid on mõeldud patareide kasutamiseks, nii et
Kui aku on 1 volti tühjenenud, ei lülitu minu Fenix LD 10 lihtsalt sisse. Üleüldse.
Võtsin arvutihiire tühjaks saanud leelispatarei. Multimeeter näitas, et see oli langenud 1,12v peale. Hiir enam ei töötanud, Fenix, nagu ma ütlesin, ei käivitunud. Aga hiina oma töötab! 
Vasakul on hiina, paremal Fenix LD 10 vähemalt (9 luumenit). Kahjuks on valge tasakaal välja lülitatud.
Fööniksi temperatuur on 4200K. Hiinlane on sinine, kuid mitte nii halb kui fotol.
Nalja pärast proovisin akut tühjaks saada. Sellel heledustasemel (silma järgi 5-6 luumenit) töötas taskulamp umbes 3 tundi. Valgus on täiesti piisav, et valgustada jalgu pimedas sissepääsus/metsas/keldris. Seejärel langes heledus veel 2 tunniks "tulekärbse" tasemele. Nõus, 3-4 tundi vastuvõetava valgusega võib palju lahendada.
Selleks lubage mul puhkust võtta.
Stari4ok.
ZY Artikkel ei ole copy-paste. Made in I, eriti “NOT PROPAD” jaoks!
