เวลาที่ใช้ LED เป็นตัวบ่งชี้การรวมอุปกรณ์เท่านั้นที่หายไปนาน อุปกรณ์ LED สมัยใหม่สามารถเปลี่ยนหลอดไส้ในครัวเรือน อุตสาหกรรม และ สิ่งนี้ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยคุณลักษณะต่างๆ ของ LED ทำให้ทราบว่าคุณสามารถเลือกอะนาล็อก LED ที่เหมาะสมได้ การใช้ไฟ LED โดยพิจารณาจากพารามิเตอร์พื้นฐาน ทำให้เกิดความเป็นไปได้มากมายในด้านการจัดแสง
ไดโอดเปล่งแสง (แสดงโดย SD, SID, LED ในภาษาอังกฤษ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คริสตัลเซมิคอนดักเตอร์เทียม เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านปรากฏการณ์การปล่อยโฟตอนจะถูกสร้างขึ้นซึ่งนำไปสู่การเรืองแสง การเรืองแสงนี้มีช่วงสเปกตรัมที่แคบมากและสีจะขึ้นอยู่กับวัสดุของเซมิคอนดักเตอร์
ไฟ LED ที่มีแสงสีแดงและสีเหลืองทำจากวัสดุสารกึ่งตัวนำอนินทรีย์ที่มีแกลเลียมอาร์เซไนด์ ส่วนสีเขียวและสีน้ำเงินทำจากอินเดียมแกลเลียมไนไตรด์ เพื่อเพิ่มความสว่างของฟลักซ์แสง มีการใช้สารเติมแต่งต่างๆ หรือใช้วิธีหลายชั้น เมื่อวางชั้นของอะลูมิเนียมไนไตรด์บริสุทธิ์ระหว่างเซมิคอนดักเตอร์ อันเป็นผลมาจากการก่อตัวของการเปลี่ยนผ่านของรูอิเล็กตรอน (p-n) หลายอันในผลึกเดียว ความสว่างของการเรืองแสงของมันจึงเพิ่มขึ้น
ไฟ LED มีอยู่สองประเภท: สำหรับไฟแสดงสถานะและไฟส่องสว่าง อดีตใช้เพื่อระบุการรวมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่ายรวมถึงแหล่งกำเนิดแสงตกแต่ง เป็นไดโอดสีที่อยู่ในกล่องโปร่งแสง แต่ละตัวมีลีดสี่ตัว อุปกรณ์ที่ปล่อยแสงอินฟราเรดใช้ในอุปกรณ์สำหรับการควบคุมระยะไกลของอุปกรณ์ (รีโมทคอนโทรล)
ในด้านการจัดแสง จะใช้ไฟ LED ที่เปล่งแสงสีขาว ตามสี ไฟ LED มีความโดดเด่นด้วยแสงสีขาวนวล สีขาวกลาง และสีขาวนวล มีการจำแนกประเภทของ LED ที่ใช้สำหรับการให้แสงสว่างตามวิธีการติดตั้ง เครื่องหมายของ LED SMD หมายความว่าอุปกรณ์ประกอบด้วยพื้นผิวอลูมิเนียมหรือทองแดงซึ่งวางคริสตัลไดโอดไว้ วัสดุพิมพ์นั้นอยู่ในตัวเครื่องซึ่งหน้าสัมผัสนั้นเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสของ LED
LED ประเภทอื่นถูกกำหนด OCB ในอุปกรณ์ดังกล่าว คริสตัลจำนวนมากที่เคลือบด้วยสารเรืองแสงจะวางอยู่บนกระดานเดียว ด้วยการออกแบบนี้ทำให้ได้ความสว่างสูงของการเรืองแสง เทคโนโลยีนี้ใช้ในการผลิตฟลักซ์ส่องสว่างสูงในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็ก ในทางกลับกัน ทำให้การผลิตหลอดไฟ LED สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดและราคาไม่แพง
บันทึก! การเปรียบเทียบหลอดไฟบน LED แบบ SMD และ COB สามารถสังเกตได้ว่าหลอดเดิมสามารถซ่อมแซมได้โดยการเปลี่ยน LED ที่เสีย หากหลอดไฟ COB LED ไม่ทำงาน คุณจะต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ดด้วยไดโอด
เมื่อเลือกหลอดไฟ LED ที่เหมาะสมสำหรับการให้แสงสว่าง ควรคำนึงถึงพารามิเตอร์ของ LED ด้วย สิ่งเหล่านี้รวมถึงแรงดันไฟฟ้า พลังงาน กระแสไฟฟ้าในการทำงาน ประสิทธิภาพ (เอาต์พุตแสง) อุณหภูมิเรืองแสง (สี) มุมการแผ่รังสี ขนาด ระยะเวลาการย่อยสลาย เมื่อทราบพารามิเตอร์พื้นฐานแล้ว จะสามารถเลือกอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ได้ผลการส่องสว่างอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามกฎแล้วสำหรับ LED ทั่วไปจะมีกระแส 0.02A อย่างไรก็ตาม มีไฟ LED ที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับ 0.08A ไฟ LED เหล่านี้รวมถึงอุปกรณ์ที่ทรงพลังกว่าซึ่งในอุปกรณ์นั้นเกี่ยวข้องกับคริสตัลสี่ตัว ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกัน เนื่องจากคริสตัลแต่ละอันกินไฟ 0.02A ดังนั้นในหนึ่งอุปกรณ์จะกินไฟ 0.08A
ความเสถียรของการทำงานของอุปกรณ์ LED ขึ้นอยู่กับขนาดของกระแส กระแสไฟที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ช่วยลดความเข้มของรังสี (อายุ) ของคริสตัลและเพิ่มอุณหภูมิสีได้ สิ่งนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่า LED เริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและล้มเหลวก่อนเวลาอันควร และหากตัวบ่งชี้ความแรงของกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก LED จะดับลงทันที
เพื่อจำกัดการใช้กระแสไฟฟ้า การออกแบบของหลอดไฟ LED และดวงโคมมีตัวปรับกระแสไฟสำหรับ LED (ไดรเวอร์) พวกมันแปลงกระแสให้เป็นค่าที่ต้องการสำหรับ LED ในกรณีที่คุณต้องการเชื่อมต่อ LED แยกต่างหากกับเครือข่าย คุณต้องใช้ตัวต้านทานจำกัดกระแส การคำนวณความต้านทานของตัวต้านทานสำหรับ LED นั้นคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของมัน
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์! ในการเลือกตัวต้านทานที่ถูกต้อง คุณสามารถใช้เครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณตัวต้านทานสำหรับ LED ที่โพสต์บนอินเทอร์เน็ต
จะตรวจสอบแรงดันไฟ LED ได้อย่างไร? ความจริงก็คือ LED ไม่มีพารามิเตอร์แรงดันไฟฟ้าเช่นนี้ จะใช้ลักษณะแรงดันตกคร่อมของ LED แทน ซึ่งหมายถึงปริมาณของแรงดันที่เอาต์พุตของ LED เมื่อกระแสไฟฟ้าที่กำหนดผ่านเข้าไป ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์สะท้อนถึงแรงดันไฟตกเท่านั้น เมื่อทราบค่านี้ จะสามารถระบุแรงดันไฟฟ้าที่เหลืออยู่บนคริสตัลได้ เป็นค่านี้ที่นำมาพิจารณาในการคำนวณ
ด้วยการใช้เซมิคอนดักเตอร์ต่างๆ สำหรับ LED แรงดันไฟฟ้าสำหรับแต่ละอันอาจแตกต่างกัน จะทราบได้อย่างไรว่า LED มีกี่โวลต์? คุณสามารถกำหนดได้ด้วยสีของแสงของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น สำหรับคริสตัลสีน้ำเงิน สีเขียว และสีขาว แรงดันไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 3V สำหรับสีเหลืองและสีแดง - ตั้งแต่ 1.8 ถึง 2.4V
เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบขนานของ LED ที่มีพิกัดเท่ากันกับค่าแรงดันไฟฟ้า 2V คุณอาจพบสิ่งต่อไปนี้: อันเป็นผลมาจากการกระจายของพารามิเตอร์ ไดโอดเปล่งแสงบางตัวจะล้มเหลว (ไหม้) ในขณะที่ตัวอื่นจะเรืองแสงจางมาก สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 0.1V การเพิ่มขึ้นของกระแสที่ไหลผ่าน LED เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องแน่ใจว่ากระแสตรงกับพิกัดของ LED
การเปรียบเทียบฟลักซ์การส่องสว่างของไดโอดกับแหล่งกำเนิดแสงอื่น ๆ ดำเนินการโดยคำนึงถึงความแรงของรังสีที่ปล่อยออกมา อุปกรณ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม. ให้แสงตั้งแต่ 1 ถึง 5 lm ในขณะที่ฟลักซ์การส่องสว่างของหลอดไส้ 100W คือ 1,000 lm. แต่เมื่อทำการเปรียบเทียบ ต้องคำนึงถึงว่าหลอดไฟทั่วไปมีการกระจายแสง ในขณะที่ LED มีทิศทางเดียว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงมุมการกระเจิงของ LED
มุมการกระเจิงของไฟ LED ที่แตกต่างกันสามารถอยู่ระหว่าง 20 ถึง 120 องศา เมื่อส่องสว่าง ไฟ LED จะให้แสงที่สว่างกว่าตรงกลางและลดการส่องสว่างไปทางขอบของมุมกระจายแสง ดังนั้น ไฟ LED จึงส่องสว่างเฉพาะพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่ใช้พลังงานน้อยลง อย่างไรก็ตามหากต้องการเพิ่มพื้นที่ส่องสว่างการออกแบบหลอดไฟจะใช้เลนส์ที่แตกต่างกัน
จะกำหนดพลังของ LED ได้อย่างไร? ในการพิจารณากำลังไฟของหลอดไฟ LED ที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนหลอดไส้ จำเป็นต้องใช้แฟคเตอร์ 8 ดังนั้น คุณจึงสามารถเปลี่ยนหลอดไฟ 100W แบบเดิมด้วยอุปกรณ์ LED ที่มีกำลังไฟอย่างน้อย 12.5W (100W / 8 ). เพื่อความสะดวกคุณสามารถใช้ข้อมูลของตารางการติดต่อระหว่างกำลังของหลอดไส้และแหล่งกำเนิดแสง LED:
| กำลังไฟหลอดไส้, ว | กำลังไฟฟ้าที่สอดคล้องกันของหลอดไฟ LED, W |
| 100 | 12-12,5 |
| 75 | 10 |
| 60 | 7,5-8 |
| 40 | 5 |
| 25 | 3 |
เมื่อใช้ LED สำหรับให้แสงสว่าง ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพมีความสำคัญมาก ซึ่งกำหนดโดยอัตราส่วนของฟลักซ์การส่องสว่าง (lm) ต่อกำลัง (W) เมื่อเปรียบเทียบพารามิเตอร์เหล่านี้กับแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกัน เราพบว่าประสิทธิภาพของหลอดไส้คือ 10-12 lm / W, ฟลูออเรสเซนต์ - 35-40 lm / W, LED - 130-140 lm / W
หนึ่งในพารามิเตอร์ที่สำคัญของแหล่งกำเนิดแสง LED คืออุณหภูมิการเรืองแสง หน่วยวัดสำหรับปริมาณนี้คือองศาเคลวิน (K) ควรสังเกตว่าแหล่งกำเนิดแสงทั้งหมดแบ่งออกเป็นสามประเภทตามอุณหภูมิการเรืองแสง ซึ่งสีขาวนวลมีอุณหภูมิสีน้อยกว่า 3300 K สีขาวกลางวัน - จาก 3300 ถึง 5300 K และสีขาวนวลมากกว่า 5300 K
บันทึก! การรับรู้ที่สะดวกสบายของรังสี LED จากสายตามนุษย์โดยตรงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิสีของแหล่งกำเนิดแสง LED
อุณหภูมิสีมักจะระบุไว้บนฉลากของหลอดไฟ LED ระบุด้วยตัวเลขสี่หลักและตัวอักษร K การเลือกหลอดไฟ LED ที่มีอุณหภูมิสีที่แน่นอนขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแสงโดยตรง ตารางด้านล่างแสดงตัวเลือกสำหรับการใช้แหล่งกำเนิดแสง LED ที่มีอุณหภูมิเรืองแสงต่างกัน:
| ไฟ LED สี | อุณหภูมิสี K | กรณีการใช้งานในการจัดแสง | |
| สีขาว | อบอุ่น | 2700-3500 | การให้แสงสว่างในครัวเรือนและสำนักงานเป็นอะนาล็อกที่เหมาะสมที่สุดของหลอดไส้ |
| เป็นกลาง (กลางวัน) | 3500-5300 | การแสดงสีที่ยอดเยี่ยมของหลอดไฟดังกล่าวช่วยให้สามารถใช้กับสถานที่ทำงานให้แสงสว่างในการผลิตได้ | |
| เย็น | กว่า 5300 | ส่วนใหญ่ใช้สำหรับไฟถนน และยังใช้ในอุปกรณ์ของโคมไฟมือ | |
| สีแดง | 1800 | เป็นแหล่งของการตกแต่งและการส่องสว่างด้วยไฟโต | |
| สีเขียว | - | ||
