І іншими подібними вважаю одним із найгеніальніших винаходів людства. Чи погано – за півтори хвилини виготовити з'єднувач, що складається з 40 дротів? Є думка, що це вельми непогано. До того ж плоский шлейф (це у якого відстань між проводами 1,27мм) має перетин жили близько 28AWG, що у перекладі нормальною мовою становить 0,075мм 2 у найгіршому випадку. Це теоретично дозволяє пропускати через одну жилу струм до 0,45А/0,75А (для розрахункової щільності струму 6А/мм 2 і 10А/мм 2 відповідно), а насправді одна окремо взята жила шлейфу практично не гріється і при струмі 2А. Але навіть і 0,45А – дуже непогана цифра, особливо для «логічних» схем.
У зв'язку із зручністю та швидкістю виготовлення, використовую даний тип з'єднання практично у всіх своїх виробах. Після роз'ємів WF-xx та інших подібних плоских шлейфів – просто пісня. А тому – непогано б вміти робити з нього з'єднувачі.
Обтискання шлейфу роз'ємом IDC
Напевно, найкраще для виготовлення з'єднувачів із плоского шлейфу підходять спецприблуди для обтиску IDC роз'ємів (кримпери). Однак особисто у мене такого немає (хоча й користую шлейф'яні з'єднувачі понад 10 років). Справа тут не в ціні (яка, до речі, зовсім невелика), а в елементарній забудькуватості. Коли кримпер не потрібний, купити його, звичайно, забуваєш, а коли потрібний – купувати вже ніколи. Ну і так наступного разу. Звичайно, якби без спецприблуди було ніяк - вона була досить скоро придбана. Але виявилося так, що для обтиску плоского шлейфу роз'ємами IDC і FDC (а інших я, як і більшість радіоаматорів, і не використовую) потрібні лише звичайні лещата.
Процес обтискання плоского шлейфу роз'ємами IDC та FDC розглянемо на прикладі конекторів IDC-14 та FDC-14. Для роботи нам знадобиться сам шлейф із роз'ємами, лещата та милиці у вигляді роз'єму IDC-40, відрізаного зі старого IDE-шного кабелю для жорсткого диска комп'ютера:
Як буде зрозуміло надалі, не обов'язково використовувати саме IDC-40, так само як і поганити робочий кабель для гвинта. Просто саме я використовую саме роз'єм IDC-40 (так уже склалося історично, оскільки IDE-шних кабелів у нас на роботі – як бруду). До речі, необхідно брати роз'єм без верхньої скоби, тобто. той, що наколотий посередині шлейфу:
Отже, почнемо з гнізда IDC. Спочатку його розібрати – зняти верхню скобу:
Потім просовуємо шлейф між стирчать контактами роз'єму (т.зв. «ластівчин хвіст») і пластмасовою засувкою, що залишилася, і стискаємо отриману конструкцію пальцями для фіксації шлейфу в роз'ємі. Після цього потрібно вирівняти шлейф – кут між ним та роз'ємом повинен бути якомога ближче до 90 градусів:
Якщо шлейф не вирівняти, це може спричинити замикання між його жилами (у мене таке бувало по першості). А ще краще відразу привчити себе першу жилу шлейфу (це позначена) з'єднувати з першим контактом роз'єму IDC/FDC (зазвичай позначений трикутником). Це дозволить надалі уникнути плутанини та неправильно обтиснутих з'єднувачів.
Далі тягнемо все це до лещат і злегка затискаємо в них роз'єм зі шлейфом. Саме злегка: поки що з усієї дурниці затягувати не треба. Після цього потрібно просунути роз'єм ближче до центру губок лещат. Ну а далі можна зі спокійною душею завершувати обтискання – просто стиснути IDC лещатами до упору:
Все, як такий процес обтиску завершено.
Однак після цього зазвичай з роз'єму стирчить невеликий огризок шлейфу. Якщо треба краси - можна цей огризок зрізати канцелярським ножем або, на крайняк, звичайними ножицями:
Ну і останній штрих – для зменшення механічного навантаження на місце з'єднання шлейфу та контактів конектора IDC можна встановити на роз'єм верхню скобу. Для цього загортаємо шлейф, одягаємо скобу та пальцями стискаємо отриману конструкцію:
Скоба замикається досить легко, і лещат тут не треба - вистачає зусилля пальців.
Ну і тепер можна привітати себе – шлейф обтиснутий роз'ємом IDC:
На завершення хотів би додати ось що. Хоча додаткова верхня скоба та полегшує життя обтисненого роз'єму, вона також досить нехило збільшує його загальну висоту. У ряді виробів це є неприпустимим, оскільки максимальна висота обмежена обраним корпусом пристрою, і роз'єм з верхньою скобою туди просто не залізе. У цьому випадку можна обійтися і без скоби, тільки роз'єм IDC потрібно встромляти і видирати з плати дуже акуратно. Загальне правило (не тільки, до речі, для плоского шлейфу) - не смикати за провід, всі механічні навантаження прикладати тільки до роз'єму.
