В даний час існує чимало електроінструменту, що працює від акумуляторних батарей. Однак через певний час ресурс батарей поступово знижується та не забезпечує інструменту досягнення потрібної потужності. У таких випадках не допомагає навіть частіша зарядка, тому доводиться вирішувати, що робити далі: взагалі відмовитися від агрегату або перевести його на харчування від загальної мережі. Оскільки нова батарея за ціною може зрівнятися із самим інструментом, можна самостійно виготовити блок живлення з електронного трансформатора, що коштуватиме значно дешевше.
Переробити електронний трансформатор на імпульсний блок живлення не так просто, як це виявляється на практиці. Крім трансформатора знадобиться установка випрямного моста на виході і конденсатора, що згладжує. У разі потреби та підключення навантаження.
Необхідно враховувати, що запуск перетворювача неможливий без навантаження або за недостатнього навантаження. Це легко перевірити за допомогою світлодіода, що підключається до виходу пристрою з використанням обмежувального резистора. У результаті вся справа закінчиться лише одним спалахом світлодіодного джерела світла у момент включення.
Для того, щоб з'явився ще один спалах, перетворювач необхідно спочатку вимкнути, а потім знову включити в мережу. Досягти постійного світіння замість спалахів можливо шляхом підключення випрямляча до додаткового навантаження, яке здійснює відбір корисної потужності з виділенням тепла. Ця схема може використовуватися тільки при постійному навантаженні, керованому через первинний ланцюг.
Якщо навантаження вимагає більше 12 вольт, що видаються електронним трансформатором, необхідно перемотати вихідний трансформатор. Існують і інший варіант вирішення цієї проблеми, більш ефективний та менш витратний.
Виготовлення такого блоку живлення здійснюється відповідно до представленої схеми. Його основою є електронний трансформатор, потужність якого 105 ват. Крім того, переробка електронного трансформатора блок живлення вимагатиме використання додаткових елементів - випрямного мосту VD1-VD4, вихідного дроселя L2, узгоджуючого трансформатора Т1 і мережевого фільтра.
Для виготовлення трансформатора Т1 знадобиться феритове кільце з розмірами К30х18х7. Провід у первинній обмотці укладений удвічі, скручений у джгут і намотаний у такому вигляді у кількості 10 витків. Найкраще підійде провід діаметром 0,8 мм, наприклад, ПЕВ-2. Вторинна обмотка складається з такого ж дроту з такою ж укладанням, намотаного в 2х22 витка. У результаті виходить подвійна симетрична обмотка із загальною середньою точкою, що отримується шляхом з'єднання початку однієї обмотки з кінцем іншої.
Дросель L2 також виготовляється своїми руками. Він складається з того ж феритового кільця, як і трансформатор. Для обмоток використовуються аналогічні дроти ПЕВ-2, що намотуються по 10 витків. Складання випрямного моста виконується за допомогою діодів КД213 або КД2997, які можуть функціонувати за мінімальної робочої частоти 100 кГц. У разі використання інших елементів, наприклад КД242, вони будуть лише нагріватися, але не забезпечать необхідної напруги. Площа радіатора для встановлення діодів має бути не менше 0,6-0,7 м2. Радіатор використовується разом із ізолюючими прокладками.
У ланцюжок електролітичних конденсаторів С4, С5 включено три елементи 2200 мкф, з'єднані паралельно. Цей варіант використовують усі імпульсні джерела живлення з метою зниження загальної індуктивності електролітичних конденсаторів. У деяких схемах паралельно з ними можуть підключатися керамічні конденсатори на 0,33-0,5 мкф для згладжування високочастотних коливань.
Мережевий фільтр встановлюється на вході блока живлення, хоча система зможе функціонувати і без нього. Вхідний фільтр обладнаний готовим дроселем марки ДФ50ГЦ, який можна взяти в телевізорі. Всі вузли та елементи блоку монтуються на загальну плату шляхом навісного монтажу. Для плати використовується ізоляційний матеріал, а вся готова конструкція міститься в латунному або жерстяному корпусі з вентиляційними отворами.
При правильному збиранні джерела живлення, якесь подальше налагодження не потрібно, оскільки пристрій відразу починає нормально функціонувати. Проте перевірити працездатність все ж таки необхідно. З цією метою на виході блоку живлення підключаються резистори на 240 Ом та мінімальною потужністю 5 ват як навантаження.
Досить часто виникають ситуації, коли застосування стає проблематичним через специфічні умови експлуатації. Це може бути занадто мало споживання струму або його зміна в широкому діапазоні, в результаті, блок живлення просто не запускається. Характерним прикладом стає люстра, в яку встановлюються світлодіодні лампи замість галогенних, незважаючи на те, що в освітленні є вбудований електронний трансформатор. Вирішити цю проблему допоможе спрощена схема цього трансформатора, представлена малюнку.
