Manęs ne kartą prašė parašyti apie RAW failų apdorojimą pradedantieji fotografai, bet maniau, kad apie tai jau daug prirašė kiti autoriai, bet čia manęs dar kartą paklausė geras žmogus, todėl dalinuosi savo žinių ir patirties.
Jei vis dar fotografuojate JPG, tada žinokite, kad tai apgailėtina išvaizda RAW failą, kalbant apie galimybę išgauti fotografui naudingą informaciją. RAW failas iš esmės yra beveik neapdoroti duomenys, kurie nebuvo (bent jau neturėtų) apdoroti baltos spalvos balanso nustatymu, taisymu ir pan. IN RAW Failas geriau „ištempia“ šešėlius ir geriau kompensuojamas per didelis eksponavimas. Štai kodėl geriausia fotografuoti RAW formatu ir nerašyti papildomų vaizdų į atminties kortelę, nes:
1. visada galite pasigaminti iš RAW
2. jis užima vietą
3. sulėtina fotografavimą perpildydamas buferį fotoaparate įrašant į atminties kortelę (parašyta daugiau nei vienas RAW ir džipas)
Nors RAW failas iš esmės yra neapdoroti duomenys, tai nėra taip paprasta, kai atidarote jį RAW konverteryje. Yra su priekaba. Į failą dažnai įtraukiamas profilis iškraipymų korekcijai, vinjetavimui ir triukšmo mažinimui. Tikriausiai galima laikyti tokio smulkaus „sukčiavimo“ pradininku Sony, kurioms failams pradėjo veikti triukšmo mažinimas nuo tam tikrų ISO reikšmių. Ji buvo sekama FUJIFILMAS ir pablogino situaciją. Atidarote RAW failą Adobe Camera Raw(toliau – ACR), tačiau nebėra iškraipymų ir vinjetavimo, o dažnai triukšmas jau būna „slopinamas“. Tai gali būti naudinga pradedančiajam fotografui, kuris nenori mokytis fotografuoti, bet nori spustelėti, ir blogai tiems, kurie bando išsiaiškinti, kokiais ISO geriausiais fotografuoti ir kokias savybes turi jo objektyvas.
RAW konverteris yra programa, kuri teisingai iššifruoja (rašau paprastais žodžiais) šaltinio duomenis ir parodo mums vizualiai, paveikslėlio pavidalu.
Tiesą sakant, duomenis galima iššifruoti įvairiais būdais, todėl skirtingų RAW keitiklių rezultatas šiek tiek skiriasi. Žinoma, garsiausias ir „pažangiausias“ yra Adobe Camera Raw. Jis supranta DCP spalvų profilius, turi daug valdiklių, skirtų perspektyvai, iškraipymui, vinjetavimui, spalvų keitimui ir darbui su triukšmu bei ryškumu. Reklamuoja grafikos rinkos milžinas – įmonė Adobe, tad nori to ar ne, visi kiti turi vienaip ar kitaip susitelkti į tai.
Čia visi, kurie naudoja kitą (patyrusių fotografų) RAW konverterį, bus pasipiktinę, prisimindami savo nepelnytai „pamirštus“ Užfiksuoti vieną arba RPP, bet faktas yra faktas - ACR galingesnis, paprastesnis ir greičiau besivystantis.
Tačiau šis RAW keitiklių mėgstamiausias nėra toks tobulas. Svarbu tai, kad jis naudoja visus šiuos „priedus“, kuriuos fotoaparato gamintojas prideda prie savo RAW failo formato, ir įjungia juos nepranešęs vartotojui ir negalėdamas jų išjungti. Norėdami suprasti, kaip tai vyksta, galite žiūrėti. IN ACR Triukšmo nėra ir viskas kažkaip sklandžiai. Tačiau atidarius jį kitame RAW keitiklyje, paaiškėja, kad iš tikrųjų yra daug triukšmo. Tiesą sakant, atidarius failą iš šios kameros naudojant ACR, automatiškai sumažinamas triukšmas, iškraipoma ir koreguojama vinjetė. Žinoma programinė įranga.
Kodėl aš, pavyzdžiui, kaip ir 90 % kitų fotografų, naudoju Adobe Camera Raw? Atsakymas paprastas – ši programa turi didelę korporaciją ir toliau vystysis, o kitas, įskaitant labai perspektyvius RAW keitiklius, palaiko vienas asmuo. Kai jam pasidarys nuobodu, jis tiesiog apleis projektą ir liksite be mėgstamo įrankio. Taigi pakalbėkime apie galimybes Adobe Camera Raw.
Aš naudoju standartinį nuotraukų katalogavimo įrankį, „Adobe Bridge“.. Man tai artimesnė ideologija. Tai visavertis įrankis, skirtas tiesiog slinkti, vertinti nuotraukas, peržiūrėti fotografavimo parametrus ir kt. Nieko papildomo. Tiems, kurie nori „kombaino“, yra Adobe Lightroom, kuris taip pat naudoja ACR, bet ideologija ten kyla iš nuolatinės fotografijos.
Pirmiausia atnaujinkite savo ACRį dabartinę versiją. Jis atnaujinamas gana dažnai ir yra keletas funkcijų, kurių nebuvo senesnėse versijose.
Kaip matote, yra trys svarbūs RAW kūrimo proceso valdymo elementai:
1. pagrindinis skydelis
2. pagalbinis skydas
3. histograma
Pirmas dalykas, kurį mes darome, yra baltos spalvos balanso nustatymas. Gerai, jei mes tai žinome, fotoaparatas atspėjo arba naudojome spalvų skalę.
Pasirinkite pilką lašintuvą ir spustelėkite pilką pleistrą, trečią iš kairės. Tai vidutiniškai pilka neutrali spalva. Taip mūsų baltos spalvos balansas bus tiksliausias.
Jei bandymo rėmelyje skalės nebuvo, naudokite standartinius nustatymus meniu „baltos spalvos balansas“ arba perkelkite baltos spalvos balanso slankiklius, kol jums pradės patikti modelio odos spalva. Kadre taip pat gali būti kažkas neutralaus pilko, į kurį galite bakstelėti lašintuvu ir manyti, kad jis pilkas. Tokia pagalba kartas nuo karto pasitaiko.
Pavyzdžiui, kadre, kuriame ant sofos sėdi mergina, už jos yra tobula „pilka kortelė“ iš pilkų ir juodų juostų. Tačiau atminkite, kad objektai, kurie iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti pilki, iš tikrųjų gali turėti melsvą arba smėlio atspalvį ir tada negalėsite jų naudoti kaip kalibravimo elemento.
Dabar turite įsitikinti, kad įjungti per didelės ir nepakankamos ekspozicijos indikatoriai. Norėdami tai padaryti, patikrinkite, ar maži trikampiai histogramoje yra įtraukti (apbraukti), kaip pavyzdyje.
Dabar, jei mano nuotrauka netinkamai eksponuojama arba jos kontrastas per didelis, per daug eksponuotos sritys bus paryškintos raudonai, o nepakankamai eksponuotos – mėlynai.
Mėlyna spalva paryškintos vietos turi spalvų reikšmę: 0, 0, 0
Raudonai paryškintos vietos turi spalvos reikšmę: 255, 255, 255
Jūs norėsite vengti abiejų, nebent tai būtų katalogas, kuriame fonas turėtų būti grynai baltas arba juodas.
Jei turite nedidelę bendrą pliuso ar minuso klaidą, naudokite slankiklį " ".
Kartais gali būti naudinga padidinti nuotraukos kontrastą, kad spalva būtų ryškesnė. Tai efektyviausias būdas pagerinti nuotrauką jos nesugadinant (jei padidinsite kontrastą per protingas ribas).
„Šviesa“ nėra balta. Bet arti. Ir jūs galite juos pašviesinti iki baltos arba patamsinti iki pilkos spalvos.
Šioje nuotraukoje pagrindiniai „žiburiai“ susikaupė ant baltų marškinių ir ant stalo gulinčios „pelytės“.
Jie galėjo būti pereksponuoti, bet ekspozicija čia yra tobula, todėl jie yra tokie, kokie turėtų būti – ant ribos.
„Šešėliai“ – tai visas kombinezonas, juostelės ant sienos, po sofa ir pan. Šioje nuotraukoje yra daug šešėlių ir jie sukuria puikų kontrastą su šviesia siena ir baltais marškiniais.