Та й невеликий апдейт. Як правильно підказують знаючі камради, я зовсім не торкнувся теми перехресних з'єднань. Навіщо вони взагалі потрібні – розмова окрема, і в рамках цієї нотатки не є особливо важливою. Грубо кажучи, перехресний шлейф - це така ж херовина, що описана вище, тільки два сусідні проводи у неї "переплутані". Типовий приклад використання перехресного з'єднання – підключення перетворювача RS232/RS485 до виконавчих модулів замість мікроконтролера. У цьому випадку лінії RXD та TXD повинні бути чарівним чином поміняні місцями. Більш детальний розгляд цього питання потребував би окремої нотатки, тому тут просто покажу, як подібні перехресні шлейфи виготовляти.
Отже, вихідні дані ті самі – шматок шлейфу та роз'єм IDC. Нехай нам треба «переплутати» контакти №№1 і 2. Не питання – беремо шлейф і відколупуємо від нього відповідні проводи приблизно на 4-5см. Ну а далі перевертаємо ці два проводи, і дотримуємося колишньої логіки - засовуємо дроти в роз'єм, обтискаємо його в лещатах і обрізаємо надлишки шлейфу:
У результаті отримуємо перехресний кабель, подібний, до речі, до «класики» – перевернутого шлейфу для флоппі-дисководів. Ну а ми переходимо до наступного розділу цієї нотатки.
Обтискання шлейфу роз'ємом FDC
Процес обтискання плоского шлейфу роз'ємом FDC повністю аналогічний процесу обтиску роз'ємом IDC. Різниця тільки в одному - на відміну від IDC, роз'єм FDC не можна тупо засунути в лещата, тому що при цьому погнутся всі контакти роз'єму (це які впаюються в плату). І тут нам на допомогу приходять милиці – в моєму випадку це роз'єм IDC-40, відрізаний від кабелю IDE.
Отже, так само вставляємо шлейф в роз'єм і вирівнюємо його. Потім беремо милицю і вставляємо отриману конструкцію в його дірки:
І, як неважко здогадатися, ось такий бутерброд вже можна пхати в лещата і затискати його - контакти роз'єму FDC надійно заховані в роз'ємі-милиці. Ну і, виходячи з цього, подальші дії повністю збігатимуться з діями по обтиску роз'єму IDC. Вставляємо бутерброд у лещата, трохи затискаємо, зрушуємо ближче до центру і стискаємо роз'єм FDC до упору:
Обговорити цю замітку можна
Спочатку хочу зазначити, що будь-яке практичне використання цієї статті - виключно на свій страх та ризик!Пам'ятайте, що краще запитати чи погуглити (а іноді просто подумати довше), ніж намагатися зробити щось, чого не розумієш.
Розібрати ноутбук треба було з метою пошуку місця поганого контакту в ланцюзі живлення. Для цього було витягнуто (для вивчення, підтискання контактів і, якщо потрібно, паяння в проблемному місці) джгут проводів з конектором для підключення адаптера, що йде на материнську плату. Важко назвати компонент, для вилучення якого довелося б розібрати ноутбук більш детально:
При даному ремонті нам знадобиться викрутка філіпс (хрестова) (розмір підібрати акуратно по гвинтах) та дерев'яна або пластикова планочка, яку не шкода періодично заточувати до стамески. Хороший варіант – одноразова китайська паличка для їжі. Це буде практично витратний матеріал.
При розбиранні я рекомендую використовувати невеликі ємності, що закриваються, для гвинтів з підписами, які однозначно дозволяють відновити їх призначення і місцезнаходження при складанні. Закриваються, тому що велика ймовірність того, що після розбирання щось відверне від процесу, і треба буде зібрати і упаковати розібраний девайс до кращих часів складання, а ще щоб не розсипати гвинтики по всій окрузі при якомусь локальному катаклізмі. Підійде будь-що, що буде під рукою. На цей раз під рукою опинилися пластикові пробірки Епендорфа (епендорфи): 
Насамперед, встановлюємо роз'єм у корпус і акуратно прокладаємо джгут проводів як показано на фото. Неправильно вставити сам конектор практично неможливо – форма у нього цілком однозначна. Після установки кріпимо заземлення гвинтом до корпусу з помаранчевим провідним напиленням. 
Тепер одягаємо на місце лівий динамік і кріпимо його двома дбайливо збереженими гвинтами.
Гвинти слід затягувати до розумного моменту. Робити надто міцно, "на віки" не варто - можна зіпсувати естетику шліца гвинта, а також деформувати пластик. Крім того, це ускладнить наступне можливе розбирання. 
Переходимо до правої петлі монітора. Акуратно укладаємо провід антени вайфаю вглиб праворуч від правого динаміка, ставимо на належні місця петлі монітора і фіксуємо їх гвинтами. 
Петлі зазвичай досить тугі, тому найкраще розігнути їх обидві відразу і прикручувати разом, поклавши корпус монітора максимально зручне положення.