| สีเหลือง | 3300 | การออกแบบแสงสว่างของการตกแต่งภายใน | |
| สีฟ้า | 7500 | การส่องสว่างของพื้นผิวภายในห้องโดยสาร การส่องสว่างด้วยไฟโต | |
ลักษณะคลื่นของสีทำให้สามารถแสดงอุณหภูมิสีของ LED โดยใช้ความยาวคลื่นได้ การทำเครื่องหมายของอุปกรณ์ LED บางชนิดจะสะท้อนถึงอุณหภูมิสีอย่างแม่นยำในรูปแบบของช่วงความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน ความยาวคลื่นแสดงเป็น λ และวัดเป็นนาโนเมตร (นาโนเมตร)
ด้วยขนาดของไฟ LED แบบ SMD ฟิกซ์เจอร์จะถูกจำแนกออกเป็นกลุ่มที่มีข้อกำหนดต่างกัน LED ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมีขนาด 3528, 5050, 5730, 2835, 3014 และ 5630 ลักษณะเฉพาะของ LED SMD จะแตกต่างกันไปตามขนาด ดังนั้นไฟ LED SMD ประเภทต่างๆ จึงแตกต่างกันในด้านความสว่าง อุณหภูมิสี กำลังไฟ ในการทำเครื่องหมาย LED ตัวเลขสองหลักแรกจะระบุความยาวและความกว้างของอุปกรณ์
ลักษณะสำคัญของไฟ LED SMD 2835 รวมถึงพื้นที่การแผ่รังสีที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ SMD 3528 ซึ่งมีพื้นผิวการทำงานเป็นวงกลมแล้ว SMD 2835 จะปล่อยแสงออกมาในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งให้กำลังส่องสว่างที่มากกว่าที่ความสูงของชิ้นส่วนต่ำกว่า (ประมาณ 0.8 มม.) ฟลักซ์ส่องสว่างของอุปกรณ์ดังกล่าวคือ 50 ลูเมน
ร่างกายของ LED SMD 2835 ทำจากโพลิเมอร์ทนความร้อนและสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 240°C ควรสังเกตว่าการสลายตัวของรังสีในเซลล์เหล่านี้น้อยกว่า 5% ระหว่างการทำงาน 3,000 ชั่วโมง นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังมีความต้านทานความร้อนค่อนข้างต่ำของจุดเชื่อมต่อคริสตัล-ซับสเตรต (4 C/W) กระแสไฟฟ้าในการทำงานสูงสุดคือ 0.18A อุณหภูมิของคริสตัลคือ 130°C
ตามสีของแสงพวกเขาแยกแยะสีขาวนวลที่มีอุณหภูมิเรืองแสง 4,000 K, แสงสีขาว - 4800 K, สีขาวบริสุทธิ์ - จาก 5,000 ถึง 5800 K และสีขาวนวลที่มีอุณหภูมิสี 6500-7500 K มันควรจะเป็น สังเกตว่าฟลักซ์การส่องสว่างสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ที่มีแสงสีขาวเย็น ค่าต่ำสุด - สำหรับไฟ LED สีขาวนวล ในการออกแบบอุปกรณ์มีการเพิ่มหน้าสัมผัสซึ่งช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์! สามารถใช้ไฟ LED SMD 2835 สำหรับการติดตั้งได้ทุกประเภท
การออกแบบตัวเรือน SMD 5050 ประกอบด้วยไฟ LED ประเภทเดียวกันสามดวง แหล่งกำเนิด LED สีน้ำเงิน แดง และเขียวมีลักษณะทางเทคนิคคล้ายกับคริสตัล SMD 3528 ค่ากระแสไฟฟ้าในการทำงานของ LED สามดวงแต่ละดวงคือ 0.02A ดังนั้นกระแสรวมของอุปกรณ์ทั้งหมดคือ 0.06A เพื่อไม่ให้ไฟ LED ล้มเหลว ขอแนะนำไม่ให้เกินค่านี้
อุปกรณ์ LED SMD 5050 มีแรงดันไฟตรง 3-3.3V และเอาต์พุตแสง (ฟลักซ์เครือข่าย) 18-21 lm พลังของ LED หนึ่งดวงคือผลรวมของค่าพลังงานสามค่าของแต่ละคริสตัล (0.7W) และเท่ากับ 0.21W สีของแสงที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์สามารถเป็นสีขาวได้ทุกเฉดสี เขียว น้ำเงิน เหลืองและหลากสี
การจัดเรียงอย่างใกล้ชิดของ LED ที่มีสีต่างกันในแพ็คเกจ SMD 5050 เดียวกันทำให้สามารถนำ LED หลายสีไปใช้โดยมีการควบคุมแยกจากกันสำหรับแต่ละสี คอนโทรลเลอร์ใช้เพื่อควบคุมหลอดไฟโดยใช้ LED SMD 5050 เพื่อให้สีของแสงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่นหลังจากระยะเวลาที่กำหนด โดยปกติแล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีโหมดควบคุมหลายโหมดและสามารถปรับความสว่างของไฟ LED ได้
ไฟ LED SMD 5730 เป็นตัวแทนที่ทันสมัยของอุปกรณ์ LED ซึ่งมีขนาดทางเรขาคณิต 5.7x3 มม. พวกมันอยู่ใน LED ที่สว่างเป็นพิเศษซึ่งมีลักษณะที่เสถียรและมีคุณภาพแตกต่างจากพารามิเตอร์ของรุ่นก่อน ผลิตโดยใช้วัสดุใหม่ LED เหล่านี้โดดเด่นด้วยกำลังไฟที่เพิ่มขึ้นและฟลักซ์ส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในสภาวะที่มีความชื้นสูง ทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงมากและแรงสั่นสะเทือน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
มีอุปกรณ์สองประเภท: SMD 5730-0.5 กำลังไฟ 0.5W และ SMD 5730-1 กำลังไฟ 1W คุณสมบัติที่โดดเด่นของอุปกรณ์คือความเป็นไปได้ของการทำงานด้วยกระแสพัลซิ่ง ค่าของกระแสที่กำหนดของ SMD 5730-0.5 คือ 0.15A ในระหว่างการทำงานแบบพัลส์ อุปกรณ์สามารถทนกระแสได้สูงถึง 0.18A LED ประเภทนี้ให้ฟลักซ์การส่องสว่างสูงถึง 45 ลูเมน
ไฟ LED SMD 5730-1 ทำงานที่กระแสคงที่ 0.35A พร้อมโหมดพัลซิ่ง - สูงสุด 0.8A ประสิทธิภาพการส่องสว่างของอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถสูงถึง 110 lm เนื่องจากโพลิเมอร์ทนความร้อน ตัวเครื่องจึงสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 250°C มุมการกระจายของ SMD 5730 ทั้งสองประเภทคือ 120 องศา ระดับการเสื่อมสภาพของฟลักซ์ส่องสว่างน้อยกว่า 1% เมื่อทำงานเป็นเวลา 3,000 ชั่วโมง
Cree (สหรัฐอเมริกา) มีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลิต LED ที่สว่างเป็นพิเศษและทรงพลังที่สุด หนึ่งในกลุ่มของ Cree LED นั้นแสดงด้วยชุดอุปกรณ์ Xlamp ซึ่งแบ่งออกเป็นชิปตัวเดียวและหลายชิป คุณลักษณะอย่างหนึ่งของแหล่งกำเนิดแบบผลึกเดี่ยวคือการกระจายรังสีตามขอบของอุปกรณ์ นวัตกรรมนี้ทำให้สามารถผลิตโคมไฟที่มีมุมเรืองแสงกว้างโดยใช้คริสตัลจำนวนน้อยที่สุด
ในแหล่งกำเนิด LED ซีรีส์ XQ-E High Intensity มุมเรืองแสงจะอยู่ที่ 100 ถึง 145 องศา ด้วยขนาดทางเรขาคณิตขนาดเล็กเพียง 1.6x1.6 มม. พลังของ LED ที่สว่างเป็นพิเศษคือ 3 โวลต์ และฟลักซ์การส่องสว่างคือ 330 ลูเมน นี่เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดของ Cree ไฟ LED ทั้งหมดซึ่งออกแบบโดยใช้ชิปตัวเดียวมีการแสดงสีคุณภาพสูงภายใน CRE 70-90
บทความที่เกี่ยวข้อง:
วิธีทำหรือซ่อมพวงมาลัย LED ด้วยตัวเอง ราคาและคุณสมบัติหลักของรุ่นยอดนิยม
Cree ได้เปิดตัวโคม LED แบบหลายชิปหลายแบบที่มีกำลังไฟล่าสุดตั้งแต่ 6 ถึง 72 โวลต์ LED แบบหลายชิปแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้าแรงสูง กำลังไฟสูงสุด 4W และสูงกว่า 4W ในแหล่งที่มาสูงถึง 4W คริสตัล 6 ชิ้นถูกประกอบในแพ็คเกจประเภท MX และ ML มุมกระเจิงคือ 120 องศา คุณสามารถซื้อ Cree LED ประเภทนี้ได้ด้วยสีเรืองแสงสีขาวอบอุ่นและเย็น
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์! แม้จะมีความน่าเชื่อถือและคุณภาพของแสงสูง แต่คุณก็สามารถซื้อ LED กำลังสูงของซีรีส์ MX และ ML ได้ในราคาค่อนข้างต่ำ
กลุ่มที่สูงกว่า 4W ประกอบด้วยไฟ LED จากคริสตัลหลายตัว อุปกรณ์ที่มีขนาดมากที่สุดในกลุ่มคืออุปกรณ์ 25W ซึ่งแสดงโดยซีรีส์ MT-G ความแปลกใหม่ของบริษัทคือไฟ LED รุ่น XHP หนึ่งในอุปกรณ์ LED ขนาดใหญ่มีขนาด 7x7 มม. กำลังไฟ 12 วัตต์ กำลังส่องสว่าง 1710 ลูเมน ไฟ LED แรงดันสูงรวมขนาดเล็กและเอาต์พุตแสงสูง
มีกฎบางอย่างสำหรับการเชื่อมต่อ LED โดยคำนึงถึงว่ากระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวเท่านั้น เพื่อการใช้งานที่ยาวนานและเสถียรของอุปกรณ์ LED สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงไม่เพียงแต่แรงดันไฟฟ้าที่แน่นอนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าปัจจุบันที่เหมาะสมที่สุดด้วย
มีโครงร่างสองประเภทสำหรับเชื่อมต่อ LED กับ 220V ขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานที่ใช้ ในกรณีหนึ่งใช้กับกระแสที่ จำกัด ในวินาที - เป็นกรณีพิเศษที่ทำให้แรงดันไฟฟ้าคงที่ ตัวเลือกแรกคำนึงถึงการใช้แหล่งพิเศษที่มีความแรงในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวต้านทานในวงจรนี้ และจำนวน LED ที่เชื่อมต่อจะถูกจำกัดโดยกำลังของไดรเวอร์
รูปสัญลักษณ์สองประเภทใช้เพื่อกำหนดไฟ LED ในไดอะแกรม เหนือการแสดงแผนผังแต่ละอันจะมีลูกศรคู่ขนานขนาดเล็กสองอันชี้ขึ้น พวกเขาเป็นสัญลักษณ์ของการเรืองแสงที่สดใสของอุปกรณ์ LED ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อ LED กับ 220V โดยใช้แหล่งจ่ายไฟ คุณต้องรวมตัวต้านทานไว้ในวงจร หากไม่ตรงตามเงื่อนไขนี้จะนำไปสู่ความจริงที่ว่าอายุการใช้งานของ LED จะลดลงอย่างมากหรือจะล้มเหลว
หากคุณใช้แหล่งจ่ายไฟเมื่อเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าเท่านั้นที่จะเสถียรในวงจร เนื่องจากความต้านทานภายในของอุปกรณ์ LED ไม่มีนัยสำคัญ การเปิดโดยไม่มีตัวจำกัดกระแสไฟจะทำให้อุปกรณ์ไหม้ได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีการนำตัวต้านทานที่เหมาะสมเข้าสู่วงจรสวิตชิ่ง LED ควรสังเกตว่าตัวต้านทานมีพิกัดต่างกัน ดังนั้นควรคำนวณอย่างถูกต้อง
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์! จุดลบของวงจรสำหรับเชื่อมต่อ LED กับเครือข่าย 220 โวลต์โดยใช้ตัวต้านทานคือการกระจายพลังงานสูงเมื่อจำเป็นต้องเชื่อมต่อโหลดที่มีการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ ตัวต้านทานจะถูกแทนที่ด้วยตัวเก็บประจุดับ
เมื่อคำนวณความต้านทานสำหรับ LED จะใช้สูตรต่อไปนี้:
U = IxR,
โดยที่ U คือแรงดัน I คือกระแส R คือความต้านทาน (กฎของโอห์ม) สมมติว่าคุณต้องเชื่อมต่อ LED ด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้: 3V - แรงดันและ 0.02A - ความแรงของกระแส เพื่อที่ว่าเมื่อคุณเชื่อมต่อ LED เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต์ มันไม่ล้มเหลว คุณต้องถอด 2V พิเศษออก (5-3 = 2V) ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องรวมตัวต้านทานที่มีความต้านทานในวงจรซึ่งคำนวณโดยใช้กฎของโอห์ม:
R = U/I.
