Sot kostoja e një furnizimi me energji laboratorike është afërsisht 10 mijë rubla. Por rezulton se ekziston një mundësi për të kthyer një furnizim me energji kompjuteri në një laborator. Për vetëm një mijë rubla ju merrni mbrojtje nga qarku i shkurtër, ftohje, mbrojtje nga mbingarkesa dhe disa linja tensioni: 3V, 5V dhe 12V. Megjithatë, ne do ta modifikojmë atë për të ofruar një gamë prej 1,5 deri në 24 V, e cila është ideale për shumicën e pajisjeve elektronike.
Besoj se kjo metodë e konvertimit të një furnizimi me energji kompjuteri në 24 volt është më e mira, duke pasur parasysh se kam mundur ta bëj realitet me duart e mia vetëm në moshën 14 vjeçare.
PARALAJMËRIM: Këtu po kryhen punime elektrike, kini kujdes dhe ndiqni masat paraprake të sigurisë!
Do t'ju duhet:
Jo e nevojshme:
Në varësi të metodës që përdorni për një furnizim të rregulluar me energji elektrike nga furnizimi me energji i kompjuterit (më shumë për këtë më vonë):
Paralajmërim: PARA se të filloni, sigurohuni që furnizimi me energji elektrike të mos jetë i lidhur
Kondensatorët mund t'ju japin një goditje elektrike, e cila është mjaft e dhimbshme. Lëreni furnizimin me energji elektrike për disa ditë që të thahet, ose lidhni një rezistencë 10 ohm me telat kuq e zi.
Nëse dëgjoni një zhurmë kumbimi kur ndizni energjinë, do të thotë se ka një qark të shkurtër ose një problem tjetër serioz që po ndodh diku. Nëse dëgjoni një zhurmë (jo nga hekuri i saldimit) gjatë saldimit, kjo do të thotë se furnizimi me energji elektrike është i lidhur. Mos harroni se nëse një njësi e lidhur me energjinë fiket me një buton, do të ketë ende rrymë në të.
Mirë, le të heqim furnizimin me energji nga kompjuteri. Zakonisht ngjitet me 4 vida në panelin e pasmë të kutisë. Hiqni telat nga vrima, më pas grupojini sipas ngjyrës dhe prisni skajet.
Meqë ra fjala, sapo keni anuluar garancinë.
Tani le të shkojmë te pjesa e ndërlikuar ku duhet të shtoni LED, çelsat dhe pjesë të tjera të tilla. Ne kemi shumë për çdo lloj teli, kështu që unë rekomandoj të përdorni 2-4 tela. Disa njerëz bëjnë gjithçka brenda kutisë, por unë bëra gjithçka jashtë. Varet nga metoda që përdorni në hapin tjetër.
Nëse dëshironi të shtoni një tregues gatishmërie ose një tregues ndezjeje, do t'ju duhet një LED (e kuqja rekomandohet, por nuk kërkohet) dhe një rezistencë 330 ohm. Lidhni telin e zi në njërin skaj të rezistencës dhe skajin e shkurtër të LED-it në tjetrin. Rezistenca do të zvogëlojë tensionin në mënyrë që të mos dëmtojë LED. Para bashkimit, aplikoni një pjesë të vogël të tkurrjes së nxehtësisë për të mbrojtur kontaktet nga qarku i shkurtër. Lidhni telin e purpurt në këmbën më të gjatë dhe kur përdorni energji (duke mos e ndezur njësinë) LED duhet të ndizet.
Për furnizimin me energji elektrike që është i ndezur, mund të vendosni gjithashtu një LED tjetër (unë rekomandoj jeshile). Disa njerëz thonë të përdorni një tel gri për të fuqizuar LED-in, por më pas ju duhet një rezistencë tjetër 330 ohm. Sapo e lidha me telin portokalli 3.3V.
Nëse jeni duke përdorur metodën e telit gri:
Përpara se ta bashkoni, vendosni një pjesë tjetër të tkurrjes së nxehtësisë për të parandaluar qarkun e shkurtër. Lidhni telin gri në njërin skaj të rezistencës dhe skajin tjetër të rezistencës në këmbën më të gjatë të LED. Ngjitni telin e zi në këmbën e shkurtër.
