Անվտանգության և մթության մեջ ակտիվ գործունեությունը շարունակելու ունակության համար մարդուն արհեստական լուսավորություն է անհրաժեշտ: Նախնադարյան մարդիկ բաժանեցին խավարը, հրդեհելով ծառերի ճյուղերը, հետո եկան ջահը և կերոսինի վառարանը: Եվ միայն ֆրանսիացի գյուտարար Ժորժ Լեկլանշեի կողմից 1866 թվականին ժամանակակից մարտկոցի նախատիպի, իսկ 1879 թվականին Թոմսոն Էդիսոնի կողմից շիկացած լամպի գյուտից հետո Դեյվիդ Մեյզելը հնարավորություն ունեցավ արտոնագրել առաջին էլեկտրական լամպը 1896 թվականին:
Այդ ժամանակից ի վեր ոչինչ չի փոխվել նոր լապտերների էլեկտրական միացումում, մինչև 1923 թվականին ռուս գիտնական Օլեգ Վլադիմիրովիչ Լոսևը կապ գտավ սիլիցիումի կարբիդի և p-n հանգույցի լյումինեսցենցիայի միջև, իսկ 1990 թվականին գիտնականներին չհաջողվեց ստեղծել ավելի բարձր լույսի ելքով LED: որը թույլ է տալիս փոխարինել շիկացած լամպը: LED-ների օգտագործումը շիկացած լամպերի փոխարեն, LED-ների ցածր էներգիայի սպառման պատճառով, հնարավորություն տվեց բազմապատկել լապտերների աշխատանքի ժամանակը մարտկոցների և կուտակիչների նույն հզորությամբ, բարձրացնել լապտերների հուսալիությունը և գործնականում վերացնել տարածքի բոլոր սահմանափակումները: դրանց օգտագործման վերաբերյալ:
LED վերալիցքավորվող լապտերը, որը տեսնում եք լուսանկարում, ինձ մոտ եկավ վերանորոգման այն բողոքով, որ չինական Lentel GL01 լապտերը, որը գնել էր օրերս 3 դոլարով, չի փայլում, չնայած մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչը միացված է:
Լապտերի արտաքին զննումը դրական տպավորություն է թողել։ Թափքի բարձրորակ ձուլում, հարմարավետ բռնակ և անջատիչ։ Մարտկոցը լիցքավորելու համար կենցաղային ցանցին միանալու համար խրոցակի ձողերը պատրաստված են քաշվող, ինչը վերացնում է հոսանքի լարը պահելու անհրաժեշտությունը:
Ուշադրություն. Լապտերը ապամոնտաժելիս և վերանորոգելիս, եթե այն միացված է ցանցին, պետք է զգույշ լինել։ Մարմնի անպաշտպան մասերին մերկ լարերին և մասերին դիպչելը կարող է հանգեցնել էլեկտրական ցնցումների:
Չնայած լապտերը ենթակա էր երաշխիքային վերանորոգման, բայց հիշելով իմ զբոսանքները ձախողված էլեկտրական թեյնիկի երաշխիքային վերանորոգման ժամանակ (թեյնիկը թանկ էր, և ջեռուցման տարրը այրվել էր դրա մեջ, ուստի հնարավոր չէր այն վերանորոգել իմ ձեռքով), Որոշեցի ինքս անել վերանորոգումը։
Լուսարձակի ապամոնտաժումը հեշտ էր։ Բավական է պաշտպանիչ ապակին ամրացնող օղակը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ փոքր անկյան տակ պտտել և հանել այն, ապա մի քանի պտուտակ հանել։ Պարզվել է, որ օղակը մարմնի վրա ամրացված է սվին կապով։
Լապտերի պատյանների կեսերից մեկը հեռացնելուց հետո հայտնվեց մուտք դեպի նրա բոլոր հանգույցները: Լուսանկարում ձախ կողմում դուք կարող եք տեսնել LED-ներով տպագիր տպատախտակ, որին ամրացված է ռեֆլեկտոր (լույսի ռեֆլեկտոր) երեք ինքնակպչուն պտուտակներով: Կենտրոնում անհայտ պարամետրերով սև մարտկոց է, կա միայն տերմինալների բևեռականության նշում: Մարտկոցի աջ կողմում լիցքավորիչի տպագիր տպատախտակն է և ցուցիչը: Աջ կողմում մի հոսանքի խրոց է քաշվող ձողերով:
LED-ների ավելի մանրամասն ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ բոլոր LED-ների բյուրեղների արձակող մակերեսների վրա կան սև կետեր կամ կետեր: Նույնիսկ առանց լուսադիոդները մուլտիմետրով ստուգելու պարզ դարձավ, որ լապտերը չի փայլում դրանց այրման պատճառով։
Մարտկոցի լիցքավորման ցուցատախտակի վրա որպես հետևի լուսավորություն տեղադրված երկու լուսադիոդների բյուրեղների վրա նաև սևացած հատվածներ կային: LED լամպերում և ժապավեններում մեկ LED սովորաբար ձախողվում է, և գործելով որպես ապահովիչ՝ այն պաշտպանում է մնացածը այրվելուց: Իսկ լապտերում բոլոր ինը LED-ները միաժամանակ ձախողվեցին: Մարտկոցի վրա լարումը չի կարող մեծանալ այն արժեքի, որը կարող է անջատել LED-ները: Պատճառը պարզելու համար ես ստիպված էի նկարել էլեկտրական շղթայի դիագրամ:
Լապտերի էլեկտրական միացումը բաղկացած է երկու ֆունկցիոնալ ավարտված մասերից. SA1 անջատիչի ձախ կողմում գտնվող շղթայի հատվածը կատարում է լիցքավորիչի ֆունկցիա: Իսկ շղթայի հատվածը, որը ցույց է տրված անջատիչի աջ կողմում, ապահովում է փայլ:
Լիցքավորիչը աշխատում է հետևյալ կերպ. 220 Վ կենցաղային ցանցից լարումը մատակարարվում է ընթացիկ սահմանափակող C1 կոնդենսատորին, այնուհետև VD1-VD4 դիոդների վրա հավաքված կամրջի ուղղիչին: Ուղղիչը լարում է մատակարարում մարտկոցի տերմինալներին: Resistor R1-ը ծառայում է կոնդենսատորի լիցքաթափմանը ցանցից լապտերի վարդակից հանելուց հետո: Այսպիսով, կոնդենսատորի լիցքաթափումից էլեկտրական ցնցումը բացառվում է խրոցակի երկու քորոցների միաժամանակ ձեռքով պատահական հպման դեպքում:
LED HL1-ը, որը միացված է ընթացիկ սահմանափակող R2 ռեզիստորի հետ հակառակ ուղղությամբ կամրջի վերին աջ դիոդի հետ, ինչպես պարզվեց, միշտ փայլում է, երբ վարդակից տեղադրվում է ցանց, նույնիսկ եթե մարտկոցը անսարք է կամ անջատված է միացումից:
SA1 գործառնական ռեժիմի անջատիչը օգտագործվում է LED-ների առանձին խմբերը մարտկոցին միացնելու համար: Ինչպես երևում է գծապատկերից, պարզվում է, որ եթե լապտերը լիցքավորման համար միացված է ցանցին, և անջատիչի սահիկը գտնվում է 3 կամ 4 դիրքում, ապա մարտկոցի լիցքավորիչից լարումը նույնպես գնում է LED-ներին:
Եթե մարդը միացնում է լապտերը և հայտնաբերում, որ այն չի աշխատում, և չիմանալով, որ անջատիչի շարժիչը պետք է դրվի «անջատված» դիրքի վրա, որը նշված չէ լապտերի հրահանգների ձեռնարկում, լապտերը միացնում է լապտերին. ցանցը լիցքավորելու համար, այնուհետև լիցքավորիչի ելքի վրա լարման բարձրացման հաշվին LED-ները կստանան լարում, որը շատ ավելի բարձր է, քան հաշվարկվածը: Ավելի շատ հոսանք կհոսի LED-ների միջով, և դրանք կվառվեն: Կապարի թիթեղների սուլֆիտացիայի պատճառով թթվային մարտկոցի ծերացման հետ մեկտեղ մարտկոցի լիցքավորման լարումը մեծանում է, ինչը նաև հանգեցնում է LED-ների այրմանը:
Շղթայի մեկ այլ դիզայն, որն ինձ զարմացրեց, յոթ LED-ների զուգահեռ միացումն է, որն անընդունելի է, քանի որ նույն տիպի նույնիսկ LED-ների ընթացիկ-լարման բնութագրերը տարբեր են, և հետևաբար LED-ներով անցնող հոսանքը նույնպես նույնը չի լինի: Այդ իսկ պատճառով, R4 ռեզիստորի արժեքը ընտրելիս LED-ներով հոսող առավելագույն թույլատրելի հոսանքի հիման վրա, դրանցից մեկը կարող է ծանրաբեռնվել և ձախողվել, ինչը կհանգեցնի զուգահեռ միացված LED-ների գերհոսանքի, և դրանք նույնպես այրվել.