На цій схемі обмотка керуючого трансформатора Т1, позначена червоним, служить для забезпечення зворотного зв'язку струму. Тобто, коли струм не йде через навантаження або проходить у дуже малій кількості, трансформатор просто не включатиметься. Це означає, що пристрій не працюватиме, якщо до нього підключити лампочку на 2,5 Вт.
Ця схема може бути доопрацьована, що дозволить пристрою працювати взагалі без навантаження. Прилад виявиться захищеним від короткого замикання. Як усе це здійснити практично, показано на наступному малюнку.
Робота електронного трансформатора при мінімальному навантаженні або взагалі без неї забезпечується шляхом заміни зворотного зв'язку по струму, зворотним зв'язком по напрузі. З цією метою обмотка зворотного зв'язку по струму забирається, а натомість її в плату впаюється перемичка з дроту, не торкаючись феритового кільця.
Потім на керуючому трансформаторі TR1, встановленому на малому кільці, слід намотати обмотку, що складається з 2-3 витків. На вихідному трансформаторі намотується ще один виток, після чого виконується з'єднання обох додаткових обмоток. Якщо пристрій не почне функціонувати, рекомендується змінити розташування фаз на будь-якій обмотці.
Резистор, що встановлюється в ланцюг зворотного зв'язку, повинен опиратися в діапазоні від 3 до 10 Ом. З його допомогою визначається глибина зворотного зв'язку, що визначає значення струму, у якому настає зрив генерації. Це буде струмом спрацьовування проти короткого замикання, залежно від опору резистора.
На сьогоднішній день, електромеханіки досить рідко займаються ремонтом електронних трансформаторів. У більшості випадків, я і сам не дуже морочуся тим, щоб попрацювати над реанімацією подібних пристроїв, просто тому, що зазвичай купівля нового електронного трансформатора обходиться набагато дешевше, ніж ремонт старого. Однак, у зворотній ситуації — чому б і не попрацювати заради економії. До того ж не всі мають можливість дістатися спеціалізованого магазину, щоб підшукати там заміну, або звернутися до майстерні. Тому будь-якому радіоаматору потрібно вміти і знати, як проводиться перевірка і ремонт імпульсних (електронних) трансформаторів в домашніх умовах, які можуть виникнути неоднозначні моменти і як їх дозволити.
Зважаючи на те, що не всі мають об'єм знань по темі, постараюся представити всю наявну інформацію максимально доступно.
Рис.1: Трансформатор.
Перш ніж приступити до основної частини, зроблю невелике нагадування про те, що таке електронний трансформатор і для чого він призначений. Трансформатор використовується для перетворення однієї змінної напруги на іншу (наприклад, 220 вольт в 12 вольт). Ця властивість електронного трансформатора дуже широко використовується у радіоелектроніці. Існують однофазні (струм тече по двох проводах – фаза і «0») і трифазні (струм тече по чотирьох проводах – три фази та «0») трансформатори. Основним значущим моментом під час використання електронного трансформатора і те, що з зниженні напруги сила струму в трансформаторі збільшується.
У трансформатора є як мінімум одна первинна та одна вторинна обмотка. Напруга живлення підключається на первинну обмотку, до вторинної обмотки підключається навантаження, або знімається вихідна напруга. У понижуючих трансформаторах провід первинної обмотки має менший переріз, ніж провід вторинної. Це дозволяє збільшити кількість витків первинної обмотки як наслідок її опір. Тобто під час перевірки мультиметром первинна обмотка показує опір у рази більший, ніж вторинна. Якщо з якоїсь причини діаметр дроту вторинної обмотки буде невеликим, то за законом Джоуля-Ленса вторинна обмотка перегріється і спалить весь трансформатор. Несправність трансформатора може полягати в обриві або КЗ (короткому замиканні) обмоток. Під час обриву мультиметр показує одиницю на опорі.
Насправді, щоб розібратися з причиною поломки не потрібно мати величезний багаж знань, достатньо мати під рукою мультиметр (стандартний китайський, як на малюнку №2) і знати, які цифри повинен видавати на виході кожен із компонентів (конденсатор, діод тощо). д.).
Рис 2: Мультиметр.
Мультиметр може виміряти постійну, змінну напругу, опір. Також він може працювати у режимі продзвонювання. Бажано, щоб щуп мультиметра був обмотаний скотчем (як на малюнку №2), це вбереже його від урвищ.