Šešėliai gali būti pašviesinti naudojant šį slankiklį, bet prašau jį naudoti. Šešėliuose gyvena baisus žvėris - „triukšmai“. Bet kuri rėmo sritis, kuri gauna mažai šviesos, yra galimas „triukšmo“ šaltinis. Daugelis pradedančiųjų fotografų mano, kad nuotraukoje turi būti matoma absoliučiai viskas. Tai yra blogai. „Viskas matoma“ reiškia „nieko nematoma“. Nuotraukoje turi būti objektas ir nesvarbios sritys. Šie nereikšmingi elementai turėtų pereiti į šešėlį, nustatydami bendrą kontrastą, palyginti su šviesiu pagrindiniu nuotraukos veikėju.
Jei paryškinate šešėlius, tada iš ten ištraukiate „triukšmą“ ir tuomet turėsite beprotišką užduotį sunaikinti pabaisą, kurią patys sukūrėte.
Turiu palyginti naują Canon 5DsR fotoaparatą, todėl šešėliai brėžiami gerai ir triukšmo mažai. Turėjau pakelti ekspoziciją 2 stotelėmis, kad juos pamatyčiau.
Šie žali ir violetiniai taškai yra „triukšmas“. Nereikia su jais kovoti; reikia jų vengti tinkamai fotografuojant ir tinkamai apdorojant. Ir jei negalime išsiversti be to, pateksime į skirtuką „triukšmo mažinimas“.
"Baltas" slankiklis reikalingas daug dažniau nei "šešėlis", nes... dažnai leidžia nedidelį judesį, kad būtų išvengta per didelės ekspozicijos kadre, jei tai nėra kritiška.
Kiek galite „ištraukti“ nuotrauką iš vietinės per didelės ekspozicijos, priklauso nuo jūsų fotoaparato. Nors šiuolaikiniai fotoaparatai šiuo atžvilgiu pagerino savo našumą maždaug 2008 m., nepakankamas eksponavimas vis dar nėra toks blogas kaip per didelis eksponavimas. Paprasčiau tariant, „per didelė ekspozicija“ beveik visada yra neįmanoma išsaugoti nuotraukos; ten yra mažai atsargų. Bet jei šviečiate šiek tiek šviesos, galite ką nors ištraukti, nors ir su triukšmu ir nešvariomis spalvomis. Tai taikoma visoms kameroms, nemanykite, kad jūsų yra ypatinga. Išbandžiau naujausią ir Sony A7R II. Stebuklų nebūna :)
Kartais reikia padidinti objekto, kuriame yra baltų sričių, kontrastą. Pakeliame kontrastą šviesindami baltą ir patamsindami juodą. Jei negalime liesti baltos spalvos, tada juodą patamsinsime. Tam ir skirtas šis slankiklis. Taip pat galite pašalinti juodą spalvą nuo viso kadro, bet neįsivaizduoju atvejo, kai to prireiktų visame kadre, išskyrus lokaliai, tačiau šis slankiklis veikia visame kadre.
Dirbdami su šiuo slankikliu įsitikinkite, kad histogramoje įjungtas nepakankamos ekspozicijos indikatorius. Taip išvengsite to, kad sritys, kurių nenorite būti visiškai juodos, „išmuštos“ į juodas.
Mikrokontrastas elgiasi panašiai kaip neapdorotas galandimas. Aišku, tai neprideda ryškumo, bet suteikia ryškumo iliuzijos.
Naudokite labai atsargiai arba visai nenaudokite. Yra daug švelnesnių būdų vizualiniam ryškumui padidinti, įskaitant RAW kūrimo procesą (prie to mes ir toliau).
Pažodinis vertimas yra rezonansas. Aš tai vadinu „branduoline spalva“, nes ji tiesiog iškraipo visas spalvas. Po tokio spalvų suintensyvėjimo į jas tiesiog neįmanoma žiūrėti.
Dažniausiai šio slankiklio gerbėjai „pramuša“ objektus, kurių spalvai mūsų akys ypač jautrios: dangų ir žolę. Jūs žinote visas dangaus spalvas, nebent esate nuolatinis metro gyventojas. Tas pats ir su žole. Labai lengva atpažinti žolės spalvos klaidą. Daugelis žiūrovų atmeta netinkamą žolės ir dangaus spalvą. Pamirškite tą slankiklį!
Vietoj šio slankiklio naudokite "Contrast" ir kitą skirtuką, vadinamą HSL / Grayscale (daugiau apie tai vėliau).
Šio slankiklio poveikis yra beveik toks pat žalingas kaip ir ankstesnis. Tiesą sakant, visi trys paskutiniai slankikliai yra kenksmingi.
Kenksminga, nes atrodo, kad lengvai pasiekiami rezultatai, o pradedantysis mano, kad viskas gerai. Tačiau iš tikrųjų jis sugadina savo iš pradžių gerą nuotrauką prastu apdorojimu. Tada geriau būtų nieko nedaryti.
Jei nuotraukos spalvos per daug išblukusios, tai dažniausiai yra priežasčių, nulėmusių tai fotografuojant. Sutikite, kad ši nuotrauka yra santuoka. Nustatykite tokios santuokos priežastis ir stenkitės geriau šaudyti ateityje. Nereikia imti g gabalėlio ir bandyti iš jo išspausti tai, ko jame nėra. Norint gauti puikią nuotrauką, pirmiausia reikia padaryti bent gerą nuotrauką, o tada ją apdoroti efektyviai ir minimaliai. Tai nereiškia, kad jį reikia visiškai perdažyti! Paprastai visą apdorojimą sudaro dulkių pašalinimas, kontrasto didinimas ir kai kurių nedidelių geometrinių defektų taisymas. Viskas! Jūs esate fotografas, o ne retušuotojas. Retušavimą palikite profesionalams.
Čia turėsiu šiek tiek nukrypti nuo „Pagrindinio skydelio“ ir pereiti prie pagalbinio skydelio. Faktas yra tas, kad išlyginus nedidelius nuotraukos trūkumus, norisi išlyginti horizontą. Tie. nei asmuo, nei horizontas kraštovaizdžio nuotraukoje neturi pakreipti į kurią nors pusę. Tačiau kai kurios nuotraukos visada daromos kampu, ypač kai esu pagautas objekto.
Šiuo atveju man pasisekė ir ant sienos yra vertikalios linijos. Didelė tikimybė, kad jie buvo suklijuoti tiksliai vertikaliai ir siena lygi.
Pasirinksiu liniuotės įrankį, spustelėsiu bet kurią linijos vietą, kuri turi būti vertikali, ir vilkite žemyn arba aukštyn.
Paveikslėlis šiek tiek pasisuks, pakoreguodamas savo padėtį, ir pamatysite numatytą nuotraukos apkarpymo liniją. Šioje eilutėje taip pat matysite valdiklius – mažus kvadratėlius, kuriuos galėsite vilkti ir perkelti pjovimo liniją.
Valdymo langeliai pažymėti raudonomis rodyklėmis.
Šiuo atveju man nepatinka antras užuolaidos sluoksnis viršuje, nuleisiu apdailos liniją. Taip pat perkelsiu kairę liniją į dešinę, kad nukirpčiau laidą ant grindų ir tam tikrą dėžę. Šioje vietoje būtų galima atstatyti grindis, jei tikrai reikėtų viso paveikslo, bet tai ne pradedančiųjų fotografų darbas, todėl ir nesusijęs su tema.
Paspaudžiu Enter ir nuo paveikslėlio nupjaunamas perteklius. Tiesą sakant, niekas nebuvo fiziškai nutrauktas, nes Dirbame su RAW failu, bet mūsų nustatymai pakeitė XMP failą, kuris dabar pridedamas prie RAW. Dabar nuotrauka atsidarys taip...
Jei dabar paliksime darbą su RAW failu spustelėdami „Atlikta“, vėliau visada galėsime grįžti ir atšaukti apkarpymą pasirinkę įrankį Apkarpyti (rodoma raudona rodykle) ir paspausdami Esc.
Jei jums nereikėjo ištiesinti vaizdo, visada galite tiesiog apkarpyti vaizdą norima proporcija iš karto naudodami įrankį Apkarpyti.
Dabar ramia sąžine grįžtame į „pagrindinį skydelį“.