Ակնհայտ դարձավ, որ լապտերի խափանումը տեղի է ունեցել նրա էլեկտրական սխեմայի մշակողների սխալների պատճառով։ Լամպը վերանորոգելու և դրա կրկնակի խափանումը կանխելու համար անհրաժեշտ է այն կրկնել՝ փոխարինելով լուսադիոդները և աննշան փոփոխություններ կատարել էլեկտրական միացումում:
Որպեսզի մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչը իրականում ազդարարի դրա լիցքավորման ազդանշանը, HL1 LED-ը պետք է միացվի մարտկոցի հետ հաջորդաբար: LED-ը լուսավորելու համար անհրաժեշտ է մի քանի միլիամպ հոսանք, իսկ լիցքավորիչի հոսանքը պետք է լինի մոտ 100 մԱ:
Այս պայմաններն ապահովելու համար բավական է անջատել HL1-R2 սխեման շղթայից կարմիր խաչերով նշված վայրերում և դրան զուգահեռ տեղադրել 47 ohms անվանական արժեքով լրացուցիչ ռեզիստոր Rd՝ առնվազն 0,5 Վտ հզորությամբ։ . Rd-ով հոսող լիցքավորման հոսանքը դրա վրա կստեղծի մոտ 3 Վ լարման անկում, որը կապահովի անհրաժեշտ հոսանքը HL1 ցուցիչի փայլի համար։ Միևնույն ժամանակ, HL1-ի և Rd-ի միացման կետը պետք է միացված լինի SA1 անջատիչի տերմինալ 1-ին: Նման պարզ ձևով կբացառվի մարտկոցի լիցքավորման ժամանակ լիցքավորիչից EL1-EL10 LED-ներին լարման մատակարարման հնարավորությունը։
EL3-EL10 LED-ներով հոսող հոսանքների մեծությունը հավասարեցնելու համար անհրաժեշտ է բացառել R4 ռեզիստորը միացումից և յուրաքանչյուր LED-ի հետ շարքով միացնել առանձին 47-56 Օմ դիմադրություն:
Շղթայում կատարված աննշան փոփոխությունները մեծացրել են էժան չինական LED լապտերի լիցքավորման ցուցիչի տեղեկատվական բովանդակությունը և զգալիորեն մեծացրել դրա հուսալիությունը: Հուսով եմ, որ LED լամպերի արտադրողները այս հոդվածը կարդալուց հետո փոփոխություններ կկատարեն իրենց արտադրանքի էլեկտրական սխեմաներում:
Արդիականացումից հետո էլեկտրական շղթայի դիագրամը ստացավ այն ձևը, ինչպես վերը նշված գծագրում: Եթե անհրաժեշտ է երկար ժամանակ լուսավորել լապտերը և չի պահանջում դրա փայլի բարձր պայծառություն, ապա կարող եք լրացուցիչ տեղադրել ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստոր R5, որի շնորհիվ լապտերի առանց վերալիցքավորման ժամանակը կկրկնապատկվի:
Ապամոնտաժումից հետո, առաջին հերթին, պետք է վերականգնել լապտերի աշխատանքային կարողությունը, այնուհետև զբաղվել արդիականացմամբ:
Մուլտիմետրով LED-ների ստուգումը հաստատեց դրանց անսարքությունը: Հետևաբար, բոլոր LED-ները պետք է զոդել և նոր դիոդներ տեղադրելու համար անցքերը հանել զոդումից:
Դատելով արտաքինից՝ տախտակի վրա տեղադրվել են HL-508H շարքի լամպերի LED-ներ՝ 5 մմ տրամագծով։ Հասանելի էին HK5H4U տիպի LED-ներ գծային LED լամպից՝ նմանատիպ տեխնիկական բնութագրերով: Օգտակար էին լապտերը նորոգելու համար։ LED- ները տախտակին զոդելիս պետք է հիշել, որ դիտարկեք բևեռականությունը, անոդը պետք է միացված լինի մարտկոցի կամ մարտկոցի դրական տերմինալին:
LED- ները փոխարինելուց հետո PCB- ն միացված է միացմանը: Ընդհանուր ընթացիկ սահմանափակող դիմադրության շնորհիվ որոշ LED-ների փայլի պայծառությունը որոշ չափով տարբերվում էր մյուսներից: Այս թերությունը վերացնելու համար անհրաժեշտ է հեռացնել R4 ռեզիստորը և այն փոխարինել յոթ դիմադրությամբ, ներառյալ յուրաքանչյուր LED-ով սերիական:
LED-ի շահագործման օպտիմալ ռեժիմն ապահովող ռեզիստոր ընտրելու համար չափվել է LED-ով հոսող հոսանքի կախվածությունը 3,6 Վ լարման մեջ սերիական միացված դիմադրության արժեքից, որը հավասար է լապտերի մարտկոցի լարմանը:
Ելնելով լապտերի օգտագործման պայմաններից (բնակարանին էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ընդհատումների դեպքում) բարձր պայծառություն և լուսավորության տիրույթ չի պահանջվել, ուստի դիմադրությունն ընտրվել է 56 ohms անվանական արժեքով: Ընթացիկ սահմանափակող նման ռեզիստորի դեպքում LED-ը կաշխատի լույսի ռեժիմում, իսկ էներգիայի սպառումը կլինի տնտեսապես: Եթե ցանկանում եք սեղմել լապտերից առավելագույն պայծառությունը, ապա պետք է օգտագործեք դիմադրություն, ինչպես երևում է աղյուսակից, անվանական արժեքով 33 ohms և միացնելով մեկ այլ ընդհանուր հոսանք, ստեղծեք լապտերի աշխատանքի երկու ռեժիմ: - սահմանափակող դիմադրություն (R5 դիագրամում) 5,6 ohms անվանական արժեքով:
Յուրաքանչյուր լուսադիոդով ռեզիստորը շարքով միացնելու համար նախ պետք է պատրաստեք տպագիր տպատախտակը: Դա անելու համար այն պետք է կտրվի յուրաքանչյուր LED-ի համար հարմար հոսանք կրող ցանկացած ուղու վրա և պատրաստի լրացուցիչ կոնտակտային բարձիկներ: Տախտակի վրա հոսանք կրող հետքերը պաշտպանված են լաքի շերտով, որը պետք է դանակի սայրով քերել պղնձի, ինչպես լուսանկարում: Այնուհետև երեսպատեք մերկ կոնտակտային բարձիկները զոդով:
Ավելի լավ և հարմար է ռեզիստորների տեղադրման համար տպագիր տպատախտակ պատրաստել և դրանք զոդել, եթե տախտակը ամրագրված է ստանդարտ ռեֆլեկտորի վրա: Այս դեպքում LED ոսպնյակների մակերեսը չի քերծվի, և այն ավելի հարմար կլինի աշխատել։
Վերանորոգումից և արդիականացումից հետո դիոդային տախտակի միացումը լապտերի մարտկոցին ցույց տվեց բավարար լուսավորություն և բոլոր LED-ների փայլի նույն պայծառությունը:
Ես ժամանակ չունեի վերանորոգելու նախորդ լամպը, քանի որ երկրորդը վերանորոգվեց՝ նույն անսարքությամբ։ Լապտերի կորպուսի վրա արտադրողի և տեխնիկական բնութագրերի մասին տեղեկություն չգտա, բայց դատելով արտադրողի ձեռագրից և խափանման պատճառից՝ արտադրողը նույնն է՝ չինական Lentel։