Види материнської плати знизу та зверху відповідно: 
При роботі з друкованими платами дуже важливо виявляти обережність зі статичною електрикою. Регулярно вирівнювати свій потенціал і потенціал землі на платі (стосуванням металевого корпусу конектора на боці плати, наприклад). Особливо це актуально при використанні вовняного одягу та/або зосередженого ерзання на стільці, без якого важко обійтися. В ідеалі добре юзати антистатичний браслет.
Встановлюємо материнську плату на належне їй місце (її також досить важко поставити неправильно). Не забуваймо виявляти акуратність, коли її роз'єми або інші частини впираються в корпус ноутбука. При додатку надмірного зусилля контакт цих частин із платою може порушитись. Не корисна платі і деформація вигину. 
Акуратно ховаємо шлейф монітора вглиб праворуч від лівого динаміка та підключаємо до відповідного роз'єму. Стрілочками позначено, куди підключати шлейф: 
З кріпленням роз'ємів шлейфів і просто проводів працюємо дуже обережно та “чуттєво”. Плавно притримуючи обидві частини, повільно докладаємо зусилля, що вставляє, поки не відчується характерне м'яке замикання. Залежно від роз'єму воно може бути дуже м'яким і не дуже клацаючим, але відчути його можна, на мій погляд. Не потрібно докладати великої сили, це може зашкодити пайці роз'єму або ще чомусь гірше.
Роз'єднувати шлейфи зручно нашою саморобною дерев'яною стамесочкою. Її форма - данина вашої винахідливості та любові до комфорту. Зазвичай зручно, щоб вона була близько 5-10 мм завширшки з досить гострою заточкою, щоб можна було вставити її у вузьку щілину. Також, дерев'яна паличка не замкне контакти, коли ви випадково їй доторкнетесь до плати.
Гвинти, які треба встановити на наступному етапі, показані червоними стрілочками. Далі підключаємо шлейфи кнопки Power зі світлодіодом, а також мережевої карти до материнки: 
Ці два шлейфи не мають пластикового конектора на кінці, натомість там є язичок для легкого вилучення. Язичок і шлейф, притиснуті один до одного, утворюють досить жорстку конструкцію, щоб акуратно вставити в роз'єм на материнці. При досить повільному та обережному додатку сили можна відчути, що шлейф увійшов до кінця. Можна оцінити це, приклавши перед вставленням кінець шлейфу до роз'єму і прикинувши довжину, яку він повинен увійти. Також, при певній вправності можна акуратно спробувати використовувати тільки язичок для того, щоб вставити кінець шлейфу на місце.
Коли ми бачимо при розбиранні, що є багато отворів для гвинтів, і лише частина з них зайнята на даному етапі, краще не полінуватися і хоча б записати або замалювати, а краще - сфоткати цей момент. Згадати такі речі буває непросто. Наприклад, на фото зверху видно, що з усіх отворів на цьому етапі гвинтів вимагають лише два. Інші отвори мають на увазі наскрізне використання разом з верхньою та/або нижньою кришкою.
Тепер настав час підключити плати розширень з іншого боку материнки. Не забуваємо підключити роз'єми проводів живлення, плати батареї та антени wi-fi, що йде в монітор. 
Вставляємо вай-фай картку на місце в роз'єм mini PCI-E. Стежимо перед цим за чистотою контактів. Пальцями металеві пластини контакту не чіпаємо. Картка фіксується двома гвинтами.
Те ж саме робимо з модемом. Його роз'єм вертикальний. Акуратно натисніть на нього до характерного плавного клацання. Найкраще це робити повільно, щоб відчути, що роз'єм повністю став на місце. Також фіксуємо відповідним гвинтом із нашої “каси”: 
Тепер ставимо місце оптичний привід. Його форма також не залишає сумнівів у правильності/неправильності постановки на місце. Вставляємо роз'єм так само, як ми робили з мережевою карткою, не торкаючись контактів. Привід у роз'єм слід засувати вправо ліворуч, якщо дивитися на відкритий ноутбук природним способом. Кріпимо його гвинтом із боку задньої кришки. 
Наступним етапом зборки буде підключення та кріплення верхньої кришки: 
Хочеться відразу звернути увагу, що операція зняття цієї кришки, на мій погляд, найбільш потенційно небезпечна як для поломки, так і для псування зовнішнього вигляду девайсу. При розбиранні слід пам'ятати дві речі.
По-перше - після того, як ви відкрутили всі мислимі та немислимі гвинти, що утримують, на вашу думку, кришку, потрібно знайти, де знаходяться пластикові засувки, які можуть (і, швидше за все, будуть) утримувати її крім гвинтів. Поломки тут може бути дві - або неакуратне підсування кришки чимось твердим і плоским, що залишає неприємні сліди "розкриття" пацієнта в областях стикування нижньої і верхньої кришок, або можна відламати засувку, що може призвести до того, що стик буде нещільним, в ньому утворюються щілини. Тому, я рекомендую для поддевания і використовувати плоский інструмент з матеріалу явно м'якшого, ніж матеріал кришок. Це може бути одноразова китайська паличка, обстругана ножем з широкого кінця до стамески, або аналогічна деталь з м'якого пластику. Такий "інструмент" я раджу робити вручну, тому що через м'якість вистачає його ненадовго, після чого треба перезаточувати. Однак, це плата за естетичне задоволення від стику в корпусі після складання (якщо таке спочатку мало місце). Після того, як залишився один бік кришки, яка тримається тільки на клямках, корисно похитати кришку вгору-вниз, тим самим акуратно звільнивши її від їхнього захоплення. У цей момент головне - не поспішати, тому що він один з найбільш "травмонебезпечних" для лагодженого.