ดังนั้นอัตราส่วนของ 2V ถึง 0.02A จะเท่ากับ 100 โอห์ม นั่นคือ นี่คือตัวต้านทานที่คุณต้องการ
บ่อยครั้งที่กำหนดพารามิเตอร์ของ LED ความต้านทานของตัวต้านทานมีค่าที่ไม่ได้มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ ไม่พบตัว จำกัด กระแสดังกล่าวที่จุดขายเช่น 128 หรือ 112.8 โอห์ม จากนั้นคุณควรใช้ตัวต้านทานซึ่งค่าความต้านทานนั้นมีค่าใกล้เคียงที่สุดเมื่อเทียบกับค่าที่คำนวณได้ ในกรณีนี้ไฟ LED จะไม่ทำงานอย่างเต็มที่ แต่เพียง 90-97% เท่านั้น แต่จะมองไม่เห็นด้วยตาและจะส่งผลในเชิงบวกต่อทรัพยากรของอุปกรณ์
มีตัวเลือกมากมายสำหรับเครื่องคิดเลขการคำนวณ LED บนอินเทอร์เน็ต พวกเขาคำนึงถึงพารามิเตอร์หลัก: แรงดันตก, กระแสที่กำหนด, แรงดันขาออก, จำนวนอุปกรณ์ในวงจร โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ LED และแหล่งกระแสในช่องแบบฟอร์ม คุณสามารถค้นหาลักษณะที่สอดคล้องกันของตัวต้านทาน ในการพิจารณาความต้านทานของตัวจำกัดกระแสที่มีรหัสสี ยังมีการคำนวณตัวต้านทานแบบออนไลน์สำหรับ LED
เมื่อประกอบโครงสร้างจากอุปกรณ์ LED หลายตัว จะใช้วงจรสำหรับเชื่อมต่อ LED กับเครือข่าย 220 โวลต์ที่มีการเชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนาน ในเวลาเดียวกัน สำหรับการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง ควรระลึกไว้เสมอว่าเมื่อ LED เชื่อมต่อแบบอนุกรม แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการคือผลรวมของแรงดันไฟฟ้าตกของแต่ละอุปกรณ์ ในขณะที่ LEDs เชื่อมต่อแบบขนาน ความแรงของกระแสไฟจะเพิ่มขึ้น
หากวงจรใช้อุปกรณ์ LED ที่มีพารามิเตอร์ต่างกัน เพื่อให้การทำงานมีความเสถียร จำเป็นต้องคำนวณตัวต้านทานสำหรับ LED แต่ละดวงแยกกัน ควรสังเกตว่าไม่มีไฟ LED สองดวงที่เหมือนกันทั้งหมด แม้แต่อุปกรณ์รุ่นเดียวกันก็มีพารามิเตอร์ต่างกันเล็กน้อย สิ่งนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าเมื่อคุณเชื่อมต่อจำนวนมากในวงจรอนุกรมหรือวงจรคู่ขนานด้วยตัวต้านทานตัวเดียว พวกมันสามารถเสื่อมสภาพและล้มเหลวได้อย่างรวดเร็ว
บันทึก! เมื่อใช้ตัวต้านทานหนึ่งตัวในวงจรแบบขนานหรือแบบอนุกรม จะเชื่อมต่อได้เฉพาะอุปกรณ์ LED ที่มีลักษณะเหมือนกันเท่านั้น
ความแตกต่างในพารามิเตอร์เมื่อเชื่อมต่อ LED หลายตัวแบบขนาน สมมติว่า 4-5 ชิ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ และถ้าคุณเชื่อมต่อ LED จำนวนมากเข้ากับวงจรดังกล่าว มันจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดี แม้ว่าแหล่งกำเนิด LED จะมีลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่จะส่งผลให้โคมบางชนิดเปล่งแสงจ้าและไหม้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่หลอดอื่นจะเรืองแสงได้ไม่ดี ดังนั้นเมื่อเชื่อมต่อแบบขนาน คุณควรใช้ตัวต้านทานแยกต่างหากสำหรับแต่ละอุปกรณ์
สำหรับการเชื่อมต่อแบบอนุกรมจะมีการบริโภคที่ประหยัดเนื่องจากวงจรทั้งหมดใช้ปริมาณกระแสไฟเท่ากับการใช้ LED หนึ่งดวง ด้วยวงจรแบบขนาน การบริโภคคือผลรวมของการบริโภคแหล่ง LED ทั้งหมดที่รวมอยู่ในวงจรที่รวมอยู่ในวงจร
ในการออกแบบอุปกรณ์บางอย่าง ตัวต้านทานมีให้ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมต่อ LED กับ 12 โวลต์หรือ 5 โวลต์ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้มีจำหน่ายทั่วไปเสมอไป ดังนั้นในวงจรสำหรับเชื่อมต่อ LED กับ 12 โวลต์จึงมีตัว จำกัด กระแส ขั้นตอนแรกคือการค้นหาลักษณะของไฟ LED ที่เชื่อมต่อ
พารามิเตอร์เช่นแรงดันตกโดยตรงสำหรับอุปกรณ์ LED ทั่วไปคือประมาณ 2V พิกัดกระแสสำหรับ LED เหล่านี้สอดคล้องกับ 0.02A หากคุณต้องการเชื่อมต่อ LED ดังกล่าวกับ 12V จะต้องดับ "พิเศษ" 10V (12 ลบ 2) ด้วยตัวต้านทานที่ จำกัด เมื่อใช้กฎของโอห์ม คุณสามารถคำนวณค่าความต้านทานได้ เราได้ 10 / 0.02 \u003d 500 (โอห์ม) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ตัวต้านทานที่มีค่าเล็กน้อย 510 โอห์มซึ่งใกล้เคียงที่สุดในซีรีส์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ E24
เพื่อให้วงจรดังกล่าวทำงานได้อย่างเสถียรจำเป็นต้องคำนวณกำลังของตัว จำกัด ด้วย ใช้สูตรตามกำลังไฟฟ้าเท่ากับผลคูณของแรงดันและกระแส เราคำนวณค่าของมัน เราคูณแรงดัน 10V ด้วยกระแส 0.02A และรับ 0.2W ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีตัวต้านทานซึ่งกำลังไฟมาตรฐานคือ 0.25W
หากจำเป็นต้องรวมอุปกรณ์ LED สองตัวไว้ในวงจรโปรดทราบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ตกลงมาจะเป็น 4V แล้ว ดังนั้นสำหรับตัวต้านทานนั้นยังคงต้องจ่ายไม่ใช่ 10V แต่เป็น 8V ดังนั้นการคำนวณความต้านทานและกำลังของตัวต้านทานเพิ่มเติมจึงทำขึ้นตามค่านี้ สามารถระบุตำแหน่งของตัวต้านทานในวงจรได้ทุกที่: จากด้านข้างของขั้วบวก, แคโทด, ระหว่าง LED
วิธีหนึ่งในการตรวจสอบสภาพการทำงานของ LED คือการทดสอบด้วยมัลติมิเตอร์ อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ LED ของการออกแบบใดก็ได้ ก่อนตรวจสอบ LED ด้วยเครื่องทดสอบ สวิตช์ของอุปกรณ์จะถูกตั้งค่าในโหมด "การโทรออก" และโพรบจะถูกนำไปใช้กับขั้วต่อ เมื่อโพรบสีแดงเชื่อมต่อกับแอโนด และโพรบสีดำเชื่อมต่อกับแคโทด คริสตัลควรเปล่งแสงออกมา หากกลับขั้ว หน้าจอควรแสดง "1"
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์! ก่อนทำการทดสอบการทำงานของ LED ขอแนะนำให้หรี่แสงหลักลง เนื่องจากระหว่างการทดสอบกระแสไฟจะต่ำมากและ LED จะเปล่งแสงอ่อนมากจนอาจมองไม่เห็นในแสงปกติ
การทดสอบอุปกรณ์ LED สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้โพรบ ในการทำเช่นนี้ในรูที่อยู่มุมล่างของอุปกรณ์ให้ใส่ขั้วบวกเข้าไปในรูที่มีสัญลักษณ์ "E" และแคโทด - ด้วยตัวชี้ "C" หากไฟ LED อยู่ในลำดับการทำงาน ไฟ LED ควรสว่างขึ้น วิธีการทดสอบนี้เหมาะสำหรับ LED ที่มีตะกั่วบัดกรีค่อนข้างยาว ตำแหน่งของสวิตช์ด้วยวิธีการตรวจสอบนี้ไม่สำคัญ
วิธีตรวจสอบ LED ด้วยมัลติมิเตอร์โดยไม่ต้องบัดกรี ในการทำเช่นนี้ให้บัดกรีชิ้นส่วนจากคลิปหนีบกระดาษธรรมดาเข้ากับโพรบของผู้ทดสอบ ในฐานะที่เป็นฉนวนปะเก็น textolite นั้นเหมาะสมซึ่งอยู่ระหว่างสายไฟหลังจากนั้นจึงดำเนินการด้วยเทปไฟฟ้า เอาต์พุตเป็นอแดปเตอร์ชนิดหนึ่งสำหรับต่อโพรบ คลิปสปริงได้ดีและยึดแน่นในช่อง ในรูปแบบนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อโพรบเข้ากับ LED โดยไม่ต้องบัดกรีออกจากวงจร
นักวิทยุสมัครเล่นหลายคนฝึกฝนการประกอบการออกแบบต่างๆ จากไฟ LED ด้วยมือของพวกเขาเอง ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเองไม่ได้ด้อยคุณภาพและบางครั้งก็เหนือกว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้อาจเป็นอุปกรณ์สีและดนตรี การออกแบบ LED แบบกะพริบ ไฟวิ่งบน LED ที่ทำเองด้วยตัวเอง และอื่นๆ อีกมากมาย
เพื่อไม่ให้ทรัพยากรของ LED หมดก่อนกำหนดจำเป็นต้องมีกระแสที่ไหลผ่านมีค่าคงที่ เป็นที่ทราบกันดีว่าไฟ LED สีแดง เหลือง และเขียวสามารถรองรับกระแสไฟที่สูงขึ้นได้ ในขณะที่แหล่งกำเนิดไฟ LED สีน้ำเงินเขียวและสีขาว แม้จะโอเวอร์โหลดเล็กน้อย แต่ก็ดับภายใน 2 ชั่วโมง ดังนั้นสำหรับการทำงานปกติของ LED จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ
หากคุณประกอบสาย LED ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนาน คุณสามารถให้รังสีที่เหมือนกันแก่พวกมันได้หากกระแสที่ไหลผ่านพวกมันมีความแรงเท่ากัน นอกจากนี้ กระแสไฟย้อนกลับอาจส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของแหล่งกำเนิด LED เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจำเป็นต้องรวมตัวควบคุมกระแสสำหรับ LED ในวงจร
คุณสมบัติเชิงคุณภาพของหลอดไฟ LED ขึ้นอยู่กับไดรเวอร์ที่ใช้ - อุปกรณ์ที่แปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นกระแสคงที่ด้วยค่าเฉพาะ นักวิทยุสมัครเล่นหลายคนประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟ LED 220V ด้วยมือของพวกเขาเองโดยใช้ชิป LM317 องค์ประกอบสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีต้นทุนต่ำและตัวกันโคลงนั้นสร้างได้ง่าย