Ըստ լապտերի կորպուսի և մարտկոցի վրա նշված ամսաթվի՝ հնարավոր է եղել պարզել, որ լապտերն արդեն չորս տարեկան է, և, ըստ տիրոջ, լապտերն անթերի է աշխատել։ Ակնհայտ է, որ լապտերը երկար ժամանակ աշխատել է «Մի միացրու լիցքավորման ժամանակ» նախազգուշացնող պիտակի շնորհիվ: կախովի կափարիչի վրա, որը փակում է խցիկը, որում թաքնված է վարդակից՝ մարտկոցը լիցքավորելու համար լապտերը ցանցին միացնելու համար:
Այս լապտերի մոդելում LED- ները ներառված են սխեմայի մեջ ըստ կանոնների, յուրաքանչյուրի հետ սերիական տեղադրվում է 33 օհմ դիմադրություն: Ռեզիստորի արժեքը հեշտ է պարզել գունային կոդավորման միջոցով՝ օգտագործելով առցանց հաշվիչը: Մուլտիմետրով ստուգելը ցույց տվեց, որ բոլոր լուսադիոդները անսարք են, ռեզիստորները նույնպես բաց են պարզվել։
LED-ների խափանման պատճառի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ թթվային մարտկոցների թիթեղների սուլֆատացման պատճառով նրա ներքին դիմադրությունը մեծացել է, և արդյունքում լիցքավորման լարումը մի քանի անգամ աճել է: Լիցքավորման ժամանակ լապտերը միացրել են, լուսադիոդների և ռեզիստորների միջոցով հոսանքը գերազանցել է սահմանը, ինչը հանգեցրել է դրանց խափանման։ Ես ստիպված էի փոխարինել ոչ միայն լուսադիոդները, այլեւ բոլոր ռեզիստորները։ Ելնելով լապտերի աշխատանքի վերը նշված պայմաններից՝ փոխարինման համար ընտրվել են 47 ohms անվանական արժեքով դիմադրիչներ։ Ցանկացած տեսակի LED-ի համար ռեզիստորի արժեքը կարող է հաշվարկվել առցանց հաշվիչի միջոցով:
Լապտերը վերանորոգվել է, և դուք կարող եք սկսել փոփոխություններ կատարել մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչի սխեմայում: Դա անելու համար անհրաժեշտ է կտրել ուղին լիցքավորիչի տպագիր տպատախտակի վրա և նշել այնպես, որ LED կողմի HL1-R2 շղթան անջատվի միացումից:
Կապարաթթվային AGM մարտկոցը բերվել է խորը լիցքաթափման, և այն ստանդարտ լիցքավորիչով լիցքավորելու փորձը հաջողության չի հանգեցրել: Ես ստիպված էի մարտկոցը լիցքավորել՝ օգտագործելով անշարժ սնուցման աղբյուր՝ բեռի հոսանքը սահմանափակելու գործառույթով: Մարտկոցի վրա կիրառվել է 30 Վ լարում, մինչդեռ առաջին պահին այն սպառել է ընդամենը մի քանի մԱ հոսանք։ Ժամանակի ընթացքում հոսանքը սկսեց աճել և մի քանի ժամ անց բարձրացավ մինչև 100 մԱ: Ամբողջական լիցքավորումից հետո մարտկոցը տեղադրվեց լապտերի մեջ։
Խորը լիցքաթափված կապարաթթվային AGM մարտկոցների լիցքավորումը երկարատև պահպանման արդյունքում բարձր լարման միջոցով թույլ է տալիս վերականգնել դրանց աշխատանքը: Մեթոդը փորձարկվել է իմ կողմից AGM մարտկոցների վրա ավելի քան մեկ տասնյակ անգամ: Նոր մարտկոցները, որոնք չեն ցանկանում լիցքավորվել ստանդարտ լիցքավորիչներով, երբ լիցքավորվում են մշտական աղբյուրից 30 Վ լարման դեպքում, վերականգնվում են գրեթե իրենց սկզբնական հզորությամբ:
Մարտկոցը լիցքաթափվել է մի քանի անգամ՝ գործառնական ռեժիմում միացնելով լապտերը և լիցքավորվել ստանդարտ լիցքավորիչի միջոցով: Չափված լիցքավորման հոսանքը 123 մԱ էր, մարտկոցի տերմինալներում լարումը 6,9 Վ: Ցավոք, մարտկոցը մաշված էր և բավական էր լապտերը 2 ժամ աշխատելու համար: Այսինքն՝ մարտկոցի հզորությունը մոտ 0,2 Ահ էր, և լապտերի երկարատև աշխատանքի համար անհրաժեշտ է փոխարինել այն։
PCB-ի վրա HL1-R2 շղթան լավ էր տեղադրված, և հոսանք կրող ուղու կտրման համար պահանջվեց մի անկյուն, ինչպես լուսանկարում: Կտրման լայնությունը պետք է լինի առնվազն 1 մմ: Ռեզիստորի արժեքի հաշվարկը և գործնականում ստուգումը ցույց տվեցին, որ մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչի կայուն աշխատանքի համար պահանջվում է 47 ohms անվանական արժեքով ռեզիստոր՝ առնվազն 0,5 Վտ հզորությամբ:
Լուսանկարը ցույց է տալիս տպագիր տպատախտակ՝ զոդված հոսանքը սահմանափակող ռեզիստորով: Նման ճշգրտումից հետո մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչը լուսավորվում է միայն այն դեպքում, եթե մարտկոցը իրականում լիցքավորվում է:
Լամպերի վերանորոգումն ու արդիականացումը ավարտելու համար անհրաժեշտ է լարերը զոդել անջատիչի տերմինալներում։
Վերանորոգված լամպերի մոդելներում միացնելու համար օգտագործվում է չորս դիրքի սլայդ տիպի անջատիչ: Վերոնշյալ լուսանկարում միջին եզրակացությունը ընդհանուր է: Երբ անջատիչի սահիչը գտնվում է ամենաձախ դիրքում, ընդհանուր ելքը միացված է անջատիչի ձախ ելքին: Անջատիչի շարժիչը ծայրահեղ ձախ դիրքից մեկ դիրքից դեպի աջ տեղափոխելիս, դրա ընդհանուր ելքը միացված է երկրորդ ելքին, իսկ երբ շարժիչը տեղափոխվում է ավելին, 4 և 5 ելքեր հաջորդաբար:
Միջին ընդհանուր տերմինալին (տե՛ս վերևի լուսանկարը) անհրաժեշտ է զոդել մետաղալարը, որը գալիս է մարտկոցի դրական տերմինալից: Այսպիսով, հնարավոր կլինի մարտկոցը միացնել լիցքավորիչին կամ լուսադիոդներին։ Դուք կարող եք հիմնական տախտակից եկող մետաղալարը LED-ներով կպցնել առաջին ելքին, իսկ 5,6 Օմ հոսանք սահմանափակող ռեզիստոր R5-ը կարող է զոդվել երկրորդ ելքին՝ լապտերը էներգախնայող ռեժիմի անցնելու հնարավորություն տալու համար: Լիցքավորիչից եկող հաղորդիչը զոդեք ծայրամասային աջ տերմինալին: Այսպիսով, մարտկոցի լիցքավորման ընթացքում անհնար կլինի միացնել լապտերը։