По друге - від кришки до материнської плати, як правило, йдуть шлейфи, роз'єми яких можуть розташовуватися приблизно по центру материнської плати. Досить легко їх пошкодити в різних частинах. Тому після того, як кришка піддалася, акуратно загляньте під неї, з'ясуйте, чим і як вона приєднана до материнської плати, щоб акуратно відключити, не доводячи шлейфи до критичної деформації при підйомі кришки.
У разі шлейфи до материнської плати цілком доступні без підйому кришки.
До речі, Тошиба дбайливо вказала на маркування гвинтів для зручності. Наявність такого маркування (F номер) у порожнього різьблення, також вказує на те, що на цьому шарі зборки потрібно закрутити гвинт. 
Серед кріплення шлейфів зустрічаються рознімання з відкидною затискною пластиковою планочкою: 
Відкидаємо її для установки, встановлюємо кінець шлейфу чітко в неглибоке виїмку для нього (фіксуємо в поперечному напрямку), а потім всовуємо приблизно ямочки на шлейфі від попереднього затиску. Закриваємо планочку. Правильно стиснутий шлейф повинен досить міцно триматися. Якщо він виймається, то потрібно ще раз уважно і правильно розташувати шлейф у виїмку для нього і заглибити в роз'єм до кінця перед клацанням. Терпіння та акуратність при приєднанні шлейфів окупляться, коли не треба буде знову розбирати повністю зібраний девайс, тому що частина обладнання на борту не працюватиме (в даному випадку тачпад або лампочки на корпусі, або кнопки для плеєра над клавою, наприклад).
Клавіатуру зручно покласти, відкинувши на себе. Тоді шлейф підключити буде легко. Його роз'єм теж забезпечений планкою, що відкидається: 
Клавіатура дуже часто кріпиться засувками з боків. У нашому випадку вони знизу та зверху (нижні відмічені стрілочками). Зверху ще є два гвинти (над між кнопками F1-F2 та END-INS). Місце над клавою закривається білою пластиковою планочкою, яка просто замикається. 
Після клацання пластикової планочки над клавіатурою, верх корпусу готовий.
Тепер повернемось до нижньої кришки. Встановлюємо гвинти як на фото: 
Ставимо жорсткий диск на місце. Як завжди, дбайливо і ніжно (а головне - до кінця) поєднуємо роз'єми. Гвинти фіксації корпусу диска повертати поки що не потрібно. 
Черга гвинтів задньої кришки, що залишилися. Гвинти кришки відсіку жорсткого диска фіксують у тілі ноутбука та сам диск. Насамкінець закриваємо і загвинчуємо три гвинти центрального відсіку пам'яті, модему та мережевої карти. 
Залишається встановити батарею знімати бинти та перевіряти працездатність! 
Після того, як все успішно завантажиться і не буде жодних видимих проблем, добре залізти в диспетчер пристроїв у Windows або lspci і що з ним в Linux або в інформацію про систему в Mac, щоб переконатися, що периферія успішно розпізналася і працює. Після успішного проходження перевірки можна, нарешті, видихнути, розслабитися і насолодитися цілісністю девайса, який був щойно розподілений рівним шаром по столу та коробочкам, а тепер дихає життям.
Як закріпити зламаний конектор клавіатури на системній платі ноутбука
Цей посібник описує, як закріпити зламаний конектор клавіатури на системній платі ноутбука. Я не стверджую, що мої рекомендації будуть працювати на будь-яких типах з'єднувачів у ноутбуках будь-яких марок, але якщо я зможу допомогти хоча б декільком людям, я вважатиму свою місію виконаною.
Скажімо, клавіатура у Вашому ноутбуці перестала працювати належним чином і Ви вирішили встановлювати нову клавіатуру самостійно. Ви розібрали ноутбук, зняли клавіатуру, спробували розблокувати конектор щоб вимкнути шлейф та. . . ось ЕКЛМН частина фіксатора шлейфу зламалася!
Що ви можете зробити? На жаль, у Вас небагато варіантів. З'єднувач клавіатури намертво припаяний на системну плату і не може бути замінений вдома. Якщо з'єднувач був пошкоджений, Ви повинні будете замінити цілу системну плату, використовувати ноутбук із зовнішньою клавіатурою USB, або спробуйте наступний прийом… Ми сподіваємося, це спрацює, або на жаль….