Щоб правильно робити продзвінку різних елементів трансформера, рекомендую все-таки випоювати їх (багато хто намагається обійтися без цього) і досліджувати окремо, оскільки в іншому випадку показання можуть бути неточними.
Не можна забувати, що діоди продзвонюються лише в один бік. Для цього мультиметр встановлюється в режим продзвонювання, червоний щуп прикладається до плюса, чорний мінус. Якщо все гаразд, то прилад видає характерний звук. При накладенні щупів на протилежні полюси не має взагалі нічого, а якщо це не так, то можна діагностувати пробою діода.
При перевірці транзисторів, їх також потрібно випоювати і продзвонювати переходи база-емітер, база-колектор, виявляючи їх прохідність в один і в інший бік. Зазвичай роль колектора в транзисторі виконує задня залізна частина.
Не можна забувати перевіряти обмотку, як первинну, і вторинну. Якщо виникають проблеми з визначенням того, де первинна обмотка, а де вторинна, пам'ятайте, що первинна обмотка дає більший опір.
Місткість конденсатора вимірюється у фарадах (пікофарадах, мікрофарадах). Для його дослідження теж використовується мультиметр, на якому виставляється опір 2000 ком. Позитивний щуп прикладається до мінусу конденсатора, негативний плюс. На екрані повинні з'являтися всі цифри, що зростають, аж до майже двох тисяч, які змінюються одиницею, що розшифровується як нескінченний опір. Це може свідчити про справність конденсатора, але лише щодо його здатності накопичувати заряд.
Ще один момент: якщо в процесі продзвонювання виникла плутанина з тим, де розташований "вхід", а де "вихід" трансформатора, то потрібно просто перевернути плату і на звороті на одному кінці плати ви побачите невелике маркування "SEC" (другий), якої позначається вихід, але в іншому «PRI» (перший) — вхід.
Також, не забувайте, що електронні трансформатори не можна запускати без завантаження! Це дуже важливо.
Можливість попрактикуватися в ремонті трансформатора представилася недавно, коли мені принесли електричний трансформатор від стельової люстри (напруга - 12 вольт). Люстра розрахована на 9 лампочок, кожна по 20 Вт (у сумі – 180 Вт). На упаковці від трансформатора значилося також: 180 ват. А ось позначка на платі гласила: 160 ват. Країна виробник - звичайно ж, Китай. Аналогічний електронний трансформатор коштує не більше 3$, і це насправді зовсім небагато, якщо порівнювати із вартістю інших компонентів пристрою, в якому він був задіяний.
В отриманому мною електронному трансформаторі згоріла кілька ключів на біполярних транзисторах (модель: 13009).
Робоча схема стандартна двотактна, на місці вихідного транзистора поставлений інвертор ТОР(Thor), у якого вторинна обмотка складається з 6 витків, а змінний струм відразу ж перенаправляється на вихід, тобто до ламп.
Такі блоки живлення мають дуже значний недолік: відсутня захист проти короткого замикання на виході. Навіть при секундному замиканні вихідної обмотки, можна очікувати дуже вражаючого вибуху схеми. Тому ризикувати подібним чином і замикати вторинну обмотку не рекомендується. Загалом саме з цієї причини радіоаматори не дуже люблять зв'язуватися з електронними трансформаторами подібного типу. Втім, деякі навпаки намагаються їх самостійно доопрацювати, що, як на мене, дуже непогано.
Але повернемося до справи: оскільки спостерігалося потемніння плати прямо під ключами, то не доводилося сумніватися, що вони вийшли з ладу саме через перегрівання. Тим більше, що радіатори не надто активно охолоджують заповнену безліччю деталей коробочку корпусу та ще й прикриваються картонкою. Хоча, якщо судити за вихідними даними, також було перевантаження в 20 ват.
Через те, що навантаження перевищує можливості блоку живлення, досягнення номінальної потужності практично рівнозначне виходу з ладу. Ті більше, що в ідеалі, з розрахунком на довготривале функціонування, потужність БП повинна бути не меншою, а вдвічі більшою за необхідну. Ось така вона китайська електроніка. Знизити рівень навантаження, знявши кілька лампочок, було неможливо. Тому єдиний, на мій погляд, варіант виправлення ситуації полягав у нарощуванні тепловідводів.
Щоб підтвердити свою версію (або спростувати), я запустив плату прямо на столі і дав навантаження за допомогою двох галогенових парних ламп. Коли все було підключено – капнув трохи парафіну на радіатори. Розрахунок був такий: якщо парафін танутиме і випаровуватиметься, то можна гарантувати, що електронний трансформатор (благо, якщо тільки він сам) згорятиме менше ніж за півгодини роботи через перегрівання. Після 5 хвилин роботи віск так і не розплавився, виходило, що основна проблема пов'язана саме з поганою вентиляцією, а не з несправністю радіатора. Найбільш витончений варіант вирішення проблеми - просто підігнати інший просторіший корпус під електронний трансформатор, який забезпечить достатню вентиляцію. Але я вважав за краще приєднати тепловідведення у вигляді алюмінієвої смужки. Власне цього виявилося цілком достатньо для виправлення ситуації.