เมื่อใช้ตัวปรับกระแสไฟบน LM317 สำหรับ LED กระแสไฟจะถูกควบคุมภายใน 1A วงจรเรียงกระแสที่ใช้ LM317L ทำให้กระแสคงที่สูงถึง 0.1A ใช้ตัวต้านทานเพียงตัวเดียวในวงจรอุปกรณ์ คำนวณโดยใช้เครื่องคำนวณความต้านทาน LED ออนไลน์ อุปกรณ์พกพาที่มีจำหน่ายเหมาะสำหรับแหล่งจ่ายพลังงาน: แหล่งจ่ายไฟจากเครื่องพิมพ์ แล็ปท็อป หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคอื่นๆ การประกอบวงจรที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยตัวคุณเองนั้นไม่เป็นประโยชน์เนื่องจากการซื้อวงจรสำเร็จรูปนั้นง่ายกว่า
การใช้ไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน (DRL) บนรถยนต์ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของรถในช่วงเวลากลางวันโดยผู้ใช้ถนนคนอื่นๆ ผู้ขับขี่รถยนต์หลายคนฝึกฝนการประกอบ DRL ด้วยตนเองโดยใช้ไฟ LED หนึ่งในตัวเลือกคืออุปกรณ์ DRL ที่มีไฟ LED 5-7 ดวงที่มีกำลังไฟ 1W และ 3W สำหรับแต่ละบล็อก หากคุณใช้แหล่งกำเนิดแสง LED ที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า ฟลักซ์การส่องสว่างจะไม่ตรงตามมาตรฐานสำหรับหลอดไฟดังกล่าว
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์! เมื่อทำ DRLs ด้วยมือของคุณเองให้พิจารณาข้อกำหนดของ GOST: ฟลักซ์ส่องสว่าง 400-800 Cd, มุมเรืองแสงในระนาบแนวนอน - 55 องศา, ในแนวตั้ง - 25 องศา, พื้นที่ - 40 ซม. ²
สำหรับฐาน คุณสามารถใช้บอร์ดโปรไฟล์อะลูมิเนียมที่มีแผ่นรองสำหรับติดตั้ง LED ได้ ไฟ LED ถูกยึดเข้ากับบอร์ดด้วยกาวที่นำความร้อน ออปติกจะถูกเลือกตามประเภทของแหล่งกำเนิด LED ในกรณีนี้ เลนส์ที่มีมุมรับแสง 35 องศาจะเหมาะสม เลนส์ถูกติดตั้งบน LED แต่ละดวงแยกกัน สายไฟจะแสดงในทิศทางที่สะดวก
ถัดไปสร้างตัวเรือนสำหรับ DRL ซึ่งทำหน้าที่เป็นหม้อน้ำพร้อมกัน ในการทำเช่นนี้คุณสามารถใช้โปรไฟล์รูปตัวยู โมดูล LED ที่เสร็จแล้วจะอยู่ภายในส่วนกำหนดค่า ยึดด้วยสกรู พื้นที่ว่างทั้งหมดสามารถเติมด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟันแบบซิลิโคนใส โดยเหลือเฉพาะเลนส์บนพื้นผิว การเคลือบดังกล่าวจะทำหน้าที่ป้องกันความชื้น
DRL เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้ตัวต้านทานแบบบังคับซึ่งความต้านทานจะถูกคำนวณและตรวจสอบล่วงหน้า วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของรถ แผนภาพการเชื่อมต่อสามารถพบได้บนอินเทอร์เน็ต
ไฟ LED กะพริบที่ได้รับความนิยมสูงสุดซึ่งคุณสามารถซื้อแบบสำเร็จรูปได้คืออุปกรณ์ที่ควบคุมโดยระดับศักยภาพ การกะพริบของคริสตัลเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของแหล่งจ่ายไฟที่ขั้วของอุปกรณ์ ดังนั้นอุปกรณ์ LED สีแดงสีเขียวสองสีจึงเปล่งแสงขึ้นอยู่กับทิศทางของกระแสที่ไหลผ่าน เอฟเฟกต์การกะพริบใน RGB LED ทำได้โดยการเชื่อมต่อเอาต์พุตสามตัวสำหรับการควบคุมแยกต่างหากกับระบบควบคุมเฉพาะ
แต่คุณยังสามารถทำให้ไฟ LED สีเดียวปกติกะพริบได้ โดยต้องมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นต่ำในคลังแสงของคุณ ก่อนที่คุณจะสร้างไฟ LED กะพริบ คุณต้องเลือกวงจรการทำงานที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ คุณสามารถใช้วงจรไฟ LED กะพริบ ซึ่งจะใช้พลังงานจากแหล่งจ่าย 12V
วงจรประกอบด้วยทรานซิสเตอร์พลังงานต่ำ Q1 (ซิลิคอนความถี่สูง KTZ 315 หรืออะนาล็อกที่เหมาะสม), ตัวต้านทาน R1 820-1,000 โอห์ม, ตัวเก็บประจุ 16 โวลต์ C1 ที่มีความจุ 470 uF และแหล่งกำเนิด LED เมื่อเปิดวงจรตัวเก็บประจุจะชาร์จสูงถึง 9-10V หลังจากนั้นทรานซิสเตอร์จะเปิดขึ้นครู่หนึ่งและปล่อยพลังงานสะสมไปยัง LED ซึ่งจะเริ่มกะพริบ รูปแบบนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีของแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่าย 12V
คุณสามารถประกอบวงจรขั้นสูงขึ้นซึ่งทำงานโดยเปรียบเทียบกับทรานซิสเตอร์มัลติไวเบรเตอร์ วงจรประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ KTZ 102 (2 ชิ้น), ตัวต้านทาน R1 และ R4 อย่างละ 300 โอห์มเพื่อจำกัดกระแส, ตัวต้านทาน R2 และ R3 อย่างละ 27,000 โอห์มเพื่อตั้งค่ากระแสฐานของทรานซิสเตอร์, ตัวเก็บประจุแบบขั้ว 16 โวลต์ (2 ชิ้น . ที่มีความจุ 10 uF) และแหล่งกำเนิด LED สองแหล่ง วงจรนี้ใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟ 5V DC
วงจรทำงานบนหลักการของ "คู่ดาร์ลิงตัน": ตัวเก็บประจุ C1 และ C2 จะมีการชาร์จและคายประจุสลับกันซึ่งทำให้ทรานซิสเตอร์เปิดขึ้น เมื่อทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวส่งพลังงานไปที่ C1 ไฟ LED หนึ่งดวงจะสว่างขึ้น นอกจากนี้ C2 จะถูกชาร์จอย่างราบรื่นและกระแสพื้นฐานของ VT1 จะลดลง ซึ่งนำไปสู่การปิดของ VT1 และการเปิดของ VT2 และไฟ LED อีกดวงจะสว่างขึ้น
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์! หากคุณใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า 5V คุณจะต้องใช้ตัวต้านทานที่มีพิกัดต่างกันเพื่อป้องกันความล้มเหลวของ LED
ในการใช้รูปแบบเสียงดนตรีสีที่ค่อนข้างซับซ้อนบน LED ด้วยมือของคุณเอง ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจวิธีการทำงานของรูปแบบเสียงดนตรีสีที่ง่ายที่สุด ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน และอุปกรณ์ LED หนึ่งตัว วงจรดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนจากแหล่งที่มีพิกัด 6 ถึง 12V การทำงานของวงจรเกิดขึ้นเนื่องจากการขยายแบบเรียงซ้อนด้วยอีซีแอลทั่วไป (อิมิตเตอร์)
VT1 ฐานรับสัญญาณที่มีแอมพลิจูดและความถี่แตกต่างกัน ในกรณีที่ความผันผวนของสัญญาณเกินเกณฑ์ที่กำหนด ทรานซิสเตอร์จะเปิดขึ้นและไฟ LED จะสว่างขึ้น ข้อเสียของโครงร่างนี้คือการขึ้นอยู่กับระดับของสัญญาณเสียง ดังนั้นเอฟเฟ็กต์ของดนตรีสีจะปรากฏที่ระดับเสียงหนึ่งเท่านั้น ถ้าเพิ่มเสียง. ไฟ LED จะติดตลอดเวลา และเมื่อลดลง ไฟจะกระพริบเล็กน้อย
เพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์ที่สมบูรณ์ พวกเขาใช้รูปแบบเสียงดนตรีสีบนไฟ LED โดยแบ่งช่วงเสียงออกเป็นสามส่วน วงจรที่มีตัวแปลงเสียงสามแชนเนลนั้นใช้พลังงานจากแหล่ง 9V โครงร่างดนตรีสีจำนวนมากสามารถพบได้บนอินเทอร์เน็ตที่ฟอรัมวิทยุสมัครเล่นต่างๆ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นโครงร่างดนตรีสีโดยใช้เทปสีเดียว เทป RGB LED รวมถึงโครงร่างสำหรับการเปิดและปิด LED อย่างราบรื่น นอกจากนี้ในเครือข่ายคุณสามารถค้นหาแบบแผนของไฟวิ่งบน LED
วงจรตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าประกอบด้วยตัวต้านทาน R1 (ความต้านทานตัวแปร 10 kOhm), ตัวต้านทาน R1, R2 (1 kOhm), ทรานซิสเตอร์สองตัว VT1 KT315B, VT2 KT361B, LED สามดวง - HL1, HL2 (สีแดง), HLZ (สีเขียว) X1, X2 - แหล่งจ่ายไฟ 6 โวลต์ ในวงจรนี้ ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ LED ที่มีแรงดันไฟฟ้า 1.5V
อัลกอริทึมการทำงานของตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้า LED ที่สร้างขึ้นเองมีดังนี้: เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า แหล่งกำเนิด LED สีเขียวตรงกลางจะสว่างขึ้น ในกรณีที่แรงดันไฟตก ไฟ LED สีแดงทางด้านซ้ายจะติดสว่าง การเพิ่มแรงดันไฟฟ้าทำให้ไฟ LED สีแดงทางด้านขวาติดสว่าง เมื่อตัวต้านทานอยู่ในตำแหน่งตรงกลาง ทรานซิสเตอร์ทั้งหมดจะอยู่ในตำแหน่งปิด และเฉพาะไฟ LED สีเขียวตรงกลางเท่านั้นที่จะรับแรงดันไฟฟ้า
การเปิดของทรานซิสเตอร์ VT1 เกิดขึ้นเมื่อแถบเลื่อนของตัวต้านทานเลื่อนขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า ในกรณีนี้ การจ่ายแรงดันไฟฟ้าไปยัง HL3 จะหยุดลง และนำไปใช้กับ HL1 เมื่อคุณเลื่อนตัวเลื่อนลง (ลดแรงดันไฟ) ทรานซิสเตอร์ VT1 จะปิดและ VT2 จะเปิดขึ้น ซึ่งจะจ่ายพลังงานให้กับ LED HL2 ด้วยการหน่วงเวลาเล็กน้อย LED HL1 จะดับ HL3 จะกะพริบหนึ่งครั้ง และ HL2 จะสว่างขึ้น
วงจรดังกล่าวสามารถประกอบได้โดยใช้ส่วนประกอบวิทยุจากอุปกรณ์ที่ล้าสมัย บางคนประกอบมันบนกระดาน textolite โดยสังเกตมาตราส่วน 1: 1 พร้อมขนาดของชิ้นส่วนเพื่อให้องค์ประกอบทั้งหมดพอดีกับกระดาน
ศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของไฟ LED ทำให้สามารถออกแบบอุปกรณ์ส่องสว่างต่างๆ จาก LED ได้อย่างอิสระโดยมีลักษณะพิเศษที่ยอดเยี่ยมและต้นทุนค่อนข้างต่ำ
เราทุกคนคุ้นเคยกับพวงมาลัยต้นคริสต์มาสซึ่งประกอบด้วยหลอดไฟหลากสี อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไดโอดเปล่งแสงแบบ LED ได้รับความนิยมอย่างมาก
วิธีการจัดเรียงรูปแบบการเชื่อมต่อแบบใดและจะทำอย่างไรหากพวงมาลัยหยุดส่องแสงเราจะพิจารณารายละเอียดในบทความนี้
พวงมาลัยต้นคริสต์มาสทำมาจากอะไร?