Шлейф клавіатури заблокований у з'єднувачі на системній платі. Щоб видалити клавіатуру, необхідно розблокувати з'єднувач і витягти шлейф клавіатури.
На зображенні нижче ви бачите один із найпоширеніших з'єднувачів. Він має основу (білий у моєму випадку) і блокуючий затискач (коричневого кольору в моєму випадку). Шлейф клавіатури затискається між затискачем блокування та контактами основи.
Щоб розблокувати з'єднувач, Ви повинні зрушити затискач приблизно на 2 міліметри у напрямку, вказаному на малюнку, двома жовтими стрілками.
ВАЖЛИВО!Затискач блокування повинен залишитися прикріпленим до основи з'єднувача.
Після цього Ви можете витягти шлейф клавіатури (зелена стрілка) та видалити клавіатуру.
Якщо Ви мало обережні, Ви можете зрушити затискач занадто сильно і зламати його.
На зображенні нижче показано затискач з відламаним лівим фіксатором.
На наступному зображенні зламані обидві сторони затискача.
ВАЖЛИВО!Не викидайте зламаний затискач навіть якщо він виглядає абсолютно марним.
Якщо ви вставите шлейф клавіатури у з'єднувач і не затисніть його затискачем, шлейф не матиме гарного контакту зі штирями у з'єднувачі, і клавіатура не працюватиме.
Ось, як встановити зламаний затискач на місці та змусити його працювати.
Вставте зламаний затискач так само як і раніше. У моєму випадку зламані обидві сторони затиску. Що може бути гіршим?
Акуратно вставте шлейф клавіатури у з'єднувач. Зверніть увагу, у цьому типі з'єднувача, шлейф йде вище затиску блокування.
Обережно помістіть зламаний затискач на місце використовуйте маленьку викрутку, щоб вставити затискач за шлейфом.
Закріпіть підключення клейкою стрічкою для надійності. Клавіатура має працювати чудово.
З'єднувач клавіатури, показаний на наступному зображенні, дуже схожий на попередній. Єдина відмінність – шлейф клавіатури знаходиться під затискачем. Встановіть його тим самим способом як попередній з'єднувач.
На наступному зображенні можна побачити інший тип з'єднувача клавіатури. Шлейф вставлений вертикально.
Щоб розблокувати з'єднувач, Ви повинні підняти затискач блокування (коричнева частина) приблизно 2 міліметри (дві жовті стрілки). Після цього Ви можете витягти шлейф клавіатури (зелена стрілка) та видалити клавіатуру.
Якщо ви докладете занадто велике зусилля, ви можете зламати його.
У моєму прикладі зламана права сторона затиску. Але ви все ще можете використовувати його!
Вставте шлейф клавіатури в з'єднувач, потім вставте зламаний затискач блокування правильно (за шлейфом у моєму випадку) і акуратно притисніть його.
Навіть зі зламаними фіксаторами затискач забезпечує хороший контакт шлейфу з основою конектора, і клавіатура працюватиме.
Ось той самий з'єднувач, з протилежного боку. Ви навіть не зможете сказати, чи зламаний затискач блокування.
Стаття про те, як розібрати ноутбук і зробити його невеликий ремонт самотужки без необхідності нести в сервісний центр. У статті розглядається принцип заміни оперативної пам'яті, модуля WiFi, жорсткого диска та клавіатури, а також повного демонтажу материнської плати.
Ще недавно мати вдома, окрім звичайного стаціонарного ПК, ще й ноутбук вважалося чи не символом достатку господарів! Сьогодні ж різного виду та розмірів лептопи є практично у всіх, починаючи зі школяра-першківця Петеньки, і кінчаючи пенсіонером дядьком Митей на лавці:).
Останнім часом можна спостерігати спад інтересу до ноутбуків на користь планшетів і смартфонів... Однак, на мій погляд, ця тенденція є тимчасовою, оскільки традиційну клавіатуру і мишку тачскрини поки що замінити повною мірою не можуть. Тому "списувати" портативні комп'ютери, всупереч всяким прогнозам, ще дуже рано! А ось ремонтувати їх іноді доводиться...
Будь-яка техніка має властивість старіти та ламатися. І чим вона складніша, тим частіше вона вимагатиме до себе уваги. Ноутбуки в цьому плані, на жаль, не є винятком... Найчастішими їх поломками є:
Як бачимо, причин для ремонту може бути чимало. До того ж необхідність розкрити ноутбук може бути викликана бажанням зробити плановий апгрейд з додаванням, наприклад, нової планки оперативної пам'яті або потужнішого процесора. Тому, щоб не мучити, швидше перейдемо до справи:)
Для розбирання ноутбука в домашніх умовах нам знадобиться як мінімум дві викрутки: невелика хрестоподібна для відкручування фіксуючих корпус та деталі гвинтів, а також тоненька плоска для акуратного розкриття корпусу. Крім того, бажано збагнути якийсь органайзер для сортування відкручених гвинтиків та тимчасового зберігання різних дрібних деталей.