Як ще один приклад ремонту електронного трансформатора я хотів би розповісти про ремонт пристрою, що забезпечує зниження напруги з 220 на 12 Вольт. Воно використовувалося для галогенних ламп на 12 Вольт (потужність – 50 Ватт).
Розглянутий екземпляр перестав працювати без жодних спецефектів. До того, як він опинився у мене в руках, від роботи з ним відмовилося кілька майстрів: деякі не змогли знайти вирішення проблеми, інші, як уже говорилося вище, вирішили, що це економічно недоцільно.
Для очищення совісті я перевірив усі елементи, доріжки на платі, ніде не виявив урвищ.
Тоді я вирішив перевірити конденсатори. Діагностика мультиметром начебто пройшла успішно, проте, з урахуванням того, що накопичення заряду відбувалося протягом цілих 10 секунд (це забагато для конденсаторів подібного типу), виникла підозра, що неполадка саме в ньому. Я зробив заміну конденсатора на новий.
Тут необхідно невеликий відступ: на корпусі аналізованого електричного трансформатора було позначення: 35-105 VA. Ці показання говорять про те, при якому навантаженні можна вмикати пристрій. Включати його взагалі без навантаження (або, якщо по-людськи, без лампи), як уже говорилося раніше, не можна. Тому я підключив до електронного трансформатора лампу на 50 Ватт (тобто значення, яке вписується між нижньою та верхньою межею допустимого навантаження).
Мал. 4: Галогенова лампа на 50Ват (упаковка).
Після підключення жодних змін у працездатності трансформатора не відбулося. Тоді я ще раз повністю оглянув конструкцію та зрозумів, що при першій перевірці не звернув уваги на термозапобіжник (в даному випадку модель L33, обмеження до 130 °C). Якщо в режимі дзвінка цей елемент дає одиницю, то можна говорити про його несправність та обрив ланцюга. Спочатку термозапобіжник не був перевірений з тієї причини, що за допомогою термоусадки він впритул кріпиться до транзистора. Тобто для повноцінної перевірки елемента доведеться позбавлятися термоусадки, а це дуже трудомістко.
Рис.5: Термозапобіжник, прикріплений термоусадкою до транзистора (елемент білого кольору, на який вказує ручка).
Втім, для аналізу роботи схеми без даного елемента достатньо закоротити його «ніжки» на звороті. Що я й зробив. Електронний трансформатор відразу заробив, та й проведена раніше заміна конденсатора виявилася не зайвою, оскільки ємність встановленого до цього елемента не відповідала заявленою. Причина, ймовірно, полягала в тому, що він просто зносився.
У результаті я замінив термозапобіжник, і на цьому ремонт електронного трансформатора можна було вважати завершеним.
Пишіть коментарі, доповнення до статті, може, я щось пропустив. Загляньте на , буду радий якщо ви знайдете на моєму ще щось корисне.
Пристрій має просту схему. Простий двотактний автогенератор, який виконаний за напівмостовою схемою, робоча частота близько 30кГц, але цей показник залежить від вихідного навантаження.
Схема такого блоку живлення дуже не стабільна, не має жодних захистів від КЗ на виході трансформатора, мабуть саме через це схема поки не знайшла широкого застосування в радіоаматорських колах. Хоча останнім часом на різних форумах спостерігається просування цієї теми. Люди пропонують різні варіанти доопрацювання таких трансформаторів. Я сьогодні спробую всі ці доопрацювання поєднати в одній статті та запропонувати варіанти не лише доопрацювання, а й умощування ЕТ.
В основу роботи схеми не заглиблюватимемося, а відразу приступимо до справи.
Ми спробуємо доопрацювати та збільшити потужність китайського ЕТ Taschibra на 105 Ватт.
Для початку хочу пояснити, чому я вирішив взятися за уміщення і переробку таких трансформаторів. Справа в тому, що нещодавно сусід попросив зробити йому на замовлення зарядний пристрій для автомобільного акумулятора, який був би компактним та легким. Збирати не хотілося, але пізніше я натрапив на цікаві статті, в яких розглядалася переробка електронного трансформатора. Це наштовхнуло на думку – чому б не спробувати?