Šis skirtukas leidžia dirbti su „Adobe Photoshop“ įrankiu, vadinamu „Curves“. Tai labai lankstus įrankis ir puiku, kad juo galite naudotis dar prieš įsijungdami į patį Photoshop, nes... tai nėra destruktyvus. Šiuos pakeitimus visada galite anuliuoti. Ir pokyčiai naudojant „kreives“ gali būti gana globalūs. Yra ir tam tikro ryškumo pikselių tiesiog šviesinami ir tamsinami, ir dirbama spalvų kanalais.
Jei skirtuke „Pagrindinis“ neturėjome „paryškinimų“, „šešėlių“, „baltų“ ir „juodų“ nustatymų, čia siūlomi specialūs valdikliai, ribojantys slankiklio veikimą. Kuris ryškumo diapazonas laikomas šešėliais, o kuris – paryškintais? Tai nustatote patys su taškais, pažymėtais paveikslėlyje raudonomis rodyklėmis.
Jei nepakeisite standartinių nustatymų, tada slankikliai „šviesa“, „šešėlis“ ir kt., kuriuos apibraukiau raudoname rėmelyje, veiks lygiai taip pat, kaip ir pirmame skirtuke.
Sąmoningai perkėliau valdymo taškus ir raudonai apvestoje srityje matosi, kad šviesų diapazonas, kurį paveikiau, pasirodė gana mažas.
Taip pat yra antrasis skirtukas, vadinamas tašku. Tai suteikia lanksčiausią kreivės reguliavimą. Čia nėra nieko sudėtingo, tačiau dirbdami su kreive būkite atsargūs. Dažniausiai šviesos ir šešėliai jau pasiskirsto daugmaž normaliai, todėl nutempę šviesas iki baltos spalvos galite prarasti spalvą, o iš šešėlių gali išeiti „triukšmas“. Tuo pačiu metu tokia kreivė jums gali būti labai naudinga, pavyzdžiui, apdorojant povandenines nuotraukas, kur raudonas kanalas paprastai yra labai blogas. Galite sukurti sau profilio nustatymą, kuris susilpnins žaliai mėlyną ir sustiprins raudoną, ir pritaikysite jį visoms nuotraukoms. Be to, tai vėlgi nėra destruktyvus metodas; visi jūsų nustatymai išsaugomi atskirame faile.
Išskleidžiamąjį sąrašą pažymėjau didele rodykle, kuriame galite pasirinkti standartinius nustatymus „linijinis kontrastas“ (pagal numatytuosius nustatymus kreivė yra linijinė), „vidutinis kontrastas“ ir „stiprus kontrastas“.
Norėdami suprasti, kaip jie pasiekiami, galite perjungti linijinį–vidutinio stiprumo. Kreivė tampa sinusine banga, tamsinanti šešėlius ir paryškinanti ryškias vietas.
Remdamiesi šiomis žiniomis, galite patys nuspręsti, ką šviesinti ar tamsinti. Turite tai padaryti visiems kanalams arba tik vienam.
Ši funkcija nėra įtraukta į paprastų funkcijų sąrašą (ypač dirbant su atskirais spalvų kanalais), todėl jei ko nors nesuprantate, nesijaudinkite, suprasite vėliau, kai to tikrai prireiks.
Detalių skirtukas yra atsakingas už vizualų nuotraukos paryškinimą ir nelemtą „triukšmo mažinimą“.
Pirmasis meniu su raudonomis rodyklėmis yra vizualinis paryškinimas. Akivaizdu, kad mes negalime iš niekur paimti papildomų detalių, tačiau visada galime apgauti žiūrovo smegenis ir manyti, kad nuotrauka yra ryškesnė, nei yra. Šiuo tikslu naudojamas seniai žinomas (bet ne mažiau nuostabus) vaizdo kontūrų apdorojimo metodas (metodas rusiškai dar vadinamas kontūro paryškinimu), kai pats kontūras patamsinamas ir iš abiejų pusių nubrėžiamas balta linija (kad. dar kartą pasakykite paprastais žodžiais).
Su efekto stiprumu viskas aišku; kuo daugiau, tuo stipresnis vizualinio ryškumo efektas. Yra riba, nuo kurios pradeda atsirasti artefaktai. Stenkitės nepersistengti dėl efekto stiprumo, verčiau suraskite savo nuotraukos dydį ir detalių dydį, tada padidinkite efekto stiprumą.
Meniu elementas „smulkios detalės“ / „Detaliau“ leidžia paryškinti nuotraukos tekstūras, o mažos šio parametro reikšmės leidžia dirbti tik su kraštais.
Elementas „Kaukė“ leidžia sutelkti dėmesį į ryškius kontūrus, taikant patobulinimo metodą būtent jiems. Čia verta atkreipti dėmesį į tai, kad visi meniu elementai turi vizualinį režimą, jei laikysite nuspaudę klavišą ALT ir perkelsite slankiklius.
Šešėlius paryškinu naudodamas slankiklį „Šešėliai“ iš pirmojo skirtuko ir natūraliai atsiranda triukšmas ten, kur buvo šešėliai. Pradedu nuo šių garsų analizės. Faktas yra tas, kad triukšmas skirstomas į du tipus: ryškumą ir spalvą. Ryškumo taškai yra skirtingo ryškumo taškai, atsitiktinai paskirstyti visame vaizde. Iš tikrųjų su jais nieko nepadarysi, tik šiek tiek sulieja nuotrauką. Nuotrauka bus ne tokia ryški, bet ir taškai bus mažiau matomi. Fotografuojant, esant labai dideliam ISO, skaisčio triukšmas yra įprastas.
Spalvotas triukšmas visada yra šešėlyje esant bet kokiam ISO. Jie atsiranda, kai pašviesinate šešėlius. Jie atrodo kaip spalvingi violetiniai, žali ir raudoni taškai, išdėstyti chaotiškai.
Atitinkamai, slankikliai yra pažymėti rodyklėmis, kurios leidžia susidoroti su įvairių tipų triukšmu.
Dabar kalbame tik apie darbą RAW konverteris, bet jūs turėtumėte žinoti, kad be RAW keitiklis vis dar yra daug būdų, kaip kovoti su „triukšmu“.
Yra įskiepių, skirtų Adobe Photoshop, Pavyzdžiui, „Imagenomic Noiseware“. arba Topaz Denoise. Abi yra laikomos geromis triukšmo mažinimo galimybėmis, kai turite sudėtingą atvejį.
Taip pat yra technika Multishot, kuris padeda fotografuojant nuo trikojo. Fotografuojate nuotraukų seriją su dideliu ISO (pavyzdžiui, fotografuojate žvaigždėtą dangų esant trumpam išlaikymui, nes esant ilgam išlaikymui žvaigždės jau virsta takeliais), tada nuotraukas sukraunate ir nuotraukose lieka tik nejudantys objektai. . Triukšmas yra chaotiškas dalykas, todėl šiuo atveju jis atimamas iš vaizdo. Manau, jums bus svarbu žinoti, kad toks metodas yra.
Skirtukas HSL/pilkos spalvos valdo spalvų diapazonus. HSL yra spalvų aprašymo modelis ir reiškia Hue / Saturation / Lightness. Šis modelis gali apibūdinti bet kokią spalvą.
Galite pasirinkti spalvų diapazoną ir keisti jų spalvą, spalvų sodrumą ir ryškumą. Tai labai efektyvus ir tvarkingas produktas, kai naudojamas sumaniai.
Paskutines dvi eilutes man sunku išversti spalvą, nes... abi šios spalvos rusiškai violetinės :) Bet angliškai violetinė skirstoma į tris tipus.
Taigi, nuvilkęs, pavyzdžiui, raudonos spalvos slankiklį į dešinę, gaunu ne rudą, o raudoną stalą.
Atkreipkite dėmesį, kad perdažant buvo užfiksuota gana siaura spalvų gama, todėl grindys liko rudos. Taip atsitiko todėl, kad kompiuteris žino, kad grindys atrodo tik rudos, tačiau iš tikrųjų jos yra arčiau oranžinės spalvos. Jei paliesite oranžinį slankiklį, grindys iškart pradės dažyti. Bet kokiu atveju visos nuotraukos spalvos yra viename iš šio sąrašo diapazonų.
Čia galite paryškinti bet kokią spalvą. Šiuo atveju patraukiau raudoną slankiklį ir net lūpos spindėjo nauju makiažu.
Pakeitę nedidelio spalvų diapazono ryškumą galite pasiekti gerų rezultatų. Kartkartėmis naudoju šį skirtuką, kad šviesiai mėlynas dangus būtų tamsesnis, nepakenkiant jo spalvai. Galite padaryti jį tamsesnį ir sumažinti sodrumą. Tai atrodo kaip tikroji dangaus spalva.