Kur përdorni telin portokalli 3.3V:
Përpara se ta bashkoni, vendosni një pjesë tjetër të tkurrjes së nxehtësisë për të parandaluar qarkun e shkurtër. Lidheni telin portokalli në këmbën më të gjatë të LED dhe telin e zi në këmbën më të shkurtër.
Tani tek çelësi: nëse tashmë ka një çelës në pjesën e pasme të furnizimit me energji elektrike, ky artikull nuk do të jetë shumë i dobishëm për ju. Lidhni telin jeshil me një terminal në çelës dhe telin e zi me tjetrin. Nëse nuk dëshironi të përdorni një çelës, thjesht lidhni telat jeshil dhe të zi.
Ju gjithashtu mund të përdorni një siguresë 1A. Gjithçka që duhet të bëni është të prisni telat e zinj afërsisht në mes dhe t'i lidhni me siguresën në mbajtëse.
Disa furnizime me energji kërkojnë një ngarkesë për të funksionuar siç duhet. Për të siguruar këtë ngarkesë, lidhni telin e kuq në njërin skaj të rezistencës 10 Ohm\10 W dhe telin e zi në tjetrin. Në këtë mënyrë blloku do të mendojë se po bën diçka.
Nëse nuk kuptoni asgjë, hidhini një sy diagramit që kam bashkangjitur. Ai tregon se si të lidhni telat. Unë do të flas për këtë në hapin tjetër. Ai tregon një metodë me një tel gri në LED (por mund të përdorni portokalli siç përshkruhet më sipër), dhe gjithashtu tregon instalimet elektrike për një rezistencë me rezistencë të lartë.
Në udhëzimet që kam lexuar, ka shumë mënyra të ndryshme për të lidhur lidhësit për të lidhur pajisjet tuaja me energjinë. Ne do të fillojmë me më të mirën dhe do të shkojmë deri te më e keqja.
Disa udhëzime do t'ju tregojnë se si të montoni të gjitha pjesët brenda kutisë, por kjo është e rrezikshme dhe do të shkaktojë nxehtësi dhe dëmtim të tepërt. Unë rekomandoj përdorimin e montimit të jashtëm.
Unë personalisht mendoj se kjo është metoda më e mirë pasi mund të sigurojë çdo tension nga 1.5 në 24 V. Arsyeja që është 22 V dhe jo 12 V është sepse përdor telin blu që është -12 V dhe jo tokëzimin e rregullt (tel i zi).
Do të na duhen:
Fillimisht ndërtoni qarkun nga imazhi kryesor dhe lidhni linjat tuaja +12 V dhe -12 V. Më pas shponi vrima në furnizimin me energji elektrike ose në kabinën e jashtme për të instaluar rezistencën e ndryshueshme. Të gjitha pjesët e tjera duhet të jenë brenda. Tani unë sugjeroj të shtoni dy blloqe terminale në mënyrë që të mund të lidhni pajisjet drejtpërdrejt. Ju gjithashtu mund të lidhni "krokodilat" me ta. Kur rrotulloni rezistencën e ndryshueshme, voltazhi duhet të jetë midis 1.5 dhe 24 V.
SHËNIM. Ka një gabim shtypi në imazhin kryesor që duhet marrë parasysh: +24V në vend të 22V. Nëse keni një voltmetër të vjetër, mund ta lidhni atë në qark për të monitoruar daljen e tensionit.
Tani ju duhet të instaloni lidhësit për të lidhur pajisjet. Hapni vrima për to (sigurohuni që ta mbështillni PCB-në me plastikë pasi copat metalike mund ta shkurtojnë atë) dhe më pas kontrolloni nëse përshtaten duke futur lidhësit dhe shtrënguar bulonën. Zgjidhni se çfarë tensioni duhet të shkojë në secilin lidhës dhe sa lidhës dëshironi të futni. Kodet e ngjyrave të telit:
Më sipër është një imazh duke përdorur metodën e lidhësit.
Nëse nuk keni shumë përvojë ose nuk i keni pjesët e mësipërme dhe për ndonjë arsye nuk mund t'i blini ato, thjesht mund të lidhni çfarëdo linje tensioni që dëshironi me kapëset e aligatorit. Nëse zgjidhni këtë opsion, unë rekomandoj përdorimin e izolimit për të parandaluar qarqet e shkurtra.
urime! Ju keni bërë me sukses furnizimin me energji elektrike.