Також може стати в нагоді цифровий фотоапарат, яким Ви фіксуватимете всі свої дії. Він дасть Вам можливість не забути, що, де і як стояло, відповідно, зібрати ноутбук так, щоб не залишилося "зайвих" деталей:)
А розбирати ми сьогодні будемо в принципі робочий нетбук Samsung N145 2010 випуску:
Цей ноутбук уже доводилося ремонтувати. У ньому ламалася кнопка включення та матриця монітора (в результаті чого зараз на корпусі дисплея є тріщина і він заклеєний клеєм, а тому розбирати його ми не будемо). В іншому все працює чудово і, сподіваюся, буде працювати ще довго:)
Починати розбирання будь-якого ноутбука варто з відключення його від мережі, перевертання та від'єднання акумуляторної батареї. Так ми, по-перше, повністю знеструмимо пристрій (відповідно, уникнемо короткого замикання), а по-друге, відкриємо доступ до фіксаторів корпусу (у деяких моделях під батареєю може бути прихована пара корпусних гвинтів). Щоб вийняти акумулятор зазвичай потрібно одночасно потягнути в різні боки фіксатори, що плавають, і потягнути батарею на себе.
Далі уважно вивчаємо розташування гвинтів, що утримують корпус та клавіатуру. Зазвичай останні промарковані написом "kbd" та їх від трьох до семи штук. Інші гвинтики (які не помічені) будуть корпусними і саме їх потрібно буде відкручувати, щоб розібрати ноутбук.
Перед тим, як повністю розбирати ноутбук, зверніть увагу, що в деяких моделях на тильній стороні корпусу можуть бути спеціальні ревізійні отвори для доступу до таких компонентів, як оперативна пам'ять, жорсткий диск, порти розширення і т.п. Такі отвори зазвичай закриті невеликою кришечкою, яка кріпиться до корпусу одним гвинтом і дозволяє отримати простий доступ до деталі без необхідності розкривати весь корпус.
У нашому нетбуку такою кришечкою прикрито планку оперативної пам'яті, відповідно гвинт, що утримує кришку позначений, як "Memory". Відкрутивши його і знявши заглушку, ми матимемо можливість, при необхідності, швидко замінити планку ОЗУ:
Сама плата пам'яті може утримуватися в ноутбуках або за допомогою спеціальної притискної планки (яку потрібно відсунути убік), або (як у нашому випадку) за рахунок двох металевих притискних пластинок з боків. Останні жорстко фіксовані, але можуть трохи відгинатися убік від планки пам'яті. Відповідно, щоб її звільнити, потрібно одночасно віджати обидві притискні платівки. Назад плата вставляється за допомогою легкого натискання до клацання фіксаторів.
На жаль, можливості швидкого доступу до компонентів саме Вашої моделі ноутбука може і не бути, тому без розборки не обійтися:)
Насамперед нам потрібно, як уже говорилося вище, витягти батарею, відкрутити всі гвинти, які є на тильній стороні корпусу, а також витягти всі заглушки та інші кришечки (якщо такі є). На цьому етапі головне запам'ятати, який гвинтик і де стояв, оскільки вони бувають різної довжини та з різним ходом різьблення! Для цього ідеальним варіантом був би спеціальний пластиковий сортер із кількома відсіками. Однак, гвинтики можна розташувати по групах і на звичайному білому аркуші паперу формату А4. Головне, щоб Ви запам'ятали, звідки кожен із них! Ось, наприклад, як розташував усі деталі:
Коли все відгвинчено беремо в руки плоску викрутку з тоненьким жалом і знаходимо місце, де можна вставити її в зазор між верхньою і нижньою кришками корпусу ноутбука. Робимо це обережно, щоб не роздовбати пластмасу. Коли місце знайдено, трохи натискаємо на викрутку по черзі вгору та вниз, щоб створити важіль. Як правило, після натискання в потрібну сторону пластикові фіксатори всередині звільняються і корпус почне розкриватися:
Аналогічно проходимо викруткою по всьому периметру корпусу. В результаті ми повинні отримати акуратно зняту неушкоджену нижню кришку та доступ до материнської плати та деталей ноутбука:
Щоб не пошкодити кришку Вам потрібно пам'ятати одне єдине правило: "НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ВЕЛИКОЇ СИЛИ при натисканні на викрутку"!!! Якщо Ви помітили, що в одному або декількох місцях кришка не хоче відкриватися, уважно перевірте, чи немає прихованих гвинтів у тому районі. Вони можуть знаходитися під різними наклейками або під гумовими ніжками, що протиковзають, на яких Ваш ноутбук стоїть на столі. Будьте уважні та не поспішайте!