Rekomenduoju prisotinimo nedidinti, o tik prireikus sumažinti. Taip pat naudinga, kai Adobe Camera Raw netinkamai apdoroja raudoną spalvą. Galite sumažinti sodrumą ir gauti švelnesnę odos spalvą.
Šiuo atveju aš patamsinau oranžines spalvas, todėl mergina įdegė.
Skirtukas Padalintas tonizavimas pažodžiui išvertus kaip „atskiras tonizavimas“, o jo esmė yra šviesas nuspalvinti viena spalva, o šešėlius – kita. Pavyzdžiui, šviesa šilta, o šešėliai šalti. Šis įrankis buvo pristatytas neatsitiktinai ir kodėl jis veikia, galima suprasti iš straipsnio dalies
Spalvų slankikliu pakeičiame šviesų ar šešėlių spalvą į norimą. Paprastai šiltas tonizavimas naudojamas ryškiems ryškiems ryškiems ryškiems ryškiesiems tonizams, o šaltas – šešėliams. Tada slankikliu „sotumas“ pasirenkate šio tonizavimo sodrumą. Tarp šviesių ir šešėlių tonavimo reguliavimo tarp šių veiksmų yra balanso slankiklis, t.y. kas iš tikrųjų laikoma šviesa ir šešėliais.
Žinoma, tai priklauso nuo jūsų skonio, ar nuotrauką reikia tonuoti, ar ne. Kartais tonizavimas išsaugo vidutinišką nuotrauką ir tai dažnai naudoja fotografai, fotografuojantys vestuves.
Norėdami atšaukti efektą, tiesiog nustatykite sodrumo slankiklius į nulį.
Šis skirtukas skirtas pašalinti objektyvo trūkumų įtaką vaizdui. Šiame fragmente, jei atidžiai pažvelgsite, galite pamatyti purpurinius baltų vertikalių elementų kraštelius.
Čia matomi elementai, skirti automatiškai koreguoti konkretaus objektyvo įtaką skirtuke Profilis.
Pašalinkite chromatinę aberaciją— chromatinių aberacijų pašalinimas.
Įgalinti profilio taisymus- objektyvo netobulumų įtakos korekcija naudojant profilį (korekcija, iškraipymas ir vinjetavimas)
Išskleidžiamajame sąraše yra daug visų prekės ženklų fotoobjektyvų gamintojų.
Galite atskirai įjungti pataisymus, taip pat rankiniu būdu papildomai ištaisyti iškraipymą (pradinė vertė 100%) ir vinjetę (pradinė vertė = 0) naudodami žemiau esančius slankiklius, jei įjungėte automatinį taisymą naudodami profilį.
Papildomi iškraipymo ir vinjetavimo pataisymai pažymėti raudonomis rodyklėmis.
Kitas skirtukas Efektai atitinkamai reiškia specialiuosius efektus.
Galimi trijų tipų efektai:
DeHaze- miglos pašalinimas
Grūdai- grūdai
Paskelbtų pasėlių vinjetavimas —
Dabar galite matyti DeHaze įtaką vaizde kaip didelį kontrastą ir padidintą spalvų sodrumą.
Įtaka Grūdai(grūdas) yra panašus į natūralios plėvelės grūdelius. Gali padėti sukurti filmuotos nuotraukos išvaizdą.
Papildomo vinjetavimo pagalba galite paryškinti nuotraukos centrą, o tai gali būti naudinga darant ne itin sėkmingus portretus. Bet kokiu atveju tai dar vienas įrankis, padedantis nuotraukai vizualiai padidinti (didelė šviesi dėmė tamsesnėje aplinkoje traukia žiūrovo akį).
Vinjetavimo funkcija turi daug nustatymų, bet aš nenagrinėsiu jų visų.
Pagrindiniai yra: vinjetavimo stiprumas (kiekis), atstumas nuo kraštų (vidurinis taškas), apvalumas (apvalumas), plunksna (plunksningumas)
Čia nustatote fotoaparato spalvų profilį.
Viršutinis skirtukas Procesas parodo, kad darbo su spalvomis stilius yra Adobe Camera Raw pasikeitė tris kartus, todėl staiga atidarę senus failus, apatiniame dešiniajame vaizdo kampe galite rasti šauktuką trikampyje. Tai reiškia, kad buvo naudojamas senas procesas ir jei paspausite ant šio ženklo, spalvų procesas bus atnaujintas ir nuotraukos išvaizda šiek tiek pakeis.
Toliau pamatysite meniu Kameros profilis. Faktas yra tas, kad fotoaparatą galima sukalibruoti spalvų perteikimo požiūriu. Tam reikia spalvų skalės, pavyzdžiui X-rite Colorchecker. „Canon yra raudona“ ir „Nikon yra mėlyna“ yra praeitis. Be to, ypatingiems poreikiams čia galite susieti savo profilius. Pavyzdžiui, infraraudonųjų spindulių fotografijai prijungiau spalvų profilį, kuris leidžia spalvinti infraraudonųjų spindulių vaizdus be spalvų temperatūros apribojimų.
Skirtukas Išankstiniai nustatymai(nuostatos) yra baltos spalvos balanso, apkarpymo, kontrasto ir ryškumo nustatymų ir kt. nustatymų sąrašas. iš praėjusių fotosesijų.
Raudona rodyklė rodo, kaip patekti į meniu išsaugoti, įkelti arba taikyti išankstinius nustatymus.
Nuotraukų nustatymų išsaugojimo meniu atrodo taip...
Platus pasirinkimas, kokius nustatymus norite palikti, o kokių ne.
Nustatydami nuotraukų kūrimo procesą galite rasti gerų sprendimų, juos išsaugoti ir toliau eksperimentuoti su galimybe grįžti į išsaugotus nustatymus. Šis skirtukas įgyvendina šią funkciją. Nustatykite momentinę nuotrauką, kaip norite, tada spustelėkite „Naujas“ (rodoma raudona rodykle) ir suteikite savo nustatymų momentinės nuotraukos pavadinimą.
Po to galite pakeisti esamus nustatymus, kaip norite. Kai nusibosta ir nusprendžiate, kad seni nustatymai buvo geresni, eikite į šį skirtuką, spustelėkite nustatymų momentinės nuotraukos pavadinimą ir jūsų momentinė nuotrauka stebuklingai grįš į ankstesnę formą.
Iškviečiau viršutinį skydelį pagalbiniu būdu, nes... Jūs turite jį naudoti rečiau; paveikslėlyje jis yra raudoname stačiakampyje.
Šiame skydelyje iš esmės sutelkti įrankiai, nors naujausiame leidime į jį perėjo ir kai kurie sudėtingesni elementai.
Apie Padidinamasis stiklas nėra daug ką pasakyti. Padidina ir sumažina vaizdo fragmentą. Tą patį galite padaryti naudodami klavišus Ctrl + „+“ / Ctrl + „-“ („Mac“ naudokite „Cmd“, o ne „Ctrl“).
Įrankis Ranka leidžia vilkti vaizdo fragmentą per ekraną, jei vaizdas didesnis nei aktyvus langas.
Paveikslėlyje matote tris "taikiklius" skirtingose vietose. Ir informacinė erdvė, kurioje rodomos šių trijų vaizdo taškų spalvų reikšmės.
Paprastai, norėdami stebėti svarbių vietų pokyčius, kai dirbate su spalvomis, apšvietimu ar vaizdo kontrastu, ant vaizdo turite įdėti kelis valdymo taškus. Ši parinktis skirta palyginti pažengusiems fotografams/retušuotojams ir leidžia laiku sustoti tobulinant vaizdą „kūrimo“ proceso metu.
Įrankis Tikslinio reguliavimo įrankis leidžia daryti įtaką vaizdui naudojant skirtukus Tonų kreivė Ir HSL/pilkos spalvos. Mano nuomone, šis skirtukas nėra labai naudingas, šiuos įrankius galite naudoti tokiu pat būdu pagrindiniame meniu.
Šiame įrankyje galite pasirinkti būsimo fragmento formato santykį ir „įjungti“ tinklelį.
Labai naudingas įrankis, kurį pirmą kartą atradau RAW konverteryje Užfiksuoti vieną. Leidžia koreguoti vaizdo geometriją, kur yra tiesios linijos, išdėstant šias linijas teisingoje padėtyje.