Jo vetëm amatorët e radios, por edhe vetëm në jetën e përditshme, mund të kenë nevojë për një furnizim të fuqishëm me energji elektrike. Kështu që ka deri në 10A rrymë dalëse në një tension maksimal deri në 20 volt ose më shumë. Sigurisht, mendimi shkon menjëherë te furnizimet e panevojshme të energjisë kompjuterike ATX. Përpara se të filloni ribërjen, gjeni një diagram për furnizimin tuaj specifik me energji elektrike.
1. Hiqni kërcyesin J13 (mund të përdorni prerëse teli)
2. Hiqni diodën D29 (mund të ngrini vetëm një këmbë)
3. Kërcuesi PS-ON në tokë është instaluar tashmë.
5. Hiqni pjesën 3,3 volt: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.
8. Ne i ndryshojmë ato të këqijat: zëvendësojmë C11, C12 (mundësisht me një kapacitet më të madh C11 - 1000uF, C12 - 470uF).
9. Ne ndryshojmë komponentët e papërshtatshëm: C16 (mundësisht 3300uF x 35V si i imi, mirë, të paktën 2200uF x 35V është një domosdoshmëri!) dhe rezistencën R27 - nuk e keni më atë, dhe kjo është e mrekullueshme. Unë ju këshilloj ta zëvendësoni atë me një më të fuqishëm, për shembull 2W dhe të merrni rezistencën në 360-560 Ohms. Ne shikojmë tabelën time dhe përsërisim:
12. Ne ndajmë këmbët e 15-të dhe të 16-të të mikroqarkut nga "gjithë pjesa tjetër", për ta bërë këtë bëjmë 3 prerje në gjurmët ekzistuese dhe rivendosim lidhjen me këmbën e 14-të me një kërcyes, siç tregohet në foto.
14. Bërthama e kabllit nr.7 (furnizimi me energji i rregullatorit) mund të merret nga furnizimi me energji +17V i TL, në zonën e kërcyesit, më saktë prej tij J10/ Shponi një vrimë në trase, pastroni llakun dhe atje. Është më mirë të shponi nga ana e printimit.
Ose si të bëni një furnizim të lirë me energji elektrike për një përforcues 100 W
Sa do të kushtojë një ULF 300 Watt?
Varet per cfare :)
Dëgjoni në shtëpi!
Bucks *** do të jetë normale ...
O ZOT I MADH! A ka ndonjë mënyrë për ta marrë atë më lirë?
Mmmmm... Duhet të mendojmë...
Dhe m'u kujtua një furnizim me energji pulsi, mjaft i fuqishëm dhe i besueshëm për ULF.
Dhe fillova të mendoj se si ta ribërë atë për t'iu përshtatur nevojave tona :)
Pas disa negociatave, personi për të cilin ishte planifikuar e gjithë kjo uli nivelin e fuqisë nga 300 vat në 100-150 dhe ra dakord të mëshironte fqinjët. Prandaj, një gjenerator pulsi 200 W do të jetë më se i mjaftueshëm.
Siç e dini, një furnizim me energji kompjuteri i formatit ATX na jep 12, 5 dhe 3.3 V. Furnizimet me energji AT gjithashtu kishin një tension prej "-5 V". Ne nuk kemi nevojë për këto tensione.
Në njësinë e parë të furnizimit me energji elektrike që u ndesh, e cila u hap për ripunim, kishte një çip PWM, të dashur nga njerëzit - TL494.
Ky furnizim me energji ishte një markë ATX 200 W, nuk mbaj mend se cila. Jo veçanërisht i rëndësishëm. Meqenëse shoku im ishte "në zjarr", kaskada ULF thjesht u ble. Ishte një përforcues mono i bazuar në TDA7294, i cili mund të prodhojë maksimum 100 W, i cili ishte mjaft i kënaqshëm. Përforcuesi kërkon furnizim bipolar +-40 V.
Ne heqim gjithçka të tepërt dhe të panevojshme në pjesën e shkëputur (të ftohtë) të furnizimit me energji elektrike, duke lënë formuesin e pulsit dhe qarkun OS. Ne instalojmë dioda Schottky që janë më të fuqishme dhe me një tension më të lartë (në furnizimin me energji të konvertuar ato ishin 100 V). Ne gjithashtu instalojmë kondensatorë elektrolitikë, voltazhi i të cilëve tejkalon tensionin e kërkuar me 10-20 volt për rezervë. Për fat të mirë, ka një vend për të bredhur.