Չինական արտադրության LED լամպերի մի շարքից ևս մեկ օրինակ, որը կոչվում է Photon PB-0303 LED լուսարձակ, եկավ վերանորոգման: Լապտերը չի արձագանքել միացման կոճակը սեղմելիս, լամպի մարտկոցը լիցքավորիչի միջոցով լիցքավորելու փորձը հաջողության չի հանգեցրել:
Լապտերը հզոր է, թանկարժեք, արժե մոտ $20։ Ըստ արտադրողի՝ լապտերի լուսավոր հոսքը հասնում է 200 մետրի, կորպուսը պատրաստված է հարվածակայուն ABS պլաստիկից, հավաքածուն ներառում է առանձին լիցքավորիչ և ուսադիր։
Photon LED լապտերը լավ սպասարկում է: Էլեկտրական միացում մուտք գործելու համար բավական է ետ պտուտակել պաշտպանիչ ապակին պահող պլաստիկ օղակը՝ LED-ներին նայելիս օղակը պտտելով ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:
Ցանկացած էլեկտրական սարքավորում վերանորոգելիս անսարքությունների վերացումը միշտ սկսվում է հոսանքի աղբյուրից: Հետևաբար, առաջին քայլը թթվային մարտկոցի տերմինալներում լարման չափումն էր՝ օգտագործելով ռեժիմում միացված մուլտիմետրը: Այն կազմել է 2,3 Վ՝ 4,4 Վ-ի փոխարեն։ Մարտկոցն ամբողջությամբ լիցքաթափվել է։
Երբ լիցքավորիչը միացել է, մարտկոցի տերմինալների լարումը չի փոխվել, ակնհայտ է դարձել, որ լիցքավորիչը չի աշխատում։ Լապտերն օգտագործվել է այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարտկոցն ամբողջությամբ լիցքաթափվել է, իսկ հետո երկար ժամանակ չի օգտագործվել, ինչը հանգեցրել է մարտկոցի խորը լիցքաթափման։
Մնում է ստուգել LED- ների և այլ տարրերի առողջությունը: Դա անելու համար անհրաժեշտ էր հեռացնել ռեֆլեկտորը, որի համար վեց ինքնակպչուն պտուտակ էր հանվել։ Տպագիր տպատախտակի վրա կար ընդամենը երեք լուսադիոդ, չիպ (միկրոշրջան)՝ կաթիլային, տրանզիստորի և դիոդի տեսքով։
Տախտակից և մարտկոցից հինգ լարերը գնացին բռնակի վրա: Նրանց կապը հասկանալու համար անհրաժեշտ էր այն ապամոնտաժել։ Դա անելու համար հարկավոր է Phillips պտուտակահանով արձակել լապտերի ներսում գտնվող երկու պտուտակները, որոնք գտնվում էին այն անցքի կողքին, որի մեջ մտել էին լարերը:
Լամպի բռնակը մարմնից անջատելու համար այն պետք է հեռացնել ամրացնող պտուտակներից: Դա պետք է արվի ուշադիր, որպեսզի լարերը չպոկվեն տախտակից:
Ինչպես պարզվել է, գրիչում էլեկտրոնային տարրեր չեն եղել։ Երկու սպիտակ լարերը զոդվել են լապտերի միացման/անջատման կոճակի ելքերին, իսկ մնացածը՝ լիցքավորիչը միացնելու միակցիչին։ Միակցիչի 1-ին ելքին (համարակալումը պայմանական) զոդել են կարմիր մետաղալար, որը մյուս ծայրով զոդվել է տպագիր տպատախտակի դրական մուտքին։ Երկրորդ կոնտակտին զոդել են կապույտ-սպիտակ հաղորդիչ, որը երկրորդ ծայրով զոդվել է տպագիր տպատախտակի բացասական բարձիկին: 3-րդ տերմինալին զոդել են կանաչ մետաղալար, որի մյուս ծայրը զոդվել է մարտկոցի բացասական տերմինալին:
Բռնակում թաքնված լարերի հետ գործ ունենալով, կարող եք նկարել Photon լապտերի էլեկտրական սխեման:
GB1 մարտկոցի բացասական տերմինալից լարումը մատակարարվում է X1 միակցիչի 3-րդ կապին, այնուհետև դրա 2-րդ պինդից կապտասպիտակ հաղորդիչի միջոցով այն անցնում է տպագիր տպատախտակին:
X1 միակցիչը նախագծված է այնպես, որ երբ լիցքավորիչի խրոցը տեղադրված չէ դրա մեջ, 2-րդ և 3-րդ կապանքները միացված են միմյանց: Երբ խրոցը տեղադրվում է, 2-րդ և 3-րդ կապումներն անջատված են: Այսպիսով, ապահովվում է շղթայի էլեկտրոնային մասի ավտոմատ անջատումը լիցքավորիչից, ինչը բացառում է մարտկոցի լիցքավորման ժամանակ լապտերը պատահաբար միացնելու հնարավորությունը։
GB1 մարտկոցի դրական տերմինալից լարումը մատակարարվում է D1 (չիպ-չիպ) և S8550 տիպի երկբևեռ տրանզիստորի թողարկիչին: CHIP-ը կատարում է միայն ձգանման գործառույթը, որը թույլ է տալիս կոճակին միացնել կամ անջատել EL LED-ների փայլը (⌀8 մմ, փայլի գույնը՝ սպիտակ, հզորությունը 0,5 Վտ, հոսանքի սպառումը 100 մԱ, լարման անկումը 3 Վ.) առանց ամրագրման. Երբ առաջին անգամ սեղմում եք S1 կոճակը D1 չիպից, դրական լարում է կիրառվում Q1 տրանզիստորի հիմքի վրա, այն բացվում է և մատակարարման լարումը մատակարարվում է EL1-EL3 LED-ներին, լամպը միանում է: Երբ S1 կոճակը կրկին սեղմվում է, տրանզիստորը փակվում է, և լամպը անջատվում է:
Տեխնիկական տեսանկյունից, նման միացման լուծումը անգրագետ է, քանի որ այն մեծացնում է լապտերի արժեքը, նվազեցնում է դրա հուսալիությունը, և բացի այդ, մարտկոցի հզորության մինչև 20% -ը կորցնում է Q1 տրանզիստորի լարման անկման պատճառով: հանգույց. Շղթայի նման դիզայնը արդարացված է, եթե հնարավոր է կարգավորել լույսի ճառագայթի պայծառությունը: Այս մոդելում կոճակի փոխարեն բավական էր տեղադրել մեխանիկական անջատիչ։
Զարմանալի էր, որ շղթայում EL1-EL3 LED-ները մարտկոցին զուգահեռ միացված են շիկացած լամպերի պես՝ առանց հոսանքը սահմանափակող տարրերի։ Արդյունքում, երբ միացված է, LED-ներով հոսանք է անցնում, որի արժեքը սահմանափակվում է միայն մարտկոցի ներքին դիմադրությամբ, և երբ այն ամբողջությամբ լիցքավորվում է, հոսանքը կարող է գերազանցել LED-ների համար թույլատրելիը, ինչը կհանգեցնի. նրանց ձախողմանը:
Ընթացիկ սահմանափակող գործառույթով արտաքին էներգիայի աղբյուրից միկրոսխեմայի, տրանզիստորի և LED-ների առողջությունը ստուգելու համար 4,4 Վ մշտական \u200b\u200bլարում է կիրառվել բևեռականությամբ անմիջապես տպագիր տպատախտակի հոսանքի կապումներին: Ներկայիս սահմանային արժեքը սահմանվել է 0,5 Ա:
Միացման կոճակը սեղմելուց հետո լուսադիոդները վառվեցին: Նորից սեղմելուց հետո դուրս եկան։ LED-ները և տրանզիստորով միկրոսխեման պարզվեց, որ սպասարկվում են: Մնում է զբաղվել մարտկոցի և լիցքավորիչի հետ:
Քանի որ 1,7 Ա տարողությամբ թթվային մարտկոցն ամբողջությամբ լիցքաթափվել էր, իսկ սովորական լիցքավորիչը անսարք էր, ես որոշեցի լիցքավորել այն ստացիոնար սնուցման աղբյուրից։ Մարտկոցը լիցքավորելու համար 9 Վ սահմանված լարման սնուցման աղբյուրին միացնելիս լիցքավորման հոսանքը 1 մԱ-ից պակաս էր: Լարումը բարձրացվեց մինչև 30 Վ - հոսանքը բարձրացավ մինչև 5 մԱ, և մեկ ժամ անց այս լարման տակ այն արդեն 44 մԱ էր: Այնուհետև, լարումը նվազեց մինչև 12 Վ, հոսանքը իջավ մինչև 7 մԱ: Մարտկոցը 12 Վ լարման 12 ժամ լիցքավորելուց հետո հոսանքը բարձրացավ մինչև 100 մԱ, և մարտկոցը լիցքավորվեց այս հոսանքով 15 ժամ։
Մարտկոցի պատյանի ջերմաստիճանը եղել է նորմալ միջակայքում, ինչը ցույց է տալիս, որ լիցքավորման հոսանքն օգտագործվել է ոչ թե ջերմություն առաջացնելու, այլ էներգիա կուտակելու համար։ Մարտկոցը լիցքավորելուց և շղթայի վերջնական տեսքից հետո, որը կքննարկվի ստորև, փորձարկումներ են իրականացվել: Վերականգնված մարտկոցով լապտերը անընդմեջ լուսավորվել է 16 ժամ, որից հետո ճառագայթի պայծառությունը սկսել է ընկնել, և այդ պատճառով այն անջատվել է։
Օգտագործելով վերը նկարագրված մեթոդը, ես ստիպված էի բազմիցս վերականգնել խորը լիցքաթափված փոքր թթվային մարտկոցների աշխատանքը: Ինչպես ցույց է տվել պրակտիկան, վերականգնման ենթակա են միայն սպասարկվող մարտկոցները, որոնք որոշ ժամանակ մոռացվել են: Թթվային մարտկոցները, որոնք սպառել են իրենց ռեսուրսը, չեն կարող վերականգնվել:
Լիցքավորիչի ելքային միակցիչի կոնտակտների վրա մուլտիմետրով լարումը չափելը ցույց տվեց դրա բացակայությունը։
Դատելով ադապտերների պատյանին փակցված կպչուն պիտակից՝ դա էլեկտրամատակարարման բլոկ էր, որը թողարկում էր 12 Վ անկայուն մշտական լարում՝ 0,5 Ա առավելագույն բեռնվածքի հոսանքով: Էլեկտրական շղթայում չկային տարրեր, որոնք սահմանափակում էին լիցքավորման հոսանքի քանակը, Այսպիսով, հարց առաջացավ, թե ինչու է լիցքավորիչը սովորական սնուցման աղբյուր օգտագործել:
Երբ ադապտորը բացվեց, առաջացավ այրված էլեկտրական լարերի բնորոշ հոտ, որը ցույց էր տալիս, որ տրանսֆորմատորի ոլորուն այրվել է:
Տրանսֆորմատորի առաջնային ոլորման շարունակականությունը ցույց տվեց, որ այն բաց է։ Տրանսֆորմատորի առաջնային ոլորուն մեկուսացնող ժապավենի առաջին շերտը կտրելուց հետո հայտնաբերվել է ջերմային ապահովիչ՝ նախատեսված 130°C արձագանքման ջերմաստիճանի համար։ Փորձարկումը ցույց է տվել, որ և՛ առաջնային ոլորուն, և՛ ջերմային ապահովիչը անսարք են:
Ադապտորը վերանորոգելը տնտեսապես իրագործելի չէր, քանի որ անհրաժեշտ էր ետ փաթաթել տրանսֆորմատորի առաջնային ոլորուն և տեղադրել նոր ջերմային ապահովիչ: Ես այն փոխարինեցի նմանատիպ մեկով, որը ձեռքի տակ էր, մշտական լարման 9 Վ-ով: Միակցիչով ճկուն լարը պետք է զոդել այրված ադապտերից:
Լուսանկարում պատկերված է Photon LED լապտերի այրված էլեկտրամատակարարման միավորի (ադապտեր) էլեկտրական շղթայի գծագիրը: Փոխարինվող ադապտերը հավաքվել է նույն սխեմայով, միայն 9 Վ ելքային լարմամբ: Այս լարումը բավական է մարտկոցի լիցքավորման պահանջվող հոսանքն ապահովելու համար 4,4 Վ լարմամբ:
Հետաքրքրության համար ես լապտերը միացրեցի նոր սնուցման աղբյուրին և չափեցի լիցքավորման հոսանքը։ Դրա արժեքը 620 մԱ էր, և սա 9 Վ լարման դեպքում: 12 Վ լարման դեպքում հոսանքը մոտ 900 մԱ էր՝ զգալիորեն գերազանցելով ադապտորի բեռնվածքի հզորությունը և մարտկոցի լիցքավորման առաջարկվող հոսանքը: Այդ պատճառով տրանսֆորմատորի առաջնային ոլորուն այրվել է գերտաքացումից:
Շղթայի տեխնիկական խախտումները վերացնելու համար՝ հուսալի և երկարաժամկետ շահագործումն ապահովելու համար, փոփոխություններ են կատարվել լամպի սխեմայի մեջ և վերջնական տեսքի է բերվել տպագիր տպատախտակը:
Լուսանկարում պատկերված է փոխակերպված LED լամպի «Ֆոտոն» էլեկտրական միացման սխեման: Կապույտ գույնով ցուցադրվում են լրացուցիչ տեղադրված ռադիոտարրերը: Resistor R2-ը սահմանափակում է մարտկոցի լիցքավորման հոսանքը մինչև 120 մԱ: Լիցքավորման հոսանքը մեծացնելու համար անհրաժեշտ է նվազեցնել դիմադրության արժեքը: R3-R5 ռեզիստորները սահմանափակում և հավասարեցնում են EL1-EL3 LED-ներով հոսող հոսանքը, երբ լապտերը միացված է: EL4 LED-ը, որը միացված է ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորով R1, տեղադրված է մարտկոցի լիցքավորման գործընթացը ցույց տալու համար, քանի որ լապտերի մշակողները չեն հոգացել դրա մասին:
Տախտակի վրա հոսանք սահմանափակող ռեզիստորներ տեղադրելու համար տպված հետքերը կտրվեցին, ինչպես ցույց է տրված լուսանկարում։ Լիցքավորման հոսանքը սահմանափակող ռեզիստոր R2-ը մի ծայրով զոդվել է կոնտակտային բարձիկի վրա, որին նախապես զոդված էր լիցքավորիչի դրական մետաղալարը, իսկ զոդված մետաղալարը զոդված էր դիմադրության երկրորդ տերմինալին։ Լրացուցիչ մետաղալար (նկարում դեղին) զոդվել է նույն կոնտակտային բարձիկին, որը նախատեսված է մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչը միացնելու համար։