Šiame paveikslėlyje kairėje ir dešinėje yra tiesios linijos, išilgai kurių galite matyti geometrinius vaizdo iškraipymus ir, naudodami juos kaip orientyrą, galite ištaisyti iškraipymus. Taip atsitiko, nes šiek tiek pakreipiau plačiakampį objektyvą žemyn. Vertikalios linijos pradėjo skirtis viršuje. Jei pakelčiau objektyvą aukštyn, tada, priešingai, jie pradėtų suartėti. Įprastą objektyvą dažnai naudinga pakelti arba nuleisti, nes... Objektyvo matymo laukas ne visada užfiksuoja tai, ko reikia. Tik gimbal kameros gali pakeisti kompoziciją nepakreipdamos objektyvo. Apie objektyvus jau rašiau, o apie gimbalines kameras kalbėsime kituose straipsniuose (labai greitai).
Kreipiklius pažymėjau raudonais stačiakampiais, kuriuos tiesiog padėjau išilgai šių tiesių linijų, kurios turėtų būti vertikalios. Pati programa supranta, kur linijos turi būti vertikalios, o kur horizontalios (ji įvertina pasvirimo kampą), todėl tereikia tinkamoje vietoje padėti kreiptuvą ir paveikslėlis išsitiesins pats.
Kitas pavyzdys.
Senos nuotraukos, iki 1925 m. apytiksliai, jie mus džiugina teisinga geometrija. Kodėl taip? Taip, nes iki tos akimirkos visi fotografai fotografavo gimbalinėmis kameromis, kurios leido pakoreguoti vaizdo geometriją. Tai nesunku pastebėti architektūros nuotraukose, pastatų sienos išilgai rėmo krašto visada lygiagrečios paveikslo kraštui.
Gelbėjimo sargybinių kavalerijos pulko paradas
nuotrauka: Karlas Bulla, žymus XX amžiaus pradžios Sankt Peterburgo fotografas.
Sankt Peterburgo pasažo vidinis vaizdas. 1900 m
Atrodytų, kodėl jie sugalvojo kitas kameras, jei gimbalai buvo tokie tobuli? Dėl paprastos priežasties – jie labai sunkūs.
Pats Karlas Bulla.
Su tokiais fotoaparatais fotografavome beveik vien tik iš trikojo. Jie buvo vežami tik vežimu, arkliu, o vėliau ir automobiliu.
Anselis Adamsas stovi ant automobilio stogo su kardaniniu fotoaparatu. Dar viena fotografijos legenda, kurios kūrybą labai rekomenduoju apžiūrėti, jei dar to nepadarėte.
1923 m. ponas Oskaras Barnakas, kentėdamas su to meto fotoaparatais savo žygiuose į kalnus, išrado fotoaparatą, kuris vėliau tapo žinomas kaip Leica I. Nuo šios akimirkos galite pradėti skaičiuoti nuotraukas su iškraipyta geometrija :)
Tačiau su kamera tapo įmanoma įkopti net į Everestą, tuo kai kas pasinaudojo (vis dėlto kai kurie liko su kamera).
Ši nuotrauka daryta ZEISS Distagon 15/2.8. Labai plataus kampo objektyvas, kuris pakreiptas žemyn (kad kadre būtų užfiksuotas kelias), stipriai pakreipia sieneles link centro.
Papildomą įrankio meniu paryškinau raudonu kvadratu Transformavimo įrankis. Šis meniu turi paprastus perspektyvos valdiklius ir jei būčiau tiksliai centre, vienu rankos judesiu galėčiau puikiai ištiesinti sienas – patį viršutinį šio meniu elementą (langelyje).
Aš stovėjau šiek tiek į dešinę nuo koridoriaus centro, todėl dešinė siena buvo labiau pasvirusi (koreguojant dešinę sieną kairioji pasviro į kitą pusę), todėl šiam kadrui buvo geriau naudoti kreiptuvus, nes ankstesniu atveju. Bet jei jis būtų centre, jis būtų ištaisytas vienu žingsniu.
geometrijos korekcijos rezultatas
Kitas pavyzdys – kadras iš pastato priekio, jei aš nestoviu pastato centre. Tiesą sakant, esant plataus kampo objektyvui ir nesant specialių priemonių fotoaparato padėčiai patikrinti, sunku stovėti tiksliai centre, o kartais tai neįmanoma, kai yra tam tikrų kliūčių kitų namų pavidalu. , stulpai ir kt.
Iš nuotraukos matau, kad kairioji pastatų pusė yra didesnė nei dešinioji, vadinasi, stovėjau kairėje objekto centro pusėje (du pastatai). Geometriniam iškraipymui ištaisyti naudosiu antrąjį meniu elementą.
Perspektyva buvo pataisyta nemažos rėmo dalies kaina. Tačiau, nepaisant to, mėgėjiškam filmavimui tai yra geras būdas priimti priimtiną kadrą.
Kitų priemonių taip smulkiai nekomentuosiu, nes... jie per paprasti:
Pasukti – sukant vaizdą galima sulygiuoti horizonto liniją. Su „liniuote“ tą patį darydavome tiksliau.
Aspect – koreguoja formato santykį (niekada anksčiau nebuvo naudota tikroje filmuotoje medžiagoje).
Skalė - vaizdo skalė (niekada anksčiau jos nenaudojau tikriems kadrams).
Poslinkis X, poslinkis Y – poslinkis išilgai ašių (niekada nenaudojamas tikriems kadrams).
Dėmių šalinimo įrankis. Patogu tuo, kad jo efektas išliks net vėliau atidarius RAW failą ir pakeitus ekspozicijos, kontrasto ar bet kurio kito vaizdo kūrimo elemento nustatymus. Taip pat galite pašalinti šią dėmių korekciją, šis veiksmas nėra žalingas.
Dešinėje yra nustatymai Dėmės pašalinimas, įskaitant šepetėlio dydį, šepetėlio plunksnas ir šepetėlio neskaidrumą.
Patirtis greitai supras tinkamus nustatymus.
Įrankis Raudonų akių šalinimas, kaip rodo pavadinimas, padeda pašalinti raudoną dėmę akyje, kuri susidaro dėl vyzdžio apšvietimo, kuris vaizduojamas su blykste.
Kairiajame meniu galite pasirinkti vyzdžio dydį ir tamsumo laipsnį.
Raudonas vyzdys parenkamas tempimo rėmeliu, pati programa suranda raudoną dėmę ir ją nuspalvina. Tai veikia gana efektyviai. Nėra ką man parodyti, nes... Aš nenaudoju „nuogos“ blykstės „ant kaktos“ ir jums to nepatariu. Dažniausiai taip nutinka fotografuojant išmaniuoju telefonu arba nutaikyk ir fotografuok kamera su įmontuota blykste.
Reguliavimo šepetys- labai naudinga priemonė!
Leidžia visus koregavimus atlikti lokaliai, t.y. tik tose vietose, kur jų reikia. Koregavimai gali apimti viską: ekspoziciją, baltos spalvos lygį, juodos spalvos lygį, kontrastą, mikrokontrastą ir daugybę kitų nustatymų.
Tarkime, kad nufotografavote lainerį. Šviesos dega ant lainerio ir, žinoma, išsiskiria kaip balta ir geltona naktinio kraštovaizdžio akcentai. Tai ne visada gerai, nes... aplink didelį akcentą taip pat yra vadinamasis „halo“, t.y. švytintis ratas.
Šiame paveikslėlyje baltai įspausti žibintai rodomi raudonai. Mes juos „pašalinsime“.
aš paėmiau Reguliavimo šepetys ir viską, ką matote, nupiešė violetine spalva (kaukę, rodančią jūsų veiksmus su teptuku, galima įjungti ir išjungti varnele meniu apačioje). Tiesą sakant, baltą nustačiau į -6 ir nubraukiau šviesas bei jų akcentus. Tikroje nuotraukoje bus mažiau per didelės ekspozicijos, jei jos nebus visiškai išmuštos, Adobe Camera Raw Vystymo metu yra rezervas, saugus teigiamas baltasis poslinkis, kad galėtumėte pasinaudoti paryškintu atsigavimu.
Rezultatas
Dabar pabandykime padidinti mikrokontrastą lokaliai.
originali nuotrauka
Čia matome akmenį, kuris nėra labai kontrastingas, bet galintis padidinti kontrastą, nes... jis turi spalvotų briaunų, baltų ir tamsiai pilkų briaunų. Paryškinimus pašalinsime šepetėliu ir padidinsime mikrokontrastą.