พวงมาลัย LED คืออะไร แย่หรือดีกว่าปกติ?
ภายนอกนี่เกือบจะเหมือนกับผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ - สายไฟ, หลอดไฟ (LED), ชุดควบคุม
แน่นอนว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือชุดควบคุม กล่องพลาสติกขนาดเล็กที่ระบุโหมดการทำงานแบ็คไลท์ทุกประเภท 
พวกเขาเปลี่ยนด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ตัวบล็อกสามารถป้องกันความชื้นและฝุ่นในระดับ IP44 ได้ค่อนข้างดี 
เขามีอะไรอยู่ข้างใน? หากต้องการเปิด ให้ใช้ปลายแหลมของมีดหรือไขควงบางๆ งัดสลักจากด้านล่างแล้วถอดฝาครอบป้องกันออก 
โดยวิธีการที่บางครั้งมันก็ติดกาวและไม่ใช่แค่การนั่งเฉยๆ
ก่อนอื่น ข้างในคุณจะเห็นสายไฟที่บัดกรีเข้ากับบอร์ด ลวดหนามักจะเป็นสายไฟหลักที่จ่ายไฟ 220V 
บัดกรีบนกระดาน:
จำนวนองค์ประกอบกระดานขึ้นอยู่กับจำนวนช่องแสงของพวงมาลัยเป็นหลัก รุ่นที่แพงกว่าอาจมีฟิวส์ 
รูปแบบของพวงมาลัย LED
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหลักผ่านตัวต้านทานและไดโอดบริดจ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบแก้ไขแล้วและปรับให้เรียบผ่านตัวเก็บประจุจะถูกส่งไปยังตัวควบคุมการจ่ายไฟ 
ในกรณีนี้แรงดันไฟฟ้านี้จ่ายผ่านปุ่มซึ่งเปิดอยู่ในสถานะปกติ เมื่อคุณปิด โหมดตัวควบคุมจะเปลี่ยนไป
ในทางกลับกันตัวควบคุมจะควบคุมไทริสเตอร์ จำนวนของพวกเขาขึ้นอยู่กับจำนวนช่องแสงพื้นหลัง และหลังจากไทริสเตอร์แล้ว เอาต์พุตจะส่งตรงไปยัง LED ในพวงมาลัย
ยิ่งมีทางออกมากเท่าใด รูปแบบสีของผลิตภัณฑ์ก็จะยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้นเท่านั้น หากมีเพียงสองส่วนนั่นหมายความว่ามีเพียงสองส่วน (หรือครึ่งหนึ่ง) ของพวงมาลัยเท่านั้นที่จะทำงานในโหมดต่างๆ - หลอดไฟบางดวงจะดับลงส่วนอื่น ๆ จะสว่างขึ้น ฯลฯ 
ในความเป็นจริงไดโอดทั้งสองเส้นนี้จะเชื่อมต่อผ่านสองช่องสัญญาณเป็นอนุกรม พวกเขาจะเชื่อมต่อกันที่จุดสิ้นสุด - LED สุดท้าย 
หากด้วยเหตุผลบางประการคุณรู้สึกรำคาญกับการกะพริบของพวงมาลัยและต้องการให้มันเรืองแสงอย่างสม่ำเสมอด้วยสีเดียว ด้านหลังของบอร์ดจะลัดวงจรแคโทดและแอโนดของไทริสเตอร์โดยใช้การบัดกรี 
ยิ่งคุณมีพวงมาลัยที่มีราคาแพงมากเท่าไร ช่องสัญญาณและสายไฟที่ส่งออกก็จะยิ่งออกจากบอร์ดควบคุมมากขึ้นเท่านั้น
ในเวลาเดียวกันหากคุณเดินตามรอยของบอร์ดหนึ่งในสายไฟหลักจะถูกจ่ายโดยตรงไปยัง LED สุดท้ายของพวงมาลัยเสมอโดยผ่านองค์ประกอบทั้งหมดของวงจร 
สาเหตุของการทำงานผิดพลาด
สถานการณ์ที่พวงมาลัยทำงานผิดปกตินั้นมีความหลากหลายมาก
ในขณะเดียวกันโปรดจำไว้ว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด - ไมโครวงจรบนกระดาน "ไหม้" น้อยมาก
ประมาณ 5-10% ของกรณีทั้งหมด
การบัดกรีไม่ดี
หากไฟแบ็คไลท์ของคุณหยุดทำงานกะทันหัน ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบการบัดกรีของสายไฟและสายไฟขาออกเสมอ เป็นไปได้ว่าหน้าสัมผัสทั้งหมดถูกยึดด้วยกาวร้อนเท่านั้น 
ยังไงก็คุ้มที่จะย้ายสายไฟและหน้าสัมผัสอยู่ดี
ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดของการร้อยมาลัยจีนคือการใช้ลวดเส้นเล็กที่ขาดง่ายที่จุดบัดกรีบนกระดาน
เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น หน้าสัมผัสทั้งหมดหลังจากการบัดกรีจะต้องเติมกาวร้อนละลายหนาเป็นชั้นๆ 
และเมื่อทำการปอกเส้นเลือดขอแนะนำให้ใช้มีดไม่ใช่ แต่ใช้ไฟแช็ก แทนที่จะใช้ใบมีดทำให้ฉนวนแตกออก ให้ทำให้ร้อนขึ้นเล็กน้อยแล้วละลายด้วยไฟแช็ก 
หลังจากนั้นเพียงแค่ลอกชั้นนอกออกด้วยเล็บของคุณโดยไม่ทำลายแกน
ความเสียหายของ LED
หากหน้าสัมผัสสายไฟอยู่ในลำดับและคุณทำบาปกับไดโอดตัวใดตัวหนึ่ง คุณจะตรวจสอบการทำงานผิดปกติได้อย่างไร และที่สำคัญที่สุดจะหาได้อย่างไรในหลอดไฟทั้งชุด? 
ก่อนอื่น ถอดปลั๊กพวงมาลัยออกจากเต้าเสียบ เริ่มต้นด้วยไดโอดตัวสุดท้าย สายไฟมาจากชุดควบคุมโดยตรง
ตัวนำขาออกถูกบัดกรีเข้ากับขาเดียวกัน ไปที่สาขาถัดไปของช่องแสง คุณต้องทดสอบไดโอดระหว่างสายไฟสองเส้น (อินพุต-เอาต์พุต) 
คุณจะต้องใช้มัลติมิเตอร์และหัววัดที่ค่อนข้างทันสมัย 
ที่ปลายหัววัดของเครื่องทดสอบ ให้พันเข็มบาง ๆ ให้แน่นด้วยด้ายเพื่อให้ปลายยื่นออกมาสูงสุด 5-8 มม. 
จากด้านบนห่อทุกอย่างด้วยเทปพันสายไฟหนาแน่น 
เนื่องจากไฟ LED ถูกบัดกรี เพียงแค่ดึงออกจากหลอดไฟเนื่องจากพวงมาลัยธรรมดาจะไม่ทำงานที่นี่
ดังนั้นคุณจะต้องเจาะฉนวนของแกนเพื่อไปยังแกนทองแดงของสายไฟ เปลี่ยนมัลติมิเตอร์เป็นโหมดความต่อเนื่องของไดโอด 
และคุณก็เริ่มเจาะสายไฟใกล้กับไดโอดที่น่าสงสัยแต่ละตัวตามลำดับ 
หากพวงมาลัยของคุณไม่ใช่ 220V แต่เป็น 12V หรือ 24V ซึ่งต่อจากแหล่งจ่ายไฟดังกล่าว: 
จากนั้นไฟ LED ทำงานจากแบตเตอรี่มัลติมิเตอร์จะสว่างขึ้น 
หากเป็นไฟแบ็คไลท์ 220V ให้ตรวจสอบการอ่านมัลติมิเตอร์
องค์ประกอบการทำงานจะใกล้เคียงกัน แต่องค์ประกอบที่ผิดพลาดจะแสดงการหยุดพัก
วิธีนี้ค่อนข้างป่าเถื่อนและทำให้ฉนวนเสียหาย แต่ก็ค่อนข้างได้ผล จริงอยู่ที่มาลัยข้างถนนหลังจากการเจาะนั้นไม่ควรใช้กลางแจ้ง
กระพริบวุ่นวาย
มีสถานการณ์เมื่อคุณเปิดพวงมาลัยและเริ่มกะพริบแบบสุ่ม จากนั้นสว่างขึ้น จากนั้นหรี่ลง เปลี่ยนช่องเอง
โดยทั่วไปแล้วเรารู้สึกว่านี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์จากโรงงาน แต่ราวกับว่าพวงมาลัย "บ้าไปแล้ว"
ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า อาจบวมเล็กน้อย บวม และจะมองเห็นได้ชัดเจนแม้ด้วยตาเปล่า 
ทุกอย่างแก้ไขได้โดยการแทนที่ ระบุสกุลเงินไว้บนเคส คุณจึงสามารถซื้อและเลือกซื้อรุ่นที่คล้ายกันได้ง่ายๆ ในร้านขายอะไหล่วิทยุ 
หากคุณเปลี่ยนตัวเก็บประจุ แต่สิ่งนี้ไม่ได้ให้ผล จะดูที่ไหนต่อไป เป็นไปได้มากว่าตัวต้านทานตัวใดตัวหนึ่งไหม้ (หัก) การวิเคราะห์ทางสายตาระบุว่าค่อนข้างมีปัญหา คุณจะต้องมีผู้ทดสอบ
คุณทำการวัดความต้านทานโดยก่อนหน้านี้ได้รับรู้ค่าเล็กน้อย (ปกติ) โดยการทำเครื่องหมาย ถ้าไม่ตรงกันก็เปลี่ยน 
พวงมาลัยบางส่วนไม่ส่องแสง
เมื่อช่องใด ๆ บนพวงมาลัยไม่ทำงานอย่างสมบูรณ์ อาจมีสองสาเหตุ
ตัวอย่างเช่นการพังทลายของไทริสเตอร์หรือไดโอดตัวใดตัวหนึ่งที่รับผิดชอบ
เพื่อความแน่ใจ เพียงปลดสายไฟของช่องนี้บนบอร์ดออกจากที่ของคุณและเชื่อมต่อช่องที่อยู่ติดกันที่นั่น ซึ่งเห็นได้ชัดว่าใช้งานได้ 
และถ้าในเวลาเดียวกันอีกช่องหยุดทำงานแสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่พวงมาลัย แต่อยู่ในส่วนประกอบของบอร์ด - ไทริสเตอร์หรือไดโอด 
ตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์ ค้นหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมและเปลี่ยนแปลง
พวงมาลัยส่องแสงสลัวๆ
นอกจากนี้ยังมีอุบัติเหตุที่ไม่ชัดเจนเมื่อไฟ LED ของช่องแยกต่างหากดูเหมือนจะเปิดอยู่ แต่ค่อนข้างสลัวเมื่อเทียบกับส่วนที่เหลือ 
มันหมายความว่าอะไร? วงจรคอนโทรลเลอร์ทำงานได้ดี เมื่อกดปุ่ม โหมดทั้งหมดจะเปลี่ยน
การโทรโดยผู้ทดสอบพารามิเตอร์ของไดโอดบริดจ์และความต้านทานยังไม่พบปัญหา ในกรณีนี้ยังคงทำบาปกับสายไฟเท่านั้น พวกมันค่อนข้างอ่อนแออยู่แล้ว และเมื่อลวดที่ควั่นขาด ส่วนตัดขวางของมันก็จะยิ่งลดลงไปอีก
เป็นผลให้พวงมาลัยไม่สามารถเริ่ม LED ในโหมดความสว่างเล็กน้อยได้เนื่องจากไม่มีแรงดันไฟฟ้าเพียงพอ จะหาเส้นเลือดที่ฉีกขาดในพวงมาลัยยาวได้อย่างไร? 
ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องเดินไปตามเส้นทั้งหมดด้วยที่จับ เปิดพวงมาลัยและเริ่มขยับสายไฟใกล้กับไฟ LED แต่ละดวงจนกว่าไฟแบ็คไลท์ทั้งหมดจะสว่างเต็มที่
ตามกฎของเมอร์ฟี นี่อาจเป็นส่วนสุดท้ายของพวงมาลัย ดังนั้นโปรดอดใจรอ
ทันทีที่คุณพบบริเวณนี้ ให้หยิบหัวแร้งและถอดสายไฟบน LED ออก ทำความสะอาดด้วยไฟแช็กและบัดกรีทุกอย่างใหม่ 
จากนั้นแยกสถานที่บัดกรีด้วยความร้อน 
ธีมของบทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง พวกเราหลายคนในคอลเลกชันของเราและในฟาร์มมีพวงมาลัยไฟฟ้าปีใหม่หลายอันพร้อมกัน ธันวาคมเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการป้องกันและซ่อมแซม อาจเป็นไปได้ว่าพวงมาลัยที่มีหลอดไส้ขนาดเล็กต้องการความสนใจสูงสุดซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กล่าวมาส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับมาลัย LED ที่ทันสมัยกว่านี้
แน่นอนว่าความผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดเรียกว่า "พวงมาลัยหลุด" ซึ่งอาจเกิดจากความเหนื่อยหน่ายของหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการละเมิดการสัมผัสในปลั๊กและเต้ารับ (เช่น การหมุนของหลอดไฟเอง) การแตกหักภายใน (หงิกงอ) ในสายไฟ และความล้มเหลวขององค์ประกอบวงจรเพิ่มเติมที่สังเกตไม่เห็นเสมอไป (เช่น ฟิวส์ ซ่อนอยู่ในสายเครือข่าย ฯลฯ) บางครั้งการค้นหาความผิดปกติดังกล่าวอาจใช้เวลานานมากและในที่สุดอาจมีความปรารถนาที่จะ "ยอมแพ้"
วิธีที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกันในการค้นหาส่วนที่ชำรุดของวงจรคือความต่อเนื่องแบบแบ่งเฟส ตามด้วยการถอดหลอดไฟแต่ละดวงออกจากคาร์ทริดจ์ อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุนี้ วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ยาวที่สุด และนอกจากนี้ พวงมาลาบางอันยังพับไม่ได้ (บางจุดจะมีการบัดกรีหลอดไฟ) สิ่งที่เรียกว่า "ไขควงมหัศจรรย์" (เครื่องตรวจจับภาคสนาม) ซึ่งติดตั้งแบตเตอรี่และแอมพลิฟายเออร์ทรานซิสเตอร์ภาคสนามในตัว จะช่วยลดเวลาในการค้นหาพื้นที่ที่มีปัญหาได้อย่างมาก พวงมาลัยที่มีปัญหานั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลังจากนั้นให้ใช้ไขควงอย่างระมัดระวังตลอดความยาว ใกล้กับจุดพัก (หรือหลอดไฟของหลอดไฟที่ดับ) เสียงกริ่งจะเริ่มดังขึ้นและไฟ LED สีเขียวจะสว่างขึ้น (ดูรูปด้านขวา) การแก้ไขปัญหาวิธีนี้ใช้เวลาไม่กี่วินาที แต่น่าเสียดายที่วิธีนี้ใช้ไม่ได้หากพวงมาลัยมีรอยขาดมากกว่าหนึ่งครั้ง
ดังนั้นตรวจพบหลอดไฟที่ดับเรียบร้อยแล้ว ถ้านี่คือหลอดไฟโซเวียตที่มีฐาน E10 ซึ่งเขียนพารามิเตอร์ไว้! อย่างไรก็ตาม ตะเกียงไม่มีฐานที่ไม่มีเครื่องหมายใด ๆ มักใช้ในมาลัย (โดยเฉพาะของที่นำเข้า) ยิ่งไปกว่านั้นด้วยรูปลักษณ์ที่เกือบจะเหมือนกัน หลอดไฟเหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างมากในพารามิเตอร์ เช่น ไม่สามารถถูกแทนที่ได้อย่างสมบูรณ์ จะเป็นอย่างไร? ก่อนอื่นคุณต้องค้นหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นของหลอดไฟดังกล่าว หลอดไฟที่ขาดออกจากพวงมาลัยจะไม่ช่วยเราในเรื่องนี้ ดังนั้นสำหรับการวิจัย เราจะต้องนำหลอดอื่นออก - ใช้งานได้ หากต้องการทราบลักษณะเฉพาะ เราจำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟแบบปรับได้ (ในห้องปฏิบัติการ) และเครื่องทดสอบกระแสไฟฟ้า เทคนิคการวัดที่เสนอมีดังนี้: แรงดันไฟฟ้าของหลอดไฟที่เปิดผ่านเครื่องทดสอบจะเพิ่มขึ้นอย่างระมัดระวังจากศูนย์จนถึงช่วงเวลาที่เริ่มเรืองแสงด้วยความร้อนเพียงพอ ความสนใจ! อย่าให้หลอดไฟร้อนเกินไป ปล่อยให้แสงสลัวลงกว่าที่ควรจะเป็นจะดีกว่า ณ จุดนี้ คุณควรแก้ไขแรงดันไฟฟ้าในการทำงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสไฟของหลอดไฟ นอกจากนี้ยังง่ายต่อการกำหนดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเนื่องจากเป็นค่าที่ใกล้ที่สุดของซีรี่ส์ 1; 1.5; 2.5; 3; 3.5; 5; 6; 9; 10; 12; 13.5; 14; 16; 18; 24; 26 โวลต์และกระแสจากซีรีส์ 0.06; 0.1; 0.16; 0.2; 0.25; 0.3 ก. ตอนนี้ยังคงมีอยู่ในสต็อกหรือซื้อหลอดไฟที่มีพารามิเตอร์เดียวกันทุกประการ
แต่ถ้าคุณหาหลอดไฟที่ต้องการไม่เจอล่ะ ตัวอย่างเช่นโคมไฟบางประเภทไม่ได้ขายแยกต่างหากจากพวงมาลัย บางครั้งในกรณีเช่นนี้พวกเขาหันไปใช้การลัดวงจรของหลอดไฟที่ดับ แต่นี่เป็นวิธีที่ผิดซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่พวงมาลัยล้มเหลวอย่างมาก ในกรณีอื่น ๆ แทนที่จะติดตั้งหลอดไฟที่ดับลงอีกอันหนึ่งจะถูกติดตั้งด้วยพารามิเตอร์ "ปิดหลอดไฟ" ซึ่งอาจทำให้หลอดไฟที่เหลืออยู่เกินพิกัด (ในกรณีนี้หลอดไฟใหม่แทบจะไม่ติดสว่างเหมือนในรูปบน ทางขวา) หรือเมื่อหลอดไฟใหม่ดับทันที วิธีการเลือกสิ่งทดแทนที่เหมาะสม?