Коли кришку успішно знято, можна детальніше розглянути внутрішню будову ноутбука:
Усередині обов'язково будуть присутні такі компоненти:
Опціонально також можуть бути:
Вже на даному етапі розбирання у нас є доступ практично до всіх компонентів, які можна замінити, тому далі можна вже і не розбирати. Просто поміняйте деталь, яка цього вимагає і можете збирати все, як було. Перед нами стоїть завдання повністю розібрати весь ноутбук, тому ми продовжимо по порядку:)
Уважно дивимося на нашу материнську плату щодо виявлення гвинтів, які її все ще утримують. Два з них виявляємо на кріпленнях жорсткого диска. Відгвинчуємо їх і акуратно дістаємо сам вінчестер:
У ноутбуках жорсткі диски зазвичай кріпляться до материнської плати за допомогою спеціального "кошика", що фіксується на корпусі чотирма гвинтами, а до материнської плати підключаються за допомогою спеціального шлейфу. Щоб, наприклад, замінити вінчестер на новий (продуктивніший або ємніший) Вам потрібно просто від'єднати (знову ж таки акуратно) від старого штекер шлейфу, після чого, коли старий жорсткий диск буде вже у нас в руках, вийняти його з "кошика" і замінити на новий.
Ще один гвинт, який може перешкоджати зняттю материнської плати, може бути розташований на бездротовому модулі WiFi. Навіть, якщо гвинта, що утримує, там і не буде, то цей модуль все одно доведеться від'єднати, оскільки від нього йдуть два дроти до антени, яка знаходиться в корпусі дисплея.
Після того, як зняли всі великі запчастини, уважно огляньте материнську плату та відкрутіть гвинти, що залишилися невідкрученими. При цьому відгвинчувати гвинти радіатора, що охолоджує процесор (якщо Ви не збираєтеся його міняти або змащувати новою термопастою) не потрібно. Коли все відкручено, залишається останній крок – від'єднати шлейфи.
У нашому піддослідному нетбуку після відкручування всіх гвинтів, які тримали материнську плату, єдиними кріпленнями залишилися шлейфи:
Найпростіше відключаються шлейфи звуку та відео. Вони просто витягуються з гнізда за допомогою плоскої викрутки (тягти за дроти небажано). Акуратно піддаємо по черзі з обох боків і так потихеньку витягаємо.
Трохи складніша справа зі шлейфом тачпеда. Його притискає заглушка, яку треба витягнути. Однак, на цій заглушці з боків є два невеликі вуса, які й утримують її в потрібному положенні. Щоб ці вусики не виламати, спершу несильно втопіть їх і тільки потім витягуйте.
Останнім кроком буде вимкнення клавіатури. В принципі зробити це можна і не розбираючи весь ноутбук. Достатньо лише відкрутити гвинти із позначкою "kbd" і клавіатуру вже можна буде витягнути. Спочатку її потрібно підчепити тоненькою викруткою зверху. Потім, коли верхній край звільниться, трохи потягніть клавіатуру вгору, поки не витягнеться з фіксаторів нижній край. Тепер все утримується тільки за рахунок шлейфу, який потрібно від'єднати від материнської плати:
Кріплення шлейфу клавіатури можуть бути різними на різних ноутбуках. Це можуть бути заглушки (як було описано у випадку з тачпедом), притискні пластини або прості штекери. Щоб правильно вимкнути та не зламати, завжди користуйтеся пошуковим запитом, типу "як зняти клавіатуру на ноутбуці (Ваша модель)".
У випадку з нетбуком Samsung N145 ми маємо справу з хитрим притискним механізмом, який дуже схожий на звичайний штекер. Щоб відкрити цей механізм, досить просто потягнути його вгору, після чого шлейф звільниться і ми зможемо його витягнути:)
Після відключення останнього шлейфу нашу материнську плату більше ніщо не утримує, і ми можемо вийняти її, перевернути і подивитися, що від нас таїть її зворотний бік:
Тут не так багато всього:) З того, що може нас зацікавити, тут є вже знайомий нам фіксатор шлейфу клавіатури, кнопки тачпеда і батарейка BIOS. Остання може становити інтерес у тому випадку, якщо Ви стали помічати, що Ваш ноутбук став вмикатися не з першого разу або взагалі перестав завантажуватись далі за стартовий чорний екран. В такому випадку цілком можливо, що проблема саме в батареї, що сів, яку потрібно замінити.
На жаль, замінити батарейку BIOS в ноутбуці набагато клопітніше, ніж у звичайному ПК, оскільки вона підключається не безпосередньо в спеціальне гніздо, а через перехідник. Найпростіший, але й дорогий спосіб – купити аналогічну батарейку у повному зборі з перехідником та клейкою частиною для фіксації на материнській платі. Але є і бюджетніше рішення:)
Якщо готової батареї немає або коштує вона непристойно дорого, можете виготовити її самі:) Для цього зніміть стару та звільніть її від чорної ізоляції, щоб отримати доступ до проводок. Далі візьміть аналогічного типу нову батарейку та прикріпіть зняті проводки до неї (червоний зазвичай – плюс, а чорний – мінус).
Щоб проводки трималися і для ізоляції самої батарейки, найкраще помістити отриману конструкцію в термоусадочну трубку відповідного діаметра. Так ми отримаємо практично ідеальне зчеплення контактів без паяння та зовнішній вигляд, практично, як в оригіналі:) Приклеїти ж отриману конструкцію на її законне місце найпростіше на тонкий двосторонній скотч.