Resistor R1-ը և LED EL4 ցուցիչը տեղադրվել են լապտերի բռնակում՝ X1 լիցքավորիչի միակցիչի կողքին։ LED-ի անոդային կապարը զոդվել է X1 միակցիչի 1-ին կապին, իսկ LED-ի կաթոդին` հոսանք սահմանափակող R1 ռեզիստորին: Ռեզիստորի երկրորդ ելքին (լուսանկարում դեղին է) զոդել են մետաղալար՝ այն միացնելով տպագիր տպատախտակին զոդված ռեզիստորի R2-ի ելքին։ Resistor R2, տեղադրման հեշտության համար, կարելի էր տեղադրել նաև լապտերի բռնակում, բայց քանի որ այն տաքանում է լիցքավորման ժամանակ, ես որոշեցի տեղադրել այն ավելի ազատ տարածքում:
Շղթան ավարտելու ժամանակ օգտագործվել են MLT տիպի դիմադրություններ 0,25 Վտ հզորությամբ, բացառությամբ R2-ի, որը նախատեսված է 0,5 Վտ հզորության համար։ EL4 LED-ը հարմար է ցանկացած տեսակի և գույնի փայլի համար:
Այս լուսանկարը ցույց է տալիս լիցքավորման ցուցիչի աշխատանքը, երբ մարտկոցը լիցքավորվում է: Ցուցանիշի տեղադրումը հնարավորություն է տվել ոչ միայն վերահսկել մարտկոցի լիցքավորման գործընթացը, այլև վերահսկել ցանցում լարման առկայությունը, էլեկտրամատակարարման սպասարկումը և դրա միացման հուսալիությունը:
Եթե հանկարծ CHIP-ը` մասնագիտացված չնշված միկրոսխեման Photon LED լամպի կամ նմանատիպ սխեմայի համաձայն հավաքված, ձախողվի, ապա լամպի աշխատանքը վերականգնելու համար այն կարող է հաջողությամբ փոխարինվել մեխանիկական անջատիչով:
Դա անելու համար հեռացրեք D1 չիպը տախտակից, և տրանզիստորային բանալի Q1-ի փոխարեն միացրեք սովորական մեխանիկական անջատիչ, ինչպես ցույց է տրված վերը նշված էլեկտրական դիագրամում: Լամպի մարմնի անջատիչը կարող է տեղադրվել S1 կոճակի փոխարեն կամ ցանկացած այլ հարմար վայրում:
Smartbuy Colorado LED լապտերը դադարել է միանալ, չնայած երեք AAA մարտկոցներ են տեղադրվել նորերով:
Անջրանցիկ պատյանը պատրաստված էր անոդացված ալյումինի համաձուլվածքից, ուներ 12 սմ երկարություն։Լապտերը ոճային տեսք ուներ և հեշտ օգտագործման համար։
Ցանկացած էլեկտրական սարքի վերանորոգումը սկսվում է հոսանքի աղբյուրի ստուգմամբ, հետևաբար, չնայած այն հանգամանքին, որ նոր մարտկոցներ են տեղադրվել լապտերի մեջ, վերանորոգումը պետք է սկսվի դրանց ստուգմամբ: Smartbuy լապտերի մեջ մարտկոցները տեղադրվում են հատուկ տարայի մեջ, որի մեջ դրանք միացվում են ցատկողների օգնությամբ։ Լապտերի մարտկոցներին հասանելիություն ստանալու համար անհրաժեշտ է այն ապամոնտաժել՝ հետևի կափարիչը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ շրջելով:
Մարտկոցները պետք է տեղադրվեն տարայի մեջ՝ պահպանելով դրա վրա նշված բևեռականությունը։ Բևեռականությունը նշված է նաև տարայի վրա, ուստի այն պետք է տեղադրվի լամպի մարմնի մեջ այն կողմով, որի վրա կիրառվում է «+» նշանը:
Առաջին հերթին անհրաժեշտ է տեսողականորեն ստուգել տարայի բոլոր կոնտակտները։ Եթե դրանց վրա օքսիդների հետքեր կան, ապա կոնտակտները պետք է փայլեցնել հղկաթուղթով կամ օքսիդը քերել դանակի շեղբով: Կոնտակտների վերաօքսիդացումը կանխելու համար դրանք կարելի է յուղել ցանկացած հաստոցային յուղի բարակ շերտով:
Հաջորդը, դուք պետք է ստուգեք մարտկոցների համապատասխանությունը: Դա անելու համար, հպելով DC լարման չափման ռեժիմում ներառված մուլտիմետրի զոնդերին, անհրաժեշտ է չափել լարումը տարայի կոնտակտներում: Երեք մարտկոց միացված են հաջորդաբար, և դրանցից յուրաքանչյուրը պետք է արտադրի 1,5 Վ լարում, հետևաբար տարայի տերմինալների լարումը պետք է լինի 4,5 Վ։
Եթե լարումը նախատեսվածից պակաս է, ապա անհրաժեշտ է ստուգել տարայի մեջ մարտկոցների ճիշտ բևեռականությունը և առանձին չափել դրանցից յուրաքանչյուրի լարումը։ Երեւի նրանցից միայն մեկն է նստել։
Եթե մարտկոցների հետ ամեն ինչ կարգին է, ապա դուք պետք է բեռնարկղը մտցնեք լամպի մարմնի մեջ՝ դիտարկելով բևեռականությունը, խստացրեք կափարիչը և ստուգեք այն գործունակության համար: Այս դեպքում դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք ծածկույթի գարունին, որի միջոցով մատակարարման լարումը փոխանցվում է լամպի մարմնին և դրանից անմիջապես LED- ներին: Կոռոզիայի հետքեր չպետք է լինեն դրա ծայրամասի վրա:
Եթե մարտկոցները լավն են, իսկ կոնտակտները մաքուր են, բայց LED- ները չեն փայլում, ապա դուք պետք է ստուգեք անջատիչը:
Smartbuy Colorado-ի լապտերն ունի երկու դիրքով կնքված սեղմակով անջատիչ, որը կարճացնում է մարտկոցի տարայի դրական տերմինալից եկող մետաղալարը: Երբ կոճակը սեղմվում է առաջին անգամ, նրա կոնտակտները փակվում են, և երբ այն կրկին սեղմվում է, այն բացվում է:
Քանի որ մարտկոցները տեղադրված են լապտերի մեջ, կարող եք նաև ստուգել անջատիչը՝ օգտագործելով վոլտմետր ռեժիմում միացված մուլտիմետր: Դա անելու համար անհրաժեշտ է այն պտտել ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, եթե նայեք լուսադիոդներին, ապա պտուտակեք դրա դիմացի հատվածը և մի կողմ դրեք։ Հաջորդը, մուլտիմետրի մեկ զոնդով հպեք լապտերի մարմնին, իսկ երկրորդը՝ կոնտակտին, որը գտնվում է լուսանկարում ցուցադրված պլաստիկ մասի խորքում։
Վոլտմետրը պետք է ցույց տա 4,5 Վ լարում: Եթե լարում չկա, սեղմեք անջատիչի կոճակը: Եթե ճիշտ է, ուրեմն լարումը կհայտնվի։ Հակառակ դեպքում անջատիչը վերանորոգման կարիք ունի:
Եթե որոնման նախորդ քայլերում հնարավոր չի եղել հայտնաբերել անսարքություն, ապա հաջորդ փուլում անհրաժեշտ է ստուգել LED-ներով տախտակին մատակարարման լարումը մատակարարող կոնտակտների հուսալիությունը, դրանց զոդման և սպասարկման հուսալիությունը:
Տպագիր տպատախտակը, որի մեջ զոդված են LED-ները, ամրացվում է լամպի գլխի մասում պողպատե զսպանակավոր օղակի օգնությամբ, որի միջոցով սնուցման լարումը միաժամանակ մատակարարվում է LED-ներին մարտկոցի տարայի բացասական տերմինալից: լամպի մարմինը. Լուսանկարում օղակը ցուցադրված է այն կողմից, որով սեղմում է տպագիր տպատախտակը։
Պահպանող օղակը բավականին ամուր է ամրացված, և այն հնարավոր է եղել հեռացնել միայն լուսանկարում ցուցադրված սարքի օգնությամբ։ Նման կեռիկը կարող է թեքվել պողպատե ժապավենից ձեր սեփական ձեռքերով:
Պահպանող օղակը հանելուց հետո լամպի գլխից հեշտությամբ հեռացվեց լուսադիոդներով տպագիր տպատախտակը, որը ցույց է տրված լուսանկարում։ Ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորների բացակայությունը անմիջապես գրավեց իմ աչքը, բոլոր 14 LED-ները միացված էին զուգահեռաբար և անջատիչի միջոցով անմիջապես մարտկոցներին: LED-ները ուղղակիորեն մարտկոցին միացնելն անընդունելի է, քանի որ LED-ների միջով հոսող հոսանքի քանակը սահմանափակվում է միայն մարտկոցների ներքին դիմադրությամբ և կարող է վնասել LED-ները: Լավագույն դեպքում դա զգալիորեն կնվազեցնի նրանց կյանքի տեւողությունը:
Քանի որ լապտերի բոլոր լուսադիոդները միացված էին զուգահեռաբար, հնարավոր չէր դրանք ստուգել դիմադրության չափման ռեժիմում միացված մուլտիմետրով։ Հետևաբար, տպագիր տպատախտակի վրա կիրառվել է 4,5 Վ մշտական հոսանքի լարում արտաքին աղբյուրից մինչև 200 մԱ ընթացիկ սահմանաչափով: Բոլոր LED-ները վառվեցին: Ակնհայտ դարձավ, որ լապտերի անսարքությունը պայմանավորված է տպագիր տպատախտակի վատ շփմամբ ամրացնող օղակի հետ։
Հետաքրքրության համար ես չափեցի LED-ների ընթացիկ սպառումը մարտկոցներից, երբ դրանք միացված էին առանց ընթացիկ սահմանափակող դիմադրության:
Հոսանքը եղել է ավելի քան 627 մԱ։ Լապտերը հագեցած է HL-508H տիպի լուսադիոդներով, որոնց աշխատանքային հոսանքը չպետք է գերազանցի 20 մԱ-ը։ Զուգահեռաբար միացված են 14 լուսադիոդներ, հետևաբար, ընդհանուր ընթացիկ սպառումը չպետք է գերազանցի 280 մԱ: Այսպիսով, LED-ներով հոսող հոսանքը գերազանցել է անվանական հոսանքը ավելի քան երկու անգամ:
LED-ների աշխատանքի նման հարկադիր ռեժիմն անընդունելի է, քանի որ դա հանգեցնում է բյուրեղի գերտաքացման, և արդյունքում՝ LED-ների վաղաժամ ձախողման: Լրացուցիչ թերությունը մարտկոցների արագ լիցքաթափումն է: Դրանք կբավականացնեն, եթե լուսադիոդները ավելի վաղ չվառվեն, ոչ ավելի, քան մեկ ժամ աշխատելու համար։
Լապտերի դիզայնը թույլ չէր տալիս յուրաքանչյուր LED-ի հետ սերիական զոդել ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորները, ուստի ես ստիպված էի տեղադրել մեկ ընդհանուր դիմադրություն բոլոր LED-ների համար: Ռեզիստորի արժեքը պետք է որոշվեր փորձարարական եղանակով։ Դա անելու համար լապտերը սնուցվում էին ստանդարտ մարտկոցներով, և ամպաչափը սերիական միացվեց 5,1 Օհմ ռեզիստորով դրական լարերի կտրվածքում: Հոսանքը մոտ 200 մԱ էր։ 8,2 ohms ռեզիստոր տեղադրելիս ընթացիկ սպառումը 160 մԱ էր, ինչը, ինչպես ցույց տվեց թեստը, բավականին բավարար է առնվազն 5 մետր հեռավորության վրա լավ լուսավորության համար: Հպման համար դիմադրությունը չի տաքացել, ուստի ցանկացած հզորություն հարմար է:
Ուսումնասիրությունից հետո ակնհայտ դարձավ, որ լապտերի հուսալի և երկարակյաց շահագործման համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ տեղադրել ընթացիկ սահմանափակող դիմադրություն և կրկնօրինակել տպագիր տպատախտակի միացումը LED-ներով և ամրացնող օղակը լրացուցիչ հաղորդիչով:
Եթե ավելի վաղ անհրաժեշտ էր, որ տպագիր տպատախտակի բացասական ավտոբուսը դիպչեր լամպի մարմնին, ապա ռեզիստորի տեղադրման հետ կապված անհրաժեշտ էր բացառել շփումը: Դա անելու համար տպագիր տպատախտակից մի անկյուն հողակցվեց նրա ամբողջ շրջագծով, հոսանք կրող ուղիների կողմից, օգտագործելով ասեղի ֆայլ:
Որպեսզի սեղմող օղակը չդիպչի հոսանք կրող հետքերին՝ տպագիր տպատախտակը ամրացնելիս, դրա վրա մոտ երկու միլիմետր հաստությամբ չորս ռետինե մեկուսիչներ սոսնձվել են Moment սոսինձով, ինչպես ցույց է տրված լուսանկարում: Մեկուսիչները կարող են պատրաստվել ցանկացած դիէլեկտրիկ նյութից, օրինակ՝ պլաստիկից կամ ծանր ստվարաթղթից:
Ռեզիստորը նախապես զոդված էր սեղմող օղակին, իսկ մի կտոր մետաղալար զոդված էր տպագիր տպատախտակի ծայրամասային ուղու վրա: Հաղորդավարի վրա դրվել է մեկուսիչ խողովակ, այնուհետև մետաղալարը զոդել են ռեզիստորի երկրորդ տերմինալին:
Ինքնուրույն լապտերի պարզ թարմացումից հետո այն սկսեց կայուն միանալ, և լույսի ճառագայթը լավ լուսավորում է առարկաները ավելի քան ութ մետր հեռավորության վրա: Բացի այդ, մարտկոցի կյանքը ավելի քան եռապատկվել է, իսկ LED-ների հուսալիությունը բազմիցս աճել է:
Վերանորոգված չինական լուսադիոդային լույսերի խափանումների պատճառների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ դրանք բոլորը ձախողվել են անգրագետ նախագծված էլեկտրական սխեմաների պատճառով։ Մնում է պարզել, թե արդյոք դա արվել է միտումնավոր՝ բաղադրիչները խնայելու և լապտերների կյանքը կրճատելու համար (որպեսզի ավելի շատ մարդիկ գնեն նորերը), թե՞ մշակողների անգրագիտության հետևանքով։ Ես թեքվում եմ դեպի առաջին ենթադրությունը.