Таким чином, було придбано кілька ЕТ від 50 до 150 Ватт, але досліди з переробкою не завжди завершувалися успішно, з усіх вижив тільки ЕТ на 105 Ватт. Недоліком такого блоку є те, що трансформатор у нього не кільцевий, тому незручно відмотати або домотати витки. Але іншого вибору не було, і довелося переробити саме цей блок.
Як відомо, ці блоки не включаються без навантаження, це не завжди є гідністю. Я планую отримати надійний пристрій, який можна вільно застосовувати з будь-якою метою, не боячись, що блок живлення може перегоріти або вийти з ладу при КЗ.
Доопрацювання №1
Суть ідеї полягає в додаванні захисту від КЗ, а також усунення вищезгаданого недоліку (активація схеми без вихідного навантаження або з малопотужним навантаженням).
Дивлячись на сам блок, ми можемо побачити найпростішу схему ДБЖ, я сказав би, що схема не до кінця відпрацьована виробником. Як ми знаємо, якщо замкнути вторинну обмотку трансформатора, то менше ніж за секунду схема вийде з ладу. Струм у схемі різко зростає, ключі в мить виходять з ладу, іноді й базові обмежувачі. Таким чином, ремонт схеми обійдеться дорожче за вартість (ціна такого ЕТ близько 2,5 $).
Трансформатор зворотного зв'язку складається із трьох окремих обмоток. Дві з цих обмоток живлять базові кола ключів.
Спочатку видаляємо обмотку зв'язку на трансформаторі ОС і ставимо перемичку. Ця обмотка включена послідовно з первинною обмоткою імпульсного трансформатора.
Потім на силовому трансформаторі мотаємо всього 2 витки і один виток на кільці (трансформаторі ОС). Для намотування можна використовувати провід з діаметром 0,4-0,8 мм.
Далі потрібно підібрати резистор для ОС, у моєму випадку він на 6,2 ОМ, але резистор можна підібрати з опором 3-12 Ом, чим вищий опір цього резистора, тим менше струм захисту від КЗ. Резистор у моєму випадку використаний дротяний, чого робити не раджу.Потужність цього резистора підбираємо 3-5 Вт (можна використовувати від 1 до 10 Вт).
Під час КЗ на вихідній обмотці імпульсного трансформатора струм у вторинній обмотці падає (у стандартних схемах ЕТ при КЗ струм зростає, виводячи з ладу ключі). Це призводить до зменшення струму на обмотці ОС. Таким чином, припиняється генерація, самі ключі замикаються.
Єдиним недоліком такого рішення є те, що при довготривалому КЗ на виході схема виходить з ладу, оскільки ключі гріються і досить сильно. Не варто піддавати вихідну обмотку КЗ з тривалістю понад 5-8 секунд.
Схема тепер заводитиметься без навантаження, одним словом ми отримали повноцінний ДБЖ із захистом від КЗ.
Доопрацювання №2
Тепер постараємося, якоюсь мірою згладити напругу від випрямляча. Для цього будемо використовувати дроселі та конденсатор, що згладжує. У моєму випадку використаний готовий дросель із двома незалежними обмотками. Цей дросель був знятий від ДБЖ DVD програвача, хоча можна використовувати і саморобні дроселі.
Після мосту слід підключити електроліт із ємністю 200мкФ з напругою не менше 400 Вольт. Місткість конденсатора підбирається виходячи з потужності блоку живлення 1мкФ на 1 ват потужності. Але як ви пам'ятаєте, наш БП розрахований на 105 Ватт, чому конденсатор використаний на 200мкФ? Це зрозумієте вже зовсім скоро.
Доопрацювання №3
Тепер про головне — уміщення електронного трансформатора і чи це реально?Насправді є лише один надійний спосіб умощування без особливих переробок.
Для умощування зручно використовувати ЕТ з кільцевим трансформатором, оскільки потрібно буде перемотати вторинну обмотку, саме з цієї причини замінимо наш трансформатор.
Мережева обмотка розтягнута по всьому кільцю і містить 90 витків дроту 0,5-0,65 мм. Обмотка мотається на двох складених феритових кільцях, які були зняті від ЕТ з потужністю 150 Ватт. Вторинна обмотка мотається виходячи з потреб, у разі вона розрахована на 12 Вольт.
Планується збільшити потужність до 200 Ватів. Саме тому і потрібен був електроліт із запасом, про який йшлося вище.
Конденсатори напівмосту замінюємо на 0,5 мкф, у штатній схемі вони мають ємність 0,22 мкф. Біполярні ключі MJE13007 замінюємо на MJE13009.
Силова обмотка трансформатора містить 8 витків, намотування робилося 5-ма жилами дроту 0,7мм, таким чином, маємо в первичці провід із загальним перерізом 3,5мм.