Власне, по материнській платі у нас усі. Залишилося кинути останній погляд на те, що в нас залишилося на корпусі і можна збирати:)
Як бачимо, із запчастин на корпусі залишилися лише динаміки та тачпед. За бажання їх теж можна зняти і замінити, але сенсу робити це зазвичай немає. Та й без паяння в такому випадку навряд чи обійдеться, а паяти сьогодні може далеко не кожен... Тому, на цьому можна вважати знайомство з пристроєм ноутбука, що відбулося, і настає час зворотного складання:)
При збиранні повторюємо всі свої дії у зворотному порядку. Ось тут можуть стати в нагоді фотографії, які Ви робили при розбиранні (Ви ж їх робили? ;)) і правильно розсортовані гвинтики. Коли одягнете кришку корпусу, не поспішайте відразу прикручувати її. Прикрутіть лише гвинти, що утримують клавіатуру, і спробуйте запустити ноутбук:
Якщо операційна система завантажиться, спробуйте включити звичайний Блокнот і перевірити роботу клавіатури, набираючи по черзі всі літери на ній. І тільки якщо все працює як треба, можете вимикати лептоп і закручувати інші гвинтики. Вітаю з успішним складанням!
Як бачите, розібрати, замінити деталь та назад зібрати свій ноутбук може кожен! Головне, ще раз повторюся, не застосовувати зайвий раз грубої сили, думати логічно і діяти без поспіху. Якщо дотримуватиметеся всіх цих трьох правил, то в 70% випадків Ви зможете самостійно "повернути до життя" свій лептоп, який прослужить Вам вірою та правдою ще не один рік!
Природно, ця стаття може бути лише орієнтиром, оскільки розглядає розбирання лише однієї моделі ноутбука (точніше нетбука). Перед тим як розкривати свій лептоп, настійно рекомендую знайти на просторах Інтернету докладну інструкцію саме за Вашою моделлю та дотримуватися її. Якщо працюватимете акуратно і продумано, то все у Вас вийде. Успіхів!
P.S. Дозволяється вільно копіювати та цитувати цю статтю за умови вказівки відкритого активного посилання на джерело та збереження авторства Руслана Тертишного.
Стояв у комірчині телевізор Sony KDL 26P3000 - зовсім не поганий телевізійний приймач і пропрацював не довго, менше трьох років, а ось щось трапилося із зображенням, почало пропадати. Професійні фахівці в сервісному центрі Sony легко погодилися "поставити його на ноги" за 12000 рублів, але враховуючи, що він коштує 18000 ввічливо відмовилися. ТБ купили новий, а цей надійшов у повне моє розпорядження. Напередодні банального розбирання на складові компоненти вирішив перевірити висловлену знайомим радіоаматором здогад про можливу несправність, яку є шанс виправити самостійно.
Для цього потрібно було зняти контролер, від'єднавши, у тому числі і шлейф, що йде з панелі. Зазвичай все просто, коли це хтось уже робив на твоїх очах, але тут був негативний досвід. Фахівець, який знімав контролер минулого разу, довго пристосовувався і не одразу у нього це вийшло, одним словом злякався сердешний. Та й враження від цієї операції залишилося відповідне.
Коли довелося робити це самому, то з нижнім роз'ємом упорався без труднощів. Тут все логічно і на увазі, передбачувано. У нижній частині роз'єму, по сторонах добре видно металеві елементи П-подібного профілю, між якими і основним пластмасовим елементом великий вільний зазор, що відразу наводить на думку про необхідність їх одночасного стиснення і подальшого вилучення «вилки» з «розетки». Коли «вилка» знята добре видно і саму клямку, за допомогою якої відбувається замикання (фіксація) роз'єму.
А ось верхній роз'єм виявився «неадекватним», жодних виступаючих елементів, ніяких заглиблень і канавок. Усі елементи конструкції здавалося б рівноцінні, немає ні основних елементів, ні другорядних. Кинувся по допомогу на форум. Порада була проста як все велике - «Підчепи нігтем і тягни!». Справа залишалася за малим – зрозуміти, що підчепити. Озброївся ліхтариком, збільшувальним склом і зрештою перейнявся, розуміємо. Начебто розумні люди робили, а створили такий примітив (жартую, звичайно).
У робочому положенні планка - притиск (права частина всієї конструкції) опущена (навіть правильніше буде сказати зафіксована) і утримує шлейф, що йде до рідкокристалічної панелі. Ось під неї - то й потрібно підсунути радіоаматору свій нігтик (з усіх підручних засобів ремонту цей виявився найефективнішим у цій операції та безпечним для цілісності роз'єму). Маленький нюанс, чіпляти необхідно за самий краєчок планки, тоді вона не відірветься, а повернеться на припливах і стане вертикально, одночасно звільнивши шлейф. З першого, другого і навіть третього разу ніготь може зісковзнути, але в результаті бажане буде досягнуто. Що добре видно на простенькому, але наочному відеоролику.