Shikoni foton me kujdes: jo të gjithë elementët janë të denjë :)
Tani "pjesa kryesore e ripunuar" është transformatori. Ka dy opsione:
Nuk u mërzita dhe zgjodha opsionin e dytë.
Ne e çmontojmë atë dhe bashkojmë mbështjelljet në seri, duke mos harruar të bëjmë një pikë të mesme:
Për ta bërë këtë, prizat e transformatorit u shkëputën, u lidhën dhe u përdredhën në seri.
Për të parë nëse kam bërë dredha-dredha të gabuar në lidhjen serike apo jo, kam ndezur impulse me një gjenerator dhe shikova atë që doli në dalje me një oshiloskop.
Në fund të këtyre manipulimeve, lidha të gjitha mbështjelljet dhe u sigurova që nga pika e mesme të kenë të njëjtin tension.
Ne e vendosim atë në vend, llogarisim qarkun OS në TL494 në 2.5V nga dalja me një ndarës të tensionit në këmbën e dytë dhe e lidhim atë në seri përmes një llambë 100W. Nëse gjithçka funksionon mirë, ne shtojmë një tjetër dhe më pas një llambë njëqind vat në zinxhirin e kurorës. Për sigurim ndaj pjesëve aksidentale që fluturojnë :)
Llambë si siguresë
Llamba duhet të pulsojë dhe të fiket. Është shumë e këshillueshme që të keni një oshiloskop për të qenë në gjendje të shihni se çfarë po ndodh në mikroqark dhe transistorët e makinës.
Nga rruga, për ata që nuk dinë të përdorin fletët e të dhënave, le të mësojmë. Fletët e të dhënave dhe Google ndihmojnë më mirë se forumet nëse keni zhvilluar aftësitë "Google" dhe "përkthyes me një këndvështrim alternativ".
Gjeta një diagram të përafërt të furnizimit me energji elektrike në internet. Skema është shumë e thjeshtë (të dyja skemat mund të ruhen në cilësi të mirë):
Në fund doli diçka e tillë, por është një përafrim shumë i përafërt dhe mungojnë shumë detaje!
Dizajni i altoparlantit ishte i koordinuar dhe i ndërlidhur me furnizimin me energji elektrike dhe amplifikatorin. Doli e thjeshtë dhe e bukur:
Në të djathtë - nën radiatorin e prerë për kartën video dhe ftohësin e kompjuterit ka një përforcues, në të majtë - furnizimi i tij me energji elektrike. Furnizimi me energji prodhoi tensione të stabilizuara prej +-40 V në anën e tensionit pozitiv. Ngarkesa ishte diçka si 3.8 Ohms (ka dy altoparlantë në kolonë). Përshtatet kompakt dhe funksionon si një sharm!
Prezantimi i materialit është mjaft i paplotë, kam humbur shumë pika, pasi kjo ka ndodhur disa vite më parë. Për të ndihmuar me përsëritjen, unë mund të rekomandoj qarqe nga amplifikatorët e fuqishëm të makinave me frekuencë të ulët - ka konvertues bipolarë, zakonisht në të njëjtin çip - tl494.
Foto e pronarit të lumtur të kësaj pajisjeje :)
Ai e mban këtë kolonë në mënyrë simbolike, pothuajse si një pushkë sulmi AK-47... Ndihet i besueshëm dhe së shpejti do t'i bashkohet ushtrisë :)
Ju kujtojmë se mund të na gjeni edhe në grupin VKontakte, ku çdo pyetje do të marrë patjetër përgjigje!
Zakonisht, njësitë ATX të montuara në çipat TL494 (KA7500) përdoren për të ribërë furnizimet me energji kompjuterike, por kohët e fundit njësi të tilla nuk janë hasur. Ata filluan të montohen në mikroqarqe më të specializuara, mbi të cilat është më e vështirë të rregulloni rrymën dhe tensionin nga e para. Për këtë arsye, u mor për modifikim një njësi e vjetër e tipit AT 200 W që ishte në dispozicion.