Aš nudažiau akmenį, kad padidinčiau mikrokontrastą.
Padidintas mikrokontrastas ir pašalintas per didelis eksponavimas.
Rezultatas yra maždaug toks. Tai labai greitas kadras ir labai greitas apdorojimas (tik aš paėmiau kadrą ant juodos spalvos, kur dulkės mažiau matomos).
Tarkime, kad išeinate į nuotraukų pasivaikščiojimą be mėgstamo gradiento filtro, kuris leidžia išlyginti žemės ir dangaus apšvietimą. O čia toks peizažas...
Viskas gerai, bet dangus per šviesus. O čia gradiento filtras iš Adobe Camera Raw. Pirmiausia turite nustatyti ekspoziciją į minusą (išbandykite eksperimentiškai, kiek reikia), o tada ištempkite gradientą iš viršaus į apačią. Norėdami, kad jis ištiestų tiesiai žemyn, laikykite nuspaudę klavišą SHIFT.
Atitinkamai, gradientą gali sudaryti visiškai skirtingi efektai, bet kuris nurodytas dešiniajame meniu. Pavyzdžiui, jis gali būti spalvotas.
normalus gradientas
Paskutinis iš svarstomų filtrų bus Radialinis filtras. Tai leidžia pritaikyti visus nuotraukos parametrus apskritimo arba ovalo formos. Kartais taip patogu paryškinti kompozicijos centrą.
Tarkime, nusprendžiame nušauti ką nors labai ilgo ar aukšto. Panoramos kūrimas mums tai padės. Darome kelias nuotraukas sukdami fotoaparatą ant „panoraminės“ galvutės, ant tikros panoraminės galvutės (kai objektyvas sumontuotas mazgo taške) arba naudodami pakreipimo poslinkio objektyvą. Išvestis yra keli kadrai su poslinkiu.
Atidarykite šiuos failus Adobe Camera Raw.
Viršuje kairėje yra mažas mygtukas, kurį paspaudus pamatysime nedidelį meniu. Ekrano kopijoje jis jau atidarytas.
Meniu siūlome tris funkcijas:
1. Vaizdų sinchronizavimas pagal kūrimo parametrus (tai gali būti labai naudinga nuotraukų serijai)
2. HDR vaizdo kūrimas (nekalbėsime ties šia funkcija, nes „Photoshop“ ją įgyvendina prastai)
3. Panoramos kūrimas (tai puikiai atlieka „Photoshop“)
Pasirinkite tris vaizdus naudodami Ctrl+A arba tiesiog pažymėkite juos klavišu Ctrl ir spustelėkite pele.
Pasirinkite panoramos kūrimo funkciją.
Panoramos skiriasi ir atitinkamai jų projekcijos. Panoramos yra atskira tema, apie jas kalbėsime straipsnyje apie panoramas, bet dabar tiesiog pasirenkame panoramos tipą „Perspektyva“, nes Aš fotografavau ant tilt-shift ir visos mano linijos tiesios.
Adobe Camera Rawšiek tiek pagalvos ir padarys jums dar vieną paveikslėlį po jau esančiais trimis sąraše - tai bus susiūta panorama.
Dabar galite dirbti su juo kaip su įprasta nuotrauka, keisti: ekspoziciją, kontrastą, pašalinti triukšmą ir pan. Dabar visi veiksmai bus taikomi dideliam panoraminiam vaizdui DNG formatu (pati programa paragins jį išsaugoti kaip DNG, kad būtų išsaugotos visos „neapdoroto“ originalo savybės).
Tada Atidaryti failą pavirs į Atidaryti objektą ir galite atidaryti nuotrauką kaip išmanųjį objektą „Photoshop“. Tai patogu vėlesniam darbui ištraukiant šešėlius, sukraunant vaizdus ir pan. nes Spustelėję sluoksnio su vaizdu piktogramą, vėl būsite nufotografuoti Adobe Camera Raw ir galite pakeisti visus vaizdo kūrimo nustatymus.
Viena vertus, tai labai šaunu, bet, kita vertus, tai labai padidina failo dydį ir sulėtina darbą su vaizdu.
Kaip matote, gavome 81 megapikselio panoramą, galite padaryti 120 x 50 cm plakatą su blizgaus žurnalo kokybe.
Kvalifikuotas darbas su RAW konverteris dažnai pašalina poreikį dirbti su pačia Photoshop programa, todėl sutaupote daug laiko, kai naudojate funkcijas RAW keitiklis didesniu mastu. Plius darbas RAW keitiklis nėra destruktyvaus pobūdžio, t.y. Kažką visada galima anuliuoti arba pataisyti.
Tikiuosi, kad mano trijų dalių pastangos parašyti šį straipsnį bus jums naudingos ir padarys jūsų darbą efektyvesnį. Jei norite ir toliau matyti tokius straipsnius, nepamirškite paspausti pakartotinio paskelbimo socialiniuose tinkluose („Vkontakte“, „Facebook“ ir kitų mygtukai yra šiek tiek žemiau mažų piktogramų pavidalu).
Ankstesniuose straipsniuose kėliau temą apie galimybę efektyviai panaudoti RAWTherapee + GIMP derinį fotografo mėgėjo praktikoje, kuris nenori susidurti su nulaužtais produktais ar permokėti už kiek nereikalingą Adobe Photoshop funkcionalumą. RAWTherapee naudojimas daugeliu atvejų yra geresnis už įmontuotą Adobe Camera Raw paslaugų programą ir visais man žinomais atvejais užtikrina greitesnius ir bent ne mažiau kokybiškus rezultatus nei su fotoaparatais pateikiami keitikliai. (Galbūt išimtis yra „Olympus Viewer“, kuri yra nepaprastai lėta, bet vis dėlto gali visiškai leisti vartotojui patirti garsiąją „Olympus parašo spalvų magiją“. Kaip tai pasiekti naudojant RAWTherapee, bus aptarta toliau.)
Iš karto noriu perspėti, kad visas darbo su RAWTherapee kursas, kaip sakoma, nėra skirtas silpnaširdžiams. Nors dauguma keitiklių pateikia tik tam tikrą optimaliausių rinkinį, kūrėjų požiūriu, algoritmai ir metodai, skirti atlikti įvairias operacijas su RAW failais, tiesiogine prasme viskas yra sugrūsta į RAWTherapee. Nepatyręs vartotojas gali lengvai pasiklysti naudojamuose algoritmuose ir nustatymuose.
Štai kodėl šiandien noriu paliesti pagrindines operacijas, atliekamas naudojant RAWTherapee kūrėją mėgėjų praktikoje. Faktas yra tas, kad vis dar nėra išsamaus RAWTherapee vadovėlio (nepainiokite su vadovu!) rusų kalba ir daug ką reikia nustatyti intuityviai, juolab kad darbo metodai ir sąsaja gana reikšmingai keičiasi įvairiose versijose. . Čia išsikėliau sau tikslą panaikinti pagrindines spragas, kurios kyla mėgėjui (ypač tam, kuris nemiegoja keletą metų iš eilės glausdamasis prie Margulio knygos apie skaitmeninį nuotraukų apdorojimą) dirbant su šiuo visais atžvilgiais nuostabiu kūrėju. O papildomų galimybių ir žinių kiekvienas atras sau, kai atsiras specifiniai poreikiai.
Siekdamas teisingai paskirstyti atliekamą darbą, pateiksiu tipinį RAW formato paveikslėlio operacijų, dažniausiai atliekamų mėgėjų praktikoje, sąrašą.