Йдемо далі. Перед і після дроселів ставимо плівкові конденсатори з ємністю 0,22-0,47мкФ з напругою не менше 400 Вольт (я використав саме ті конденсатори, які були на платі ЕТ і які довелося замінити для збільшення потужності).
Далі замінюємо діодний випрямляч. У стандартних схемах використовуються звичайні випрямляючі діоди серії 1N4007. Струм діодів становить 1 Ампер, наша схема споживає чимало струму, тому діоди варто замінити на потужніші, щоб уникнути неприємних результатів після першого включення схеми. Можна використовувати буквально будь-які випрямні діоди зі струмом 1,5-2 Ампер, зворотне напруження не менше 400 Вольт.
Усі компоненти, крім плати з генератором, змонтовані на макетній платі. Ключі були укріплені на тепловідведення через ізоляційні прокладки.
Продовжуємо нашу переробку електронного трансформатора, доповнивши схему випрямлячем та фільтром.
Дроселі намотані на кільцях із порошкового заліза (зняті від комп'ютерного БП), складаються з 5-8 витків. Намотування зручно зробити відразу 5-ма жилами дроту з діаметром 0,4-0,6мм кожна жила.
Електронні трансформатори для галогенних ламп– тема, що не втрачає актуальності як серед бувалих, так і дуже посередніх радіоаматорів. І це не дивно, адже вони дуже прості, надійні, компактні, легко піддаються доопрацюванню та вдосконаленню, чим суттєво розширюють сферу застосування. А у зв'язку з масовим переходом світлотехніки на світлодіодні технології ЕТ морально застаріли і сильно впали в ціні, що, як на мене, стало чи не головною перевагою в радіоаматорській практиці.
Про ЕТ є багато різної інформації щодо переваг та недоліків, устрою, принципу роботи, доопрацювання, модернізації тощо. А ось знайти потрібну схему, особливо якісних пристроїв, або придбати блок із потрібною комплектацією буває дуже проблематично. Тому в цій статті я вирішив викласти фото, змальовані схеми з моточними даними та короткі огляди тих пристроїв, які траплялися мені в руки, а в наступній статті планую описати кілька варіантів переробок конкретних ЕТ з цієї теми.
Всі ЕТ для наочності я умовно поділяю на три групи:
Тепер давайте перейдемо до самих ЕТ. Для зручності вони відсортовані за вихідною потужністю у порядку зростання.
1. ЕТ потужністю до 60 Вт.
1.1. L&B
1.2. Tashibra
Два вищевикладені ЕТ – типові представники найдешевшого Китаю. Схема, як бачите, типова і поширена в інтернеті.
1.3. Horoz HL370
Фабрична Китай. Добре тримає номінальне навантаження, не дуже гріється.
1.4. Relco Minifox 60 PFS-RN1362
А ось представник хорошого ЕТ італійського виробництва, оснащений скромним вхідним фільтром та захистами від перевантаження, перенапруги та перегріву. Силові транзистори обрані із запасом за потужністю, тому не вимагають радіаторів.
2. ЕТ потужністю 105 Вт.
2.1. Horoz HL371
Подібний вищевикладеної моделі Horoz HL370 (п.1.3) фабричний Китай.
2.2. Feron TRA110-105W
На фото дві версії: ліворуч старіша (2010 р.в.) – фабричний Китай, справа нова (2013 р.в.), здешевлена до типового Китаю.
2.3. Feron ET105
Подібний Feron TRA110-105W (п.2.2) фабричний Китай. Фото рідної плати не збереглося, тому замість цього викладаю фото Feron ET150, плата якого дуже схожа на вигляд і подібна до елементної бази.
2.4. Brilux BZE-105
Подібний Relco Minifox 60 PFS-RN1362 (п.1.4) хороший ЕТ.
3. ЕТ потужністю 150 Вт.
3.1. Buko BK452
Здешевлений до фабричного Китаю ЕТ, який не впаяли модуль захисту від перевантаження (КЗ). А так, блок дуже непоганий за формою та змістом.
3.2. Horoz HL375 (HL376, HL377)
А ось і представник якісних ЕТ із досить багатою комплектацією. Відразу впадає у вічі шикарний вхідний двокаскадний фільтр, потужні парні силові ключі з об'ємним радіатором, захисту від перевантаження (КЗ), перегріву та подвійний захист від перенапруги. Ця модель знаменна ще й тим, що є флагманською для наступних: HL376 (200W) та HL377 (250W). Відмінності позначені на схемі червоним кольором.
3.3. Vossloh Schwabe EST 150/12.645
Дуже якісний ЕТ від всесвітньо відомого німецького виробника. Компактний, добре продуманий потужний блок з елементною базою від кращих європейських фірм.