2. Pjesët vetë-nisëse të qarkut primar dhe qarkut të rregullimit të tensionit të daljes janë ngjitur jashtë tabelës së bllokut AT. Të gjithë ndreqësit dytësorë u hoqën gjithashtu.
Shunti kërkon vëmendje të veçantë; telat për rregullim dhe matje duhet të lidhen drejtpërdrejt me terminalet e tij, pasi voltazhi i hequr prej tij është i vogël. Në diagram këto lidhje tregohen me shigjeta ngjyrë vjollce. Tensioni i matur për qarkun e kontrollit hiqet nga ndarësi me korrigjim për të eliminuar vetë-ngacmimin në qarqet e kontrollit.
Kufiri i sipërm i cilësimit të tensionit zgjidhet nga rezistorët R38, R39 dhe R40. Kufiri i sipërm i cilësimit aktual zgjidhet nga rezistenca R13.
3. Një voltmetër-ampermetër përdoret për të matur rrymën dhe tensionin
4. Programi për mikrokontrolluesin shkruhet në SI (mikroC PRO për PIC) dhe jepet me komente.
Vizatimet janë bërë në programin Frontplatten-Designer 1.0. Transformatori ndërfazor i bllokut AT nuk është modifikuar. Transformatori i daljes së bllokut AT gjithashtu nuk është modifikuar, thjesht rubineti i mesëm që del nga spiralja është i pa salduar nga pllaka dhe i izoluar. Diodat ndreqës u zëvendësuan me të reja të treguara në diagram.
Shunti u mor nga një testues i gabuar dhe u montua në stendat izoluese në një radiator me dioda. Pllaka për voltmetër-ampermetrin përdoret nga “Ampermetri super i thjeshtë dhe voltmetri në pjesë super të përballueshme (zgjedhja e diapazonit automatik)” nga Eddy71 me modifikim të mëvonshëm (shtigjet u prenë sipas diagramit).
Ata shpesh bëjnë pyetje dhe ankohen për dështimet. Për të treguar se ndryshimi është vërtet i mundur dhe nuk është aspak i vështirë, ne kemi përgatitur një artikull tjetër, me ilustrime dhe shpjegime.
Le t'ju kujtojmë se mund të rikrijoni çdo blloqe, si AT ashtu edhe ATX. Të parët dallohen thjesht nga mungesa e nëpunësit. Si rezultat, TL494 në to mundësohet drejtpërdrejt nga dalja e transformatorit të energjisë, dhe, përsëri, si pasojë, kur rregullohet me ngarkesa të ulëta, thjesht nuk do të ketë fuqi të mjaftueshme, sepse cikli i punës së impulseve në primarin e transformatorit do të jetë shumë i vogël. Futja e një furnizimi të veçantë me energji elektrike për mikroqarkun zgjidh problemin, por kërkon hapësirë shtesë në kasë.
Furnizimet me energji ATX kanë një avantazh këtu në atë që nuk keni nevojë të shtoni asgjë, thjesht duhet të hiqni tepricën dhe të shtoni, përafërsisht, dy rezistorë të ndryshueshëm.
Furnizimi me energji i kompjuterit ATX MAV-300W-P4 është duke u ripunuar. Detyra është ta shndërroni atë në një laborator 0-24V, sipas rrymës - siç rezulton. Thonë se arrijnë të marrin 10A. Epo, le të kontrollojmë.
Klikoni në diagram për ta zmadhuar
Qarku i furnizimit me energji elektrike është i lehtë për t'u kërkuar në Google, por ju mund të bëni pa të, sepse ne e dimë që nga TL494 do të na duhen hyrjet e të dy krahasuesve, dhe këto janë kunjat 1, 2, 15, 16 dhe dalja e tyre e përbashkët 3, e cila zakonisht përdoret për korrigjim. Ne gjithashtu lëshojmë pin 4, pasi zakonisht përdoret për mbrojtje të ndryshme. Megjithatë, ne lëmë kondensatorin C22 dhe rezistencën R46 të varur mbi të për një fillim të qetë. Ne shkyjmë vetëm diodën D17, duke shkëputur monitorin e tensionit nga TL.