1. Peržiūra ir rūšiavimas
2. Skaitmeninis vystymas (demosaicininimas, debayerizavimas)
3. Ekspozicijos korekcija (šviesių, šešėlių, bendro ir vietinio kontrasto atkūrimas)
4. Vaizdo geometrijos korekcija (iškraipymų, pokrypių, nepageidaujamų kampų, iškraipymų pašalinimas)
5. Baltos spalvos balanso ir spalvų balanso korekcijos
6. Triukšmo šalinimas
7. Ryškumo, mikrokontrasto korekcija, detalių išryškinimas
8. Atskirų vaizdo sričių korekcija aukščiau nurodytais metodais
9. Retušavimas
10. Apdorojimo užbaigimas (rėmų pridėjimas, koliavimas, detalių piešimas)
Kai kas gali manyti, kad šis sąrašas yra savaime suprantamas, bet taip nėra. Pavyzdžiui, neturime pamiršti, kad daugelis mėgėjų filmuoja JPEG formatu. (Beje, RAWTherapee puikiai leidžia redaguoti JPEG formatą, taikant beveik visas programos galimybes šio formato failams.) Daugeliu atvejų „vaizdo apdorojimas“ susijęs su liūdnai pagarsėjusiu „raudonų akių efekto pašalinimu“, paryškinimu naudojant numatytuosius nustatymus. o pažangiausiems – pritvirtinti BB ties „Auto“. Tie, kuriems taip nėra, sėdi „Photoshop“ arba vangiai dūsauja, žiūri į kitų žmonių „profesionalias“ nuotraukas ir keikia savo „muilo dėžutę“. Todėl reikia įvardyti aukščiau nurodytus veiksmus.
Toliau vadovaujuosi šiomis dviem prielaidomis, patvirtintomis mėgėjiškos fotografijos (ir profesionalios fotografijos, kurios tradicijas perima iš filmavimo laikų) praktika:
1–7 žingsniai, kaip ir daugelis kitų operacijų, yra teisingesni ir lengviau atliekami specializuotame kūrėje nei RAW failų atidarymo nuotraukų rengyklėje.
Geriausia iš viso praleisti 8–10 veiksmus. Jei negalite be jų, GIMP yra viskas arba beveik viskas, ko jums reikia.
Todėl toliau išsamiai apibūdinsiu strategiją, kaip atlikti 1–7 žingsnius fotografams mėgėjams naudojant RAWTherapee. Dar kartą perspėju: tai ne instrukcija! Tai atsakymas į klausimą „kodėl“ arba „už ką“, bet ne į klausimą „kaip“. Tačiau kiekvienas gali intuityviai išsiaiškinti paskutinį klausimą.
Ką apskritai galima padaryti mėgėjų praktikoje naudojant šiuose skirtukuose esančius įrankius, trumpai aprašysiu toliau.
Dvi krumpliaračiai paveikslėlio kampe įdės failą į paketinio apdorojimo sąrašą. Nekalbėsiu apie šios galimybės būtinybę ir taikymo sritį; kas žino, supras. Leiskite tik pasakyti, kad nėra gėda, jei mėgėjas vienu metu apdoroja daugybę vaizdų, su JPEG kūrimu arba be jo, bet naudoja bendruosius nustatymus, pavyzdžiui, triukšmui ir dubliams slopinti.
Šiukšliadėžės piktograma kiekvieno failo kampe taip pat yra dėl priežasties.
RAWTherapee palaiko ICC profilius. Jei gavote savo fotoaparatui tinkantį profilį, įkelkite jį į atitinkamą sąsajos skydelį (toje pačioje vietoje, kur perjungiate skirtukus su įrankiais). Senesnėse RAWTherape versijose buvo galima sukrauti spalvų profilius Photoshop (DCP iki 4 versijos); Nežinau, kaip tai veikia naujose versijose.
Manau, būtų naudinga priminti, kad norint „ištraukti“ paveikslą iš šešėlio reikia „patraukti“ kairę kreivės dalį, o norint didesnio kontrasto ir sodrumo, priešingai – nuleisti dešinę. dalį šiek tiek žemyn ir pakelkite kreivę kairėje į viršų, kad visa kreivė taptų šiek tiek panaši į lotynišką S. Nepatikėsite, bet daugelis žmonių nežino šių dviejų operacijų ir toliau naudoja „ Ryškumas / kontrastas“ slankioja senamadiškai, o tai leidžia daug mažiau valdyti vaizdą.
RAWTherapee sąsajos kreivės įgyvendinamos tiesiai įrankių juostoje, o ne kaip slankiojantis langas, todėl jas naudoti nėra labai patogu, ypač nešiojamajame kompiuteryje su palyginti mažu ekranu.
Prieš sukant ar taisant perspektyvą ar iš tikrųjų bet kokias geometrines procedūras, rekomenduoju įjungti žymimąjį laukelį „Automatinis pildymas“. RAWTherapee automatinio pildymo interpoliacijos algoritmas yra labai geras; niekada nepastebėjau jokio reikšmingo realių objektų detalių praradimo.
Beje, šie įrankiai puikiai koreguoja JPEG failų geometriją.
Baltos spalvos balansas, kaip ir tikėtasi, ištaisomas vienu paspaudimu. Įdiegę tinkamiausią išankstinį nustatymą, galite rankiniu būdu reguliuoti spalvų temperatūrą ir atspalvį.
Aš nesileisiu į teorijos detales, bet pastebėsiu, kad nuo senų Nikon pasėlių (Nikon D5000, Nikon D7000) ramiai pašalinau garsiąją „morką“ nuo odos atspalvių – niekšišką geltonai oranžinį atspalvį, dėl kurio daugelis buvo mėgėjų. portretų fotografai „atšoka“ nuo Nikon. Viskas, ko reikėjo, buvo atrakinti pasteles ir sodrius tonus, tada šiek tiek sumažinti bendrą chromą ir pakelti jį tik pasteles.
Kitas puikus, bet galingas ekspozicijos ir spalvų redagavimo įrankis yra laboratorijos kreivės. Rekomenduoju naudoti visais probleminiais atvejais, bet tik tada, kai suvoki ką darai.
Kad pašalintumėte triukšmą, atidarykite nuotrauką 100 % ar daugiau. Įvertinkite, ar turite skaisčio ar spalvų triukšmo. Spalva gali būti saugiai pašalinama, neprarandant spalvų ir ryškumo, ne mažiau kaip 40-50%. Būkite atsargūs su ryškumu, kad „neišlygintumėte“ nuotraukos. Optimalios ryškumo triukšmo slopinimo reikšmės yra nuo 2,5 iki 5. Didelės vertės turėtų būti naudojamos tik tada, kai vaizdas yra pasmerktas keisti dydį arba kai situacija yra visiškai beviltiška.
Laboratorinis metodas intuityviai man atrodo geriau nei RGB metodas šalinant triukšmą, bet galbūt tai tik išankstinis nusistatymas.
Pats laikas nuslopinti chromatines aberacijas (jei jų yra nuotraukoje)! Norėdami tai padaryti, naudokite Anti-Ghosting įrankį skirtuke Išsami informacija.
Ryškumą galima reguliuoti (yra 2 būdai – gerai žinomas neryškios kaukės metodas ir RL atvirkštinės konvoliucijos metodas), arba galite panaikinti šio langelio žymėjimą ir ryškumą pakoreguoti vėliau grafiniame redaktoriuje. Aš rekomenduoju naudoti ryškumą tik tuo atveju, jei vaizdas nebus toliau apdorojamas. Apskritai turime nepamiršti, kad visoms skaitmeninėms nuotraukoms reikia šiek tiek paryškinti.
Neaiškios kaukės metodui optimali spindulio vertė yra nuo 0,3 iki 1, kaukės stiprumas yra nuo 125 iki 333. Didesnės vertės lemia artefaktų atsiradimą aplink objektų ribas ir net vienodose zonose.
Mikrokontrastas yra atskira funkcija, kuri neturi analogo GIMP. Iš esmės tai leidžia dar labiau pabrėžti arba sulieti įvairaus dydžio detales, atsižvelgiant į jų santykinį dydį nuotraukoje. Naudodami slankiklius skiltyje „Kontrastas pagal detalumo lygį“, vizualiai valdydami 100 % padidinimą, sužinokite, kuris nustatymų derinys geriausiai perteikia jūsų nuotraukos tekstūrą. Žaidimas vertas žvakės, patikėkite manimi.
Nepamirškite, kad ryškinimas ir žaidimas detalėmis visada yra vienas iš paskutinių apdorojimo etapų, bent jau taikomas po triukšmo mažinimo ir geometrijos korekcijos. Priešingu atveju galite netyčia padaryti objektus, tokius kaip triukšmas ir vaiduokliai, taip pat nepageidaujami spalvų atspindžiai ir paryškinimai, atrodyti ryškesni, kontrastingesni ir labiau pastebimi!
Leiskite dar kartą pabrėžti, kad visos aukščiau paminėtos gydymo priemonės yra veiksmingos. Netinkami nustatymai arba per dideli vaizdo trukdžiai gali visiškai sugadinti vaizdą. Laimei, RAWTherapee neredaguoja pradinio failo, o sukuria atskirą failą su vaizdo parametrais. Bet kuriuo metu galite anuliuoti visus nesėkmingus pataisymus ir grįžti prie originalo arba ištaisyti tai, kas buvo padaryta neteisingai.