3.4. Vossloh Schwabe EST 150/12.622
Не менш якісна, новіша версія попередньої моделі (EST 150/12.645), що відрізняється більшою компактністю і деякими схемними рішеннями.
3.5. Brilux BZ-150B (Kengo Lighting SET150CS)
Один із найякісніших ЕТ, які мені траплялися. Дуже добре продуманий блок на дуже багатій елементній базі. Відрізняється від подібної моделі Kengo Lighting SET150CS лише трансформатором зв'язку, який трохи менше розміром (10х6х4мм) із кількістю витків 8+8+1. Унікальність цих ЕТ полягає у двоступінчастому захисті від перевантаження (КЗ), перша з яких самовідновлюється, налаштована на плавний пуск галогенних ламп та легке перевантаження (до 30-50%), а друга – блокуюча, спрацьовує при перевантаженні понад 60% і вимагає перезавантаження блоку (Короткочасне відключення з наступним включенням). Також примітністю є досить великий силовий трансформатор, габаритна потужність якого дозволяє вичавлювати з нього до 400-500 Вт.
Мені особисто в руки не траплялися, але бачив на фото подібні моделі в тому самому корпусі і з тим самим набором елементів на 210Вт і 250Вт.
4. ЕТ потужністю 200-210 Вт.
4.1. Feron TRA110-200W (250W)
Подібний Feron TRA110-105W (п.2.2) фабричний Китай. Напевно, найкращий у своєму класі блок, розрахований з великим запасом потужності, а тому є флагманською моделлю для абсолютно ідентичного Feron TRA110-250W, виконаного у такому самому корпусі.
4.2. Delux ELTR-210W
По максимуму здешевлений, трохи незграбний ЕТ з безліччю не впаяних деталей і тепловідведенням силових ключів на загальний радіатор через шматочки електрокартону, який можна віднести до добрих тільки через захист від перевантаження.
4.3. Світлокомплект EK210
Відповідно до електронної начинки подібний до попереднього Delux ELTR-210W (п.4.2.) хороший ЕТ з силовими ключами в корпусі TO-247 і двоступінчастим захистом від перевантаження (КЗ), не дивлячись на який дістався згорілим, причому практично повністю, разом з модулями захисту ( чому відсутні фото). Після повного відновлення при підключенні навантаження близько до максимальної знову згорів. Тому нічого путнього про цей ЕТ сказати не можу. Можливо шлюб, а можливо, й погано продуманий.
4.4. Kanlux SET210-N
Без зайвих слів досить якісний, добре продуманий та дуже компактний ЕТ.
ЕТ потужністю 200Вт можна знайти в п.3.2.
5. ЕТ потужністю 250 Вт та більше.
5.1. Lemanso TRA25 250W
Типовий Китай. Та ж загальновідома Tashibra або жалюгідна подоба Feron TRA110-200W (п.4.1). Навіть незважаючи на потужні спарені ключі важко тримає заявлені характеристики. Плата дісталася покручена, без корпусу, тому фото їх немає.
5.2. Asia Elex GD-9928 250W
По суті, вдосконалена до хорошого ЕТ модель TRA110-200W (п.4.1.). До половини залито в корпусі теплопровідним компаундом, що значно ускладнює його розбирання. Якщо такий трапиться і знадобиться розбирання, поставте його в морозилку на кілька годин, а потім у темпі відламуйте по шматочках застиглий компауд, поки він не нагрівся і знову не став в'язким.
Наступна за потужністю модель Asia Elex GD-9928 300W має ідентичний корпус та схему.
ЕТ потужністю 250Вт можна також знайти у п.3.2. та п.4.1.
Ну ось, мабуть, і всі ЕТ на сьогоднішній момент. Насамкінець опишу деякі нюанси, особливості і дам парочку порад.
Багато виробників, особливо дешевих ЕТ, випускають цю продукцію під різними назвами (брендами, типами) використовуючи ту саму схему (корпус). Тому при пошуку схеми слід звертати більше уваги на її подібність, ніж на назву (тип) пристрою.
Визначити по корпусу якість ЕТ практично неможливо, оскільки, як бачимо на деяких фото, модель може бути недоукомплектованою (з відсутніми деталями).
Корпуси хороших і якісних моделей зазвичай виконані з якісного пластику і розбираються досить легко. Дешеві нерідко скріплюються заклепками, інколи ж і склеюються.
Якщо після розбирання визначення якості ЕТ скрутно, зверніть увагу на друковану плату – дешеві зазвичай монтуються на гетинаксі, якісні – на текстоліті, хороші, як правило, теж на текстоліті, але бувають і рідкісні винятки. Про багато скаже і кількість (обсяг, щільність) радіодеталей. Індуктивні фільтри в дешевих ЕТ завжди відсутні.