Shtoni rezistorë, rregullatorë, shunt. Si kjo e fundit, janë përdorur paralelisht dy rezistorë SMD 0.025 Ohm, të cilat përfshihen në hendekun në gjurmën negative nga transformatori.
Ne e lidhim furnizimin me energji në rrjet përmes një llambë inkandeshente 200W, e cila është krijuar për të mbrojtur kundër prishjes së transistorëve të energjisë në rast emergjence. Në boshe, voltazhi është i rregulluar në mënyrë të përkryer nga pothuajse 0 në 24 volt. Çfarë do të ndodhë nën ngarkesë? Ne lidhim disa llamba të fuqishme halogjene dhe shohim që voltazhi është i rregulluar në 20 volt. Kjo është e pritshme pasi ne përdorim mbështjellje 12V dhe një ndreqës të pikës së mesit. Me një ngarkesë të fuqishme, PWM është tashmë në kufirin e saj dhe nuk është më e mundur të marrësh më shumë.
Çfarë duhet bërë? Ju thjesht mund të përdorni një furnizim me energji elektrike për të fuqizuar ngarkesa jo shumë të fuqishme. Por çfarë të bëni nëse vërtet dëshironi të merrni 10 amperët e lakmuar, veçanërisht pasi në etiketën e furnizimit me energji ato janë të shënuara për një linjë 12 volt? Gjithçka është shumë e thjeshtë: ne e ndryshojmë ndreqësin në një urë klasike prej katër diodash, duke rritur kështu amplituda e tensionit në daljen e tij. Për ta bërë këtë, do t'ju duhet të instaloni dy dioda të tjera. Diagrami tregon se dioda të tilla sapo ishin instaluar, këto janë D24 dhe D25, përgjatë linjës -12 volt. Fatkeqësisht, vendndodhja e tyre në tabelë nuk është e mirë për rastin tonë, kështu që do të na duhet të përdorim dioda në paketat "transistor" dhe ose të instalojmë radiatorë të veçantë mbi to, ose t'i bashkojmë në një radiator të përbashkët dhe t'i bashkojmë me instalime elektrike. Kërkesat për diodat janë të njëjta: të shpejta, të fuqishme, për tensionin e kërkuar.
Me një ndreqës të konvertuar, voltazhi, edhe me një ngarkesë të fuqishme, rregullohet nga 0 në 24 volt, dhe rregullimi i rrymës gjithashtu funksionon.
Mbetet edhe një problem për t'u zgjidhur - fuqia e ventilatorit. Është e pamundur të lini furnizimin me energji pa ftohje aktive, sepse transistorët e energjisë dhe diodat ndreqës nxehen sipas ngarkesës. Në mënyrë standarde, ventilatori mundësohej nga një linjë +12 volt, të cilën e shndërruam në një linjë të rregullueshme me një gamë tensioni pak më të gjerë se sa i nevojitej tifozit. Prandaj, zgjidhja më e thjeshtë është ta fuqizoni atë nga dhoma e shërbimit. Për ta bërë këtë, ne zëvendësojmë kondensatorin C13 me një më kapacitiv, duke rritur kapacitetin e tij me 10 herë. Tensioni në katodën D10 është 16 volt, dhe ne e marrim atë për ventilatorin, vetëm përmes një rezistence, rezistenca e së cilës duhet të zgjidhet në mënyrë që tifozi të jetë 12 volt. Si bonus, ju mund të nxirrni një linjë të mirë të energjisë pesë volt +5VSB nga ky furnizim me energji elektrike.
Kërkesat për induktorin janë të njëjta: mbështjellim të gjitha mbështjelljet nga DGS dhe mbështjellim një të re: nga 20 kthesa, 10 tela me një diametër 0,5 mm paralelisht. Sigurisht, një bërthamë e tillë e trashë mund të mos futet në unazë, kështu që numri i telave paralel mund të reduktohet sipas ngarkesës tuaj. Për një rrymë maksimale prej 10 amperësh, induktiviteti i induktorit duhet të jetë rreth 20uH.
Një shunt i integruar në një ampermetër mund të përdoret si një shunt, dhe anasjelltas - një shunt mund të përdoret për të lidhur një ampermetër pa një shunt të integruar. Rezistenca e shuntit është rreth 0.01 Ohm. Duke ulur rezistencën e rezistencës R, mund të rrisni gamën e rregullimit të tensionit lart.