เริ่มจากความจริงที่ว่าการเปลี่ยนที่ถูกต้องที่สุดยังคงเป็นหลอดไฟแบบเดียวกับหลอดไฟอื่น ๆ ทั้งหมดนั่นคือ "พื้นเมือง". แต่ถ้าไม่มีคุณต้องเลือกสิ่งทดแทนก่อนอื่นตามกระแสการทำงานเพื่อให้พวงมาลัยสามารถคงรูปลักษณ์เดิมไว้ได้เมื่อเปิดเครื่อง
ตัวอย่างเช่นหากโคมไฟในพวงมาลัยได้รับการออกแบบมาสำหรับ 5 โวลต์, 0.12Aแทนที่จะเป็นหนึ่งในนั้นคุณสามารถลองติดตั้งหลอดไฟได้ 3 V, 0.16 ก. ยังไงก็ตาม ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนเฉพาะนี้สามารถเห็นได้ในรูปภาพทางด้านซ้าย หลอดไฟ (“ไม่ใช่เจ้าของภาษา” - ซ้าย) อย่างไรก็ตาม ต้องจำไว้ว่าเมื่อจำนวนหลอดไฟที่เปลี่ยนเพิ่มขึ้น ภาระของหลอดไฟที่เหลือก็เพิ่มขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนหลอดไฟดังกล่าวในทางที่ผิดจะไม่ได้ผล
อีกวิธีหนึ่งที่รุนแรงและถูกต้องกว่าในการช่วยชีวิตพวงมาลัยเก่าคือเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดเป็นหลอดใหม่ซึ่งเป็นประเภทอื่น (จากที่มีขายฟรีในขณะนี้) อย่างไรก็ตามต้องจำไว้ว่าจำนวนหลอดไฟเริ่มต้นในพวงมาลัยกำหนดช่วงของแรงดันไฟฟ้าเล็กน้อยสำหรับหลอดไฟที่เลือก ตัวอย่างเช่น มีหลอดไฟ 10 ดวงในพวงมาลัย ควรเป็นหลอดไฟขนาด 24-26 V, 16 - 16-18 V, 20 - 12-14 V, 50 - 5-6 V เป็นต้น ในขณะเดียวกัน เรายังมีอิสระในการเลือกหลอดไฟที่มีกระแสไฟทำงานใดก็ได้ที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ตราบใดที่เหมือนกันทั้งหมด
ในพวงมาลัยของปี 1990 ... 2000 มักใช้หลอดไฟที่เรียกว่าการลัดวงจรด้วยตนเอง (ดูรูปด้านขวา) ซึ่งเป็นองค์ประกอบพิเศษที่แตกเมื่อไส้หลอดไหม้และทำให้หลอดไฟลัดวงจร ส่วนที่เหลือของพวงมาลัยยังคงทำงานต่อไป อย่างที่คุณเห็น โซลูชันนี้เป็นการเปลี่ยนหลอดไฟที่ดับโดยอัตโนมัติด้วยจัมเปอร์ - ตัวเลือกที่เราแนะนำให้หลีกเลี่ยง เมื่อหลอดไฟลัดวงจรสะสมอยู่ในพวงมาลัย แรงดันไฟฟ้าที่เหลือจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะเร่งความล้มเหลวและเพิ่มโอกาสที่หลอดไฟหลายดวงจะดับพร้อมกันพร้อมกับการทำงานของฟิวส์พวงมาลัย (ถ้า ใด ๆ !) และในความเป็นจริงความล้มเหลวครั้งสุดท้าย ดังนั้นเมื่อหลอดไฟดับปรากฏบนพวงมาลัย ก็ยังแนะนำให้เปลี่ยนโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม บางครั้งปรากฎว่าการลัดวงจรเองด้วยเหตุผลบางอย่างก็ใช้ได้กับหลอดไฟที่มีไส้หลอดที่ใช้งานได้เช่นกัน ในกรณีนี้ คุณสามารถลองยืดอายุของหลอดไฟดังกล่าวได้โดยการเผาองค์ประกอบการลัดวงจรด้วยกระแสไฟที่เพิ่มขึ้น ในการทำเช่นนี้หลอดไฟดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับแหล่งห้องปฏิบัติการด้วยกระแสที่ปรับได้ ควรตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระดับไม่เกินแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของหลอดไฟ ถัดไป กระแสจะเพิ่มขึ้นอย่างระมัดระวังจนกระทั่งองค์ประกอบการลัดวงจรค่อยๆ ละลาย คุณไม่ควรจ่ายกระแสไฟฟ้าจำนวนมากให้กับหลอดไฟในทันที เพราะอาจทำให้ขั้วไฟฟ้าละลายและเกิดความล้มเหลวในที่สุด
มาลัยไฟฟ้าแบบเก่าไม่มีตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ควบคุมใด ๆ ดังนั้นจากเอฟเฟกต์แสงจึงมีเพียงการกะพริบของห่วงโซ่ทั้งหมดเท่านั้นที่ทำได้โดยการรวมหลอดไฟออกแบบพิเศษที่มีหน้าสัมผัส bimetallic ภายในวงจร น่าเสียดายที่ตะเกียงเหล่านี้เป็นดวงแรกที่ล้มเหลว บางครั้งสิ่งนี้แสดงในความจริงที่ว่าผู้ติดต่อในตัวหยุดเปิด คุณสามารถเปลี่ยนหลอดไฟดังกล่าวด้วยกระป๋องสเปรย์จากสตาร์ทเตอร์หรือดีกว่า - ด้วยสตาร์ทเตอร์ทั้งหมดเชื่อมต่อเป็นชุดพร้อมพวงมาลัย อุปสรรค์ทั้งหมดอยู่ที่การเลือกประเภทของสตาร์ทเตอร์ที่จะให้แสงกระพริบที่สวยงามคล้ายกับที่ตั้งใจไว้ในตอนแรก หัวข้อนี้กลายเป็นหัวข้อของการศึกษาแยกต่างหาก แต่โดยสรุปแล้ว ผู้เริ่มต้นในขวดขนาดเต็ม (แผงลอย) ที่มีก๊าซบรรจุเรืองแสงสีม่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Philips S10 ที่ "เก่า" ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีที่สุด สตาร์ตเตอร์ที่เต็มไปด้วยนีออนของโซเวียตไม่เหมาะสำหรับจุดประสงค์นี้อย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม ต้องจำไว้ว่าโหมดการทำงานที่ผิดปกตินั้นเสื่อมสภาพอย่างมากและทำให้สตาร์ทเตอร์ร้อนเกินไป ดังนั้นพวงมาลัยที่กระพริบที่ซ่อมแซมแล้วจำเป็นต้องได้รับการ "พักผ่อน" เป็นครั้งคราว
วิธียืดอายุพวงมาลัยเก่าเวลาเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหย่อน และเช่นเดียวกับหลอดไส้ที่ไม่มีวันหมดสิ้นที่จะย้อนไปสู่อดีต ดังนั้นมาลัยไฟฟ้าเก่าโดยเฉพาะของโซเวียตจึงหายากขึ้นทุกปีและเริ่มต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ วิธียืดอายุของพวกเขา? คำตอบนั้นแนะนำโดยคุณสมบัติหนึ่งของหลอดไส้คือการพึ่งพาอายุการใช้งานกับแรงดันไฟฟ้า (และตามด้วยกระแส) ความสัมพันธ์นี้ไม่เป็นเชิงเส้น ตัวอย่างเช่น การลดแรงดันไฟฟ้าลง 10% จะทำให้อายุของหลอดไฟเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า บางครั้งเพื่อให้บรรลุผลนี้พวงมาลัยจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านไดโอด แต่สิ่งนี้ทำให้เกิดเอฟเฟกต์การกะพริบของหลอดไฟที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งมองเห็นได้ด้วยตา ขอแนะนำให้จ่ายไฟให้กับพวงมาลัยผ่านตัวแปลงอัตโนมัติ (หากบังเอิญอยู่ในฟาร์ม) และในกรณีที่ไม่มีให้เปิดผ่านบัลลาสต์สำลัก (แนะนำ) หรือตัวเก็บประจุ สำลักที่มีพารามิเตอร์ที่ต้องการสามารถเลือกได้จากตัวเลือกมาตรฐานสำหรับเปิดหลอดฟลูออเรสเซนต์
คำแนะนำที่เหลือจะค่อนข้างซ้ำซาก: อย่าให้พวงมาลัยถูกกระแทกอย่างรุนแรง (โดยเฉพาะเมื่อเปิดอยู่) อย่าเสียบเข้ากับเครือข่ายที่มีแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือไฟกระชากอย่าลดจำนวนหลอดไฟในพวงมาลัยและ อย่าลัดวงจรหลอดไฟที่ไหม้ ชุดมาตรการป้องกันที่เรียบง่ายเหล่านี้สามารถมอบพวงมาลัยที่คุณชื่นชอบให้มีอายุยืนยาวเพื่อความสุขของครัวเรือนและผู้ชื่นชอบการตกแต่งคริสต์มาส
ปีใหม่กำลังจะมาถึง - ของตกแต่งต้นคริสต์มาสและพวงมาลัยออกมาจากกล่อง และถ้าของเล่นถูกแขวนไว้ในสถานที่ที่เลือกไว้ก็จะเกิดอุบัติเหตุหลายอย่างกับพวงมาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตัวเลือกราคาถูก ทุกคนที่เคยซ่อมแซมความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีนี้รู้ดีว่าพวงมาลัยจีนซึ่งมีรูปแบบเรียบง่ายมีคุณสมบัติบางอย่าง
บ่อยครั้งที่การตกแต่งปีใหม่ของปรมาจารย์ชาวจีนดึงดูดด้วยราคาที่ถูกใจ (จาก 150 รูเบิลต่อชิ้น) และแสงไฟที่สว่างวาบในหลายโหมด หลอดไฟสี่ประเภทและบางครั้งเป็นไฟ LED เป็นที่ชื่นชอบของดวงตาและกระเป๋าเงิน จริงอยู่สักครู่หนึ่งหรือหลายสีก็หยุดการเผาไหม้ทันที อาจมีสาเหตุหลายประการ แต่ข้อเท็จจริงยังคงอยู่ - พวงมาลัยไม่ทำงาน 100% อีกต่อไป
หากผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติที่จะเข้าสู่ปีใหม่ในทุกสิ่งใหม่ ๆ แต่มือของเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเบื่อหน่าย เปลี่ยนหลอดไฟที่เสียยากไหม? ประเด็นที่นี่ไม่ใช่ราคาและไม่ใช่เวลาที่ใช้ในการซ่อมแซม มันเป็นเรื่องของหลักการ และทุกคนที่ตัดสินใจซ่อมพวงมาลัยจีนเป็นครั้งแรกก็ต้องประหลาดใจ
สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดในระหว่างการซ่อมแซมคือสายไฟเส้นเล็ก คุณเริ่มสงสัยว่ามันทำงานอย่างไรและยังไม่พังทลาย มีความชัดเจนทั้งราคาของผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือของการดำเนินงาน นี่คือพวงมาลัยจีน โครงการซ่อมแซมและค้นหาช่องว่าง - นี่คือชะตากรรมต่อไปของคุณ แน่นอนว่าการต่อสายไฟเป็นจุดอ่อนที่สุด ดังนั้นการค้นหาช่องว่างควรเริ่มต้นด้วยกล่องสวิตชิ่ง
นอกเหนือจากการเดินสายที่บางจนน่าประหลาดใจแล้ว ผลิตภัณฑ์ของจีนยังสามารถทำให้ไทริสเตอร์ที่ควบคุมเส้นสีทำงานล้มเหลวอย่างรวดเร็ว รวมถึงตัวควบคุมหลักได้อีกด้วย ในการเปลี่ยนองค์ประกอบที่ผิดพลาด บ่อยครั้งที่คุณต้องมองหาแอนะล็อกในประเทศหรือทำซ้ำทั้งวงจร
พิจารณาบางกรณีที่เป็นไปได้เมื่อไม่ต้องการรูปแบบพวงมาลัยแบบจีน จากหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มีเพียง 2 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของไฟฟ้าเท่านั้นที่ทราบ: ไฟฟ้าลัดวงจรและวงจรเปิด ในกรณีของพวงมาลัยที่ไม่ทำงาน คุณต้องมองหาช่องว่าง สมมติว่าสีฟ้าดับ เป็นไปได้ 2 ตัวเลือก:
ตอนนี้คุณควรหาช่องว่างหรือหลอดไฟที่ไหม้ ตามกฎแล้วการตรวจสอบด้วยสายตาจะช่วยเราในเรื่องนี้ บ่อยครั้งที่มองเห็นช่องว่างได้ด้วยตาเปล่าและการซ่อมแซมจะสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว ในการเชื่อมต่อปลายทั้งสองของสายคุณไม่จำเป็นต้องมีหัวแร้งอยู่ในมือ - การบิดที่ง่ายที่สุดช่วยได้ ต้องพันด้วยเทปพันสายไฟ
ความสนใจ! การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจะดำเนินการโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย
หากมองไม่เห็นช่องว่างคุณควรใส่ใจกับช่องที่มีปุ่ม พวงมาลัยจีนซึ่งรูปแบบไม่แตกต่างจากมาตรฐานมีชุดควบคุมในกล่องแบน คลายเกลียวสกรู 2 ตัวขึ้นไป คุณจะเห็นแผงวงจรพิมพ์ขนาดเล็กที่มีองค์ประกอบหลายอย่าง เหมาะสำหรับสายไฟ 2 เส้นจากปลั๊ก: เฟสและศูนย์รวมถึงสายไฟ 4 เส้นพร้อมหลอดไฟสี่สีที่แตกต่างกัน การแตกหักมักเกิดขึ้นที่ทางแยกของตัวนำของสายไฟ