Atsisiųsta iš kūrėjo svetainės netikėtu pavadinimu http://rawtherapee.com. Sąsaja gali labai skirtis priklausomai nuo operacinės sistemos, paties redaktoriaus versijos ir naudojamų bibliotekų, individualių nustatymų ir naudojamos dizaino temos. Mano nuomone, patogiau programą susieti su nuotraukų archyvo tvarkyklės kontekstiniu meniu ir iškviesti pagal poreikį atskiroms nuotraukoms. Tačiau pirmą kartą galite tiesiog ją paleisti ir nukreipti į aplanką su nuotraukomis: ir dukart spustelėkite, kad galėtumėte apdoroti konkrečią nuotrauką. Programa paruošta darbui: 
Sąsaja gali būti labai pritaikyta, todėl išvaizda gali labai skirtis. Kairiajame skydelyje yra nuotraukos peržiūra. Jei žymeklis yra kažkur virš nuotraukos, tada rodoma pikselio koordinatė (horizontui sulygiuoti patogu pasirinkti kadro centrą) ir jo ryškumas trijose spalvų sistemose. Žemiau pateikiamas panaikinimų sąrašas. Išsamiai aprašomos visos operacijos su nuotrauka, t.y. pavyzdžiui, be pačios sukimosi operacijos, jis nurodo ir kampą. Rengiant straipsnį ekrano nuotraukos buvo padarytos chaotiška tvarka, todėl nėra prasmės kreipti dėmesio į detales. Dar žemiau yra momentinės nuotraukos. Galite išsaugoti kelias apdorojimo parinktis ir vienu spustelėjimu perjungti jas. Patogus, bet ne itin dažnai paklausus.
Centre yra pati nuotrauka, viršutinė įrankių juosta ir apatinė įrankių juosta, kurių negalima išjungti. Nėra galimybės prie jų pridėti mygtukų, bet tai nepakenktų. Virš nuotraukos kairėje: kairiojo skydelio sutraukimas, EXIF duomenų plytelės išjungimas, „prieš“ ir „po“ palyginimas - naudingas dalykas, tačiau jis užima darbo vietą, leidžiantis vilkti ekraną pele (pagal numatytuosius nustatymus) , BB pagal tašką (dydis reguliuojamas), apkarpykite ir pasukite. Pasukimas atliktas teisingai – nuotraukoje reikia pasirinkti horizontalią arba vertikalią liniją, o redaktorius nuves ją į norimą padėtį ir apkarpys kraštus. Viršuje dešinėje yra per didelės / nepakankamos ekspozicijos indikacija ir paprasti pasukimai bei atspindžiai. Po nuotrauka: išsaugoti, siųsti į redaktorių, gyvybės indikatorius, priartinti. „Plusik“ sukuria pritaikomus langus, kad galėtumėte stebėti lankytinas vietas nuotraukoje.
Dešinysis skydelis. Histograma su krūva parametrų, po ja pilkas skydelis rodo po žymekliu esančio pikselio parametrus. Jei paspausite dešinįjį mygtuką, rodmenys bus įrašyti. Dar kartą – rodys ir toliau. Kitas yra apdorojimo profiliai. Transporto nuotraukos dažniausiai būna labai nevienalytės, todėl nematau jokios naudos. Ir toliau yra programos esmė. Ekspozicija, detalės, spalvos, geometrija, išankstinio apdorojimo parinktys ir EXIF.
Pasėlių procedūra yra gana akivaizdi. Šiame kadre stulpeliai visiškai ne į temą, todėl eina po peiliu: 
Histograma dabar apskaičiuojama atsižvelgiant į iškirpimą. 
Mašina veikia gerai, redaguojant rankiniu būdu buvo retai įmanoma pagerinti rezultatą 2. Toliau seka defringe – purpurinių kraštelių pašalinimas. Klinikinis atvejis – medis be lapų be debesų dangaus. Greičiausiai nuotraukoje bus blankios violetinės spalvos. Defringe jis bus tinkamai juodas. Rezultatas dažnai nėra tobulas, todėl nebaigtas vietas galite perbraukti balinimo šepetėliu. Numatytieji nustatymai yra gana tinkami mažų megapikselių fotoaparatams. Galite šiek tiek žaisti su spinduliu jo didinimo kryptimi. Jei per daug priartinsite, atsiras nemaloniai atrodančių artefaktų. 
Apskritai tai yra vienintelis autoriaus naudojamas filtras iš šio skirtuko. Aštrumą ir triukšmo mažinimą geriausia atlikti grafikos rengyklėje. Išskyrus tai, kad galandimas naudojant RL dekonvoliucijos metodą atrodo įdomus.
3. Baltos spalvos balansas. Pavyzdinė nuotrauka yra gana gera. Galimi įrankiai: spalvų temperatūros skalė (sumažinkite raudonoms nuotraukoms, padidinkite mėlynoms), atspalvis violetinės-žalios skalėje, įrankis, skirtas BB susieti su pilku nuotraukos tašku – žiūrėkite ekrano kopiją. 
Ne, vis tiek nepakenktų pridėti šiek tiek žalios spalvos
4. Svarbiausia programos taikymas. Ryškumo reguliavimas visose jo apraiškose. Aš specialiai atstačiau visus parametrus į nulį, kad apdorojimo rezultatas būtų aiškesnis. 
Nuotrauka aiškiai tamsi ir neturi kontrasto. Yra net keturi būdai, kaip gauti gražią nuotrauką. Galite naudoti automatinį lygio reguliavimą – programa viską padarys pati. Vienintelis parametras yra atmetamų pikselių skaičius. Optimalios vertės yra ne didesnės kaip 0,02.
Kita galimybė – rankiniu būdu nustatyti ekspozicijos kompensavimą ir kai kuriuos parametrus, pvz., juodąjį tašką. Daugeliu atvejų nelabai aišku, ką kur reikia pasukti.
Trečias – ryškumas-kontrastas-sotumas. Svarbiausia nepersistengti. Prisotinimas duoda labai keistą rezultatą, bet mažomis dozėmis veikia gerai.
Ir ketvirta – kreivės. Čia viskas kaip įprasta, išskyrus tai, kad galite jį nustatyti įvairiais būdais, o ne tik tempdami taškus.
Grožis yra tas, kad galite juos derinti. Įprastas algoritmas: ekspozicijos kompensavimas akimis iki malonaus ryškumo ir/ar simetriškos histogramos, šviesumas +-10 ribose – algoritmas skiriasi nuo ekspozicijos kompensavimo, kontrasto ir sodrumo +10-20 pagal skonį. Kiekvienam fotoaparato modeliui šie trys parametrai bus maždaug pastovūs daugeliui nuotraukų. Pagal histogramą patogu nustatyti baltus ir juodus taškus. Būtina taisyti, jei histograma neapima visų galimų reikšmių. Ekrano kopijoje matomas mažas tarpelis juodoje srityje. Taigi mes jį pašaliname perkeldami histogramos pradžios tašką į grafiko pradžią. Dėl to pagerės kontrastas, o triukšmas bus šiek tiek nuslopintas. 
Vienintelis kitas dalykas, kurį prisimenu, yra demosaicininis filtras. Praktikoje negalėjau pastebėti skirtumo tarp skirtingų algoritmų. Tačiau atsiliepimai internete teigia, kad amaze geriau susidoroja su mažai triukšmingais vaizdais, o hphd - su triukšmingesniais. vng4 buvo sukurtas specialiai RAV failams iš Olympus fotoaparatų, tačiau dabartinėse versijose amaze jį pasivijo kokybe. Neturiu galimybės patikrinti šio fakto; skirtumas akiai nepastebimas, nebent palygintume pikselį po pikselio. Tame pačiame skirtuke įterpiamas juodas rėmelis, atimant negyvus pikselius. Naudinga apdoroti naktines nuotraukas, darytas fotoaparatu su skaldytais taškais ant matricos.
Darbas baigiamas eksportuojant gautą nuotrauką į tif formatą ir atidarant ją atitinkamame redaktoriuje, kad galiausiai nuotrauka būtų paruošta publikavimui. Po aprašytų operacijų tai yra triukšmo filtravimas, aštrinimas, dydžio keitimas ir išsaugojimas pagal priimtiną dydį. Viskas!