Також у дешевих ЕТ тепловідведення силових транзисторів або повністю відсутнє, або виконане на корпус (металевий) через електрокартон або ПВХ плівку. У якісних та багатьох хороших ЕТ він виконаний на об'ємному радіаторі, який зазвичай зсередини щільно прилягає до корпусу, також використовуючи його для розсіювання тепла.
Присутність захисту від перевантаження (КЗ) можна визначити за наявністю хоча б одного додаткового малопотужного транзистора та низьковольтного електролітичного конденсатора на платі.
Якщо планується придбання ЕТ, то зверніть увагу, що є багато флагманських моделей, які за ціною обійдуться дешевше, ніж їхні "потужніші" копії. Електронні трансформатори.
Життєвих та творчих всім успіхів.
Буває, що, збираючи той чи інший пристрій, потрібно визначитися із вибором джерела живлення. Це надзвичайно важливо, коли пристроям необхідний потужний блок живлення. Придбати залізні трансформатори з необхідними характеристиками на сьогоднішній день не складно. Але вони досить дорогі, а великі розміри та вага є їх головними недоліками. А складання та налагодження добрих імпульсних блоків живлення дуже складна процедура. І багато хто не беруться за це.
Далі ви дізнаєтеся про те, як зібрати потужний і при цьому нескладний блок живлення, взявши за основу конструкції електронний трансформатор. За великим рахунком, йтиметься про збільшення потужності таких трансформаторів.
Для переробки було взято 50-ватний трансформатор.
Планувалося збільшити його потужність до 300 Вт. Цей трансформатор був придбаний у найближчому магазині та коштував приблизно 100 грн.
Стандартна схема трансформатора виглядає так:
Трансформатор є звичайним двотактним напівмостовим автогенераторним інвертором. Симетричний диністор є основним компонентом, що здійснює запуск схеми, оскільки він подає початковий імпульс.
У схемі задіяні 2 високовольтні транзистори зі зворотною провідністю.
Схема трансформатора до переробки містить такі компоненти:
Незважаючи на відсутність у цьому варіанті захисту від КЗ, електронний трансформатор працює без збоїв. Призначення пристрою – це робота з пасивним навантаженням (наприклад, офісні галогенки), тому стабілізація вихідної напруги відсутня.
Що ж до основного силового трансформатора, його вторинна обмотка видає близько 12 У.
Тепер погляньте на схему трансформатора зі збільшеною потужністю:
У ній стало навіть менше компонентів. З початкової схеми було взято трансформатор зворотний зв'язок, резистор, диністор і конденсатор.
Решта деталей було вилучено зі старих комп'ютерних БП, а це 2 транзистори, діодний міст і силовий трансформатор. Конденсатори було придбано окремо.
Транзистори не завадить замінити більш потужні (MJE13009 в корпусі TO220).
Діоди були замінені на готове збирання (4 А, 600 В).
Також годяться і діодні мости від 3 А, 400 В. Місткість повинна становити 2,2 мкф, але можна і 1,5 мкф.
Силовий трансформатор було вилучено із БП формату ATX на 450 Вт. На ньому було видалено всі штатні обмотки і намотано нові. Первинна обмотка була намотана потрійним дротом 0,5 кв. мм у 3 шари. Загальна кількість витків – 55. Необхідно стежити за акуратністю намотування, а також її щільністю. Кожен шар ізолювався синьою ізолентою. Розрахунок трансформатора проводився досвідченим шляхом, і було знайдено золоту середину.
Вторинна обмотка намотується з розрахунку 1 виток - 2 В, але це лише в тому випадку, якщо сердечник такий же, як у прикладі.
При першому вмиканні обов'язково використовувати страхову лампу розжарювання на 40-60 Вт.
Варто зауважити, що в момент запуску лампа не спалахне, оскільки після випрямляча немає електролітів, що згладжують. На виході висока частота, тому щоб робити конкретні виміри, необхідно спочатку випрямити напругу. Для цього було використано потужний здвоєний діодний міст, зібраний з діодів КД2997. Міст витримує струми до 30 А, якщо прикріпити до нього радіатор.
Вторинна обмотка передбачалася на 15, хоча насправді вийшло трохи більше.
Як навантаження було взято все, що опинилося під рукою. Це потужна лампа від кінопроектора на 400 Вт при напрузі 30 В і 5 20-ватних ламп на 12 В. Усі навантаження підключалися паралельно.
Біометричний замок – Схема та збирання ЖК дисплея