ความผิดปกติหลายอย่างเกี่ยวข้องกับการทำงานผิดปกติ ในที่นี้ ปุ่มสลับโหมดอาจทำงานล้มเหลว ปัญหาดังกล่าว "รักษา" โดยการทำความสะอาดหน้าสัมผัสหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด พวงมาลัยจีนซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานจำเป็นต้องมีตัวควบคุม อีกทั้งยังสามารถเสื่อมสภาพและเปลี่ยนใหม่ได้อีกด้วย จุดอ่อนสามารถเป็นไทริสเตอร์ 4 ตัวใดก็ได้ - หนึ่งตัวสำหรับแต่ละสี
เพื่อนร่วมงานชาวจีนเสนออุปกรณ์ของตนเองเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด ปัญหาคือ หลอดไฟล้าสมัยเร็วพอและอาจเป็นปัญหาในการค้นหาเวอร์ชันการผลิตของจีนที่ถูกต้อง ในกรณีนี้ฐานองค์ประกอบภายในประเทศจะมาช่วย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกอะนาล็อกที่เหมาะสม
ในการเลือกอะนาล็อกขององค์ประกอบที่ต้องการ สิ่งสำคัญคือต้องทราบพารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์จีน บ่อยครั้งที่พวกเขามองหาทรานซิสเตอร์ PCR406J ในฟอรัม พวงมาลัยจีนซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำขึ้นจากองค์ประกอบดังกล่าวเป็นที่คุ้นเคย เฉพาะองค์ประกอบที่ต้องการเท่านั้นที่กลายเป็นไทริสเตอร์และ MCR100 ของรัสเซียนั้นเกือบจะเหมือนกันในพารามิเตอร์
จะทำอย่างไรถ้าไม่พบการหยุดพัก? รูปแบบของพวงมาลัยจีนนั้นเรียบง่าย หลอดไฟทั้งหมดต่ออนุกรมกัน ดังนั้น หากเส้นสีน้ำเงินดับ คุณต้องหาเส้นที่ขาดอย่างน้อยหนึ่งเส้น มีสองทางเลือก
วิธีที่สองสามารถละเว้นได้หากคุณใช้มัลติมิเตอร์ที่มีเข็มบางๆ ติดอยู่ที่ปลายโพรบ อย่างไรก็ตาม เส้นเลือดของตัวนำที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของจีนนั้นบางมากจนสามารถฉีกได้แม้ใช้เข็ม
มันเกิดขึ้นที่ไม่มีพวงมาลัยเสียหายเป็นครั้งที่สองและหลอดไฟใหม่อยู่ในมือ ในกรณีนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกันได้ สิ่งนี้เต็มไปด้วยแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในหลอดไฟที่เหลือเนื่องจากตามกฎหมายของวิศวกรรมไฟฟ้าในวงจรอนุกรมแรงดันไฟฟ้าจะถูกแบ่งเท่า ๆ กัน แต่ถ้าคุณลบหนึ่งหรือสององค์ประกอบสิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานมากนัก แม้จะมีความจริงที่ว่าจีนทุกอย่างทำงานบนหลักการทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในเรื่องนี้องค์ประกอบพลังงานต่ำปรากฏบนพวงมาลัยแทนที่จะเป็นหลอดไฟ รูปแบบภาษาจีนแตกต่างจากรูปแบบมาตรฐานเล็กน้อย แต่เนื่องจาก LED ได้รับการออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่ามาก แต่ละตัวจะมีตัวต้านทานในวงจรสำหรับเครือข่าย 220 V ในอีกทางเลือกหนึ่ง จะใช้หม้อแปลงแบบ step-down ที่อินพุตของระบบ
นอกเหนือจากรูปแบบปกติที่จัดเรียงองค์ประกอบเป็นชุดแล้วยังมีรูปแบบของพวงมาลัยแบบจีนบนไฟ LED ที่วางขนานกัน ด้วยตัวเลือกนี้ แม้แต่ความเหนื่อยหน่ายขององค์ประกอบแสงหลายชิ้นพร้อมกันก็จะไม่ทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันในภาพรวม
พวงมาลัยจีนซึ่งเป็นวงจรที่สร้างขึ้นจากไฟ LED มีข้อดีหลายประการ
มาลัยจีน LED ใช้ประดับตกแต่งส่วนนอกบ้านได้สะดวกมาก เนื่องจากความชื้นสูงและความต้านทานต่อน้ำค้างแข็งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะทำให้ดวงตาของคุณพอใจเป็นเวลานานโดยไม่ต้องซ่อมแซม
การซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถทำให้ตัวเองและคนที่คุณรักพอใจด้วยการตกแต่งที่มีคุณภาพได้เสมอไป บางครั้งพวงมาลัยจีนที่ค่อนข้างเรียบง่ายและราคาถูกก็ซ่อนอยู่หลังแสงไฟสว่างไสวและราคาที่น่าดึงดูดใจ รูปแบบจะง่ายต่อการเรียนรู้และสะดวกสำหรับการประยุกต์ใช้ทักษะทางไฟฟ้า การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ยังสามารถสร้างความพึงพอใจทางศีลธรรม ทุกคนตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุ้มค่ากับเวลาและความพยายามหรือไม่ หรืออาจจะดีกว่าถ้าใช้ตัวเลือกที่แพงกว่าทันที ท้ายที่สุดแล้วแม้แต่มาลัยจีนที่มีราคาสูงก็ยังดีกว่า "เพื่อนร่วมชาติ" ที่มีราคาถูกมาก ทางเลือกเป็นของคุณ!
แม้ว่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า #1 สำหรับ LED จะเป็นกระแสไฟฟ้าที่กำหนด แต่ก็มักจะจำเป็นต้องทราบแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของมันเพื่อการคำนวณ คำว่า "แรงดันไฟฟ้า LED" หมายถึงความต่างศักย์ที่จุดเชื่อมต่อ p-n ในสถานะเปิด เป็นพารามิเตอร์อ้างอิงและรวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทางสำหรับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ 3, 9 หรือ 12 โวลต์ ... บ่อยครั้งที่ชิ้นงานตกอยู่ในมือซึ่งไม่มีใครรู้ แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าแรงดันไฟตกคร่อม LED?
เงื่อนงำที่ดีในกรณีนี้คือสีของแสง รูปร่างภายนอกและขนาดของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ หากตัว LED ทำจากสารประกอบโปร่งใส สีของมันยังคงเป็นปริศนาซึ่งมัลติมิเตอร์จะช่วยแก้ปัญหาได้ ในการดำเนินการนี้ ให้สลับสวิตช์ของเครื่องทดสอบดิจิทัลไปที่ตำแหน่ง "การทดสอบวงจรเปิด" และโพรบแตะที่สาย LED ตามลำดับ องค์ประกอบที่ดีในอคติไปข้างหน้าจะมีการเรืองแสงเล็กน้อยของคริสตัล ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะสรุปได้ไม่เพียง แต่เกี่ยวกับสีของแสง แต่ยังเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ มีวิธีอื่นในการทดสอบไดโอดเปล่งแสงซึ่งจะอธิบายโดยละเอียดใน
ไดโอดเปล่งแสงที่มีสีต่างกันทำจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์หลายชนิด เป็นองค์ประกอบทางเคมีของเซมิคอนดักเตอร์ที่กำหนดแรงดันไฟฟ้าของ LED เป็นหลัก หรืออย่างแม่นยำยิ่งขึ้นคือแรงดันตกคร่อมทางแยก p-n เนื่องจากมีการใช้สารเคมีหลายสิบชนิดในการผลิตคริสตัล จึงไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่แน่นอนสำหรับ LED ทุกดวงที่มีสีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มีค่าบางช่วงซึ่งมักจะเพียงพอสำหรับการคำนวณเบื้องต้นขององค์ประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในแง่หนึ่ง ขนาดและรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อแรงดันไปข้างหน้าของ LED แต่ในทางอื่น. ผ่านเลนส์สามารถมองเห็นจำนวนของคริสตัลเปล่งแสงที่สามารถเชื่อมต่อเป็นอนุกรมได้ ชั้นสารเรืองแสงใน LED แบบ SMD สามารถซ่อนห่วงโซ่คริสตัลทั้งหมดได้ ตัวอย่างสำคัญคือ LED หลายชิปขนาดเล็กของบริษัท ซึ่งมักมีแรงดันไฟตกเกิน 3 โวลต์
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา LED สีขาวแบบ SMD ปรากฏขึ้นในกรณีที่คริสตัล 3 ก้อนต่ออนุกรมกัน มักพบในหลอดไฟ LED 220 โวลต์ของจีน โดยธรรมชาติแล้วจะไม่สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของคริสตัล LED ในหลอดดังกล่าวได้โดยใช้มัลติมิเตอร์ แบตเตอรี่มาตรฐานของเครื่องทดสอบสร้าง 9 V และแรงดันตอบสนองต่ำสุดของไดโอดเปล่งแสงสีขาวแบบสามคริสตัลคือ 9.6 V นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงแบบสองคริสตัลด้วยเกณฑ์การตอบสนองที่ 6 โวลต์
คุณสามารถค้นหาคุณสมบัติทางเทคนิคทั้งหมดของ LED ได้จากอินเทอร์เน็ต ในการทำเช่นนี้คุณต้องดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลสำหรับแบบจำลองที่มีลักษณะคล้ายกัน ต้องแน่ใจว่ามีสีเรืองแสงเหมือนกัน เปรียบเทียบขนาดพาสปอร์ตกับของจริงและเขียนค่ากระแสและแรงดันเล็กน้อย หยด. ควรระลึกไว้เสมอว่าเทคนิคนี้มีความใกล้เคียงกันมากเนื่องจากสามารถสร้างไฟ LED 20 mA และ 150 mA ที่มีการกระจายแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 0.5 โวลต์ในแพ็คเกจเดียวกัน
ข้อมูลที่แม่นยำที่สุดเกี่ยวกับแรงดันตกคร่อม LED สามารถหาได้จากการวัดจริง ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ DC แบบปรับได้ (PSU) ที่มีแรงดันไฟฟ้า 0 ถึง 12 โวลต์ โวลต์มิเตอร์หรือมัลติมิเตอร์ และตัวต้านทาน 510 โอห์ม (หรือมากกว่า) วงจรห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบแสดงไว้ในรูป 
ทุกอย่างง่ายที่นี่: ตัวต้านทานจะจำกัดกระแสและโวลต์มิเตอร์จะตรวจสอบแรงดันไปข้างหน้าของ LED เพิ่มแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทีละน้อยสังเกตการเพิ่มขึ้นของการอ่านบนโวลต์มิเตอร์ เมื่อถึงเกณฑ์ LED จะเริ่มเปล่งแสง เมื่อถึงจุดหนึ่งความสว่างจะถึงค่าเล็กน้อยและการอ่านค่าโวลต์มิเตอร์จะหยุดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าทางแยก p-n เปิดอยู่ และแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากเอาต์พุต PSU จะใช้กับตัวต้านทานเท่านั้น
การอ่านค่าปัจจุบันบนหน้าจอจะเป็นค่าแรงดันไปข้างหน้าเล็กน้อยของ LED หากเรายังคงเพิ่มแหล่งจ่ายไฟของวงจรต่อไป กระแสที่ไหลผ่านเซมิคอนดักเตอร์จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น และความต่างศักย์ที่ตกคร่อมมันจะเปลี่ยนไปไม่เกิน 0.1-0.2 โวลต์ กระแสไฟฟ้าส่วนเกินที่มากเกินไปจะนำไปสู่ความร้อนสูงเกินไปของคริสตัลและการสลายทางไฟฟ้าของจุดเชื่อมต่อ p-n
หากแรงดันไฟฟ้าบน LED มีค่าประมาณ 1.9 โวลต์ แต่ไม่มีแสง แสดงว่าไดโอดอินฟราเรดอาจถูกทดสอบ ในการตรวจสอบสิ่งนี้ คุณต้องส่งฟลักซ์การแผ่รังสีไปยังกล้องที่เปิดอยู่ของโทรศัพท์ ควรมีจุดสีขาวปรากฏบนหน้าจอ
ในกรณีที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟแบบปรับได้ คุณสามารถใช้ "โครน" ที่ 9 โวลต์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้อะแดปเตอร์เครือข่ายขนาด 3 หรือ 9 โวลต์ในการวัด ซึ่งจะสร้างแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรและแก้ไขแล้ว และคำนวณค่าความต้านทานของตัวต้านทานใหม่
อ่านด้วย