Վերանորոգման համար ես ստացել եմ ներկառուցված թթվային մարտկոցով լապտեր RED ապրանքանիշի չինական արտադրողից: Լապտերի մեջ երկու ճառագայթիչ կար՝ - նեղ ճառագայթի տեսքով և ցրված լույս արձակող ճառագայթով։
Լուսանկարում RED 110 լապտերի տեսքն է։Լապտերն ինձ անմիջապես դուր եկավ։ Մարմնի հարմար ձև, աշխատանքի երկու եղանակ, պարանոցից կախելու օղակ, լիցքավորման համար ցանցին միանալու համար քաշվող խրոց: Լապտերում ցրված լույսի լուսադիոդների հատվածը փայլում էր, իսկ նեղ ճառագայթը՝ ոչ։
Վերանորոգման համար ռեֆլեկտորը ամրացնող սև օղակը նախ հանվել է, իսկ հետո օղակի հատվածում բացվել է մեկ ինքնակպչուն պտուտակ: Մարմինը հեշտությամբ բաժանվում է երկու մասի։ Բոլոր մասերը ամրացված էին ինքնակպչուն պտուտակների վրա և հեշտությամբ հեռացվեցին:
Լիցքավորիչի միացումը կատարվել է դասական սխեմայով: Ցանցից 1 μF հզորությամբ ընթացիկ սահմանափակող կոնդենսատորի միջոցով լարումը կիրառվել է չորս դիոդներից բաղկացած ուղղիչ կամրջի վրա, այնուհետև մարտկոցի տերմինալներին: Մարտկոցի լարումը կիրառվել է նեղ ճառագայթի LED-ի վրա 460 Օմ հոսանք սահմանափակող ռեզիստորի միջոցով:
Բոլոր մասերը տեղադրվել են միակողմանի տպագիր տպատախտակի վրա: Հաղորդալարերը ուղղակիորեն զոդված էին բարձիկների վրա: Տպագիր տպատախտակի տեսքը ներկայացված է լուսանկարում:
Զուգահեռաբար միացված են 10 կողային լուսադիոդներ։ Մատակարարման լարումը նրանց մատակարարվել է ընդհանուր ընթացիկ սահմանափակող դիմադրության 3R3 (3,3 ohms) միջոցով, չնայած կանոնների համաձայն, յուրաքանչյուր LED-ի համար պետք է տեղադրվի առանձին դիմադրություն:
Նեղ ճառագայթային լուսադիոդի արտաքին զննությամբ թերություն չի հայտնաբերվել: Երբ էներգիան մատակարարվում էր մարտկոցից լապտերի անջատիչի միջոցով, լարումը առկա էր լուսադիոդային տերմինալներում, և այն տաքացավ: Ակնհայտ է դարձել, որ բյուրեղը կոտրվել է, և դա հաստատվել է բազմամետրանոց հավաքիչով։ Զոնդերի LED տերմինալներին ցանկացած միացման համար դիմադրությունը 46 ohms էր: LED-ը թերի էր և պետք է փոխարինվեր:
Հարմարության համար լարերը զոդվել են LED տախտակից: Զոդումից լուսադիոդի լարերը բաց թողնելուց հետո պարզվեց, որ լուսադիոդը ամուր պահվում էր հակառակ կողմի ամբողջ հարթությամբ տպագիր տպատախտակի վրա: Այն առանձնացնելու համար ես պետք է շտկեի տախտակը աշխատասեղանի տաճարներում: Այնուհետև դանակի սուր ծայրը դրեք տախտակի հետ LED-ի միացման տեղում և մուրճով թեթևակի հարվածեք դանակի բռնակին: LED-ը ցատկեց:
LED պատյանի վրա նշումը, ինչպես միշտ, բացակայում էր: Ուստի անհրաժեշտ էր որոշել դրա պարամետրերը և ընտրել փոխարինման համար հարմարը: Ելնելով LED-ի ընդհանուր չափերից, մարտկոցի լարման և ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորի արժեքից՝ որոշվեց, որ փոխարինման համար հարմար կլինի 1 Վտ հզորությամբ LED (հոսանք 350 մԱ, լարման անկում 3 Վ): «Հանրաճանաչ SMD LED պարամետրերի տեղեկատու աղյուսակից» վերանորոգման համար ընտրվել է սպիտակ LED6000Am1W-A120 LED:
Տպագիր տպատախտակը, որի վրա տեղադրված է LED-ը, պատրաստված է ալյումինից և միևնույն ժամանակ ծառայում է LED-ից ջերմությունը հեռացնելու համար: Հետևաբար, այն տեղադրելիս անհրաժեշտ է ապահովել լավ ջերմային շփում՝ լուսադիոդի հետևի հարթության տպագիր տպատախտակին ամուր տեղավորվելու պատճառով: Դրա համար, նախքան կնքումը, մակերեսների շփման կետերին քսել են ջերմային մածուկ, որն օգտագործվում է համակարգչային պրոցեսորի վրա ռադիատորի տեղադրման ժամանակ։
Որպեսզի ապահովեք LED հարթությունը տախտակին հարմար տեղավորելու համար, նախ պետք է այն դնել հարթության վրա և մի փոքր թեքել հաղորդալարերը վերև այնպես, որ նրանք հարթությունից հեռանան 0,5 մմ-ով: Այնուհետև կապարները կպցրեք զոդով, քսեք ջերմային մածուկ և տեղադրեք լուսադիոդը տախտակի վրա: Այնուհետև սեղմեք այն տախտակի վրա (հարմար է դա անել պտուտակահանով, որի բիծը հանված է) և լարերը տաքացրեք զոդման երկաթով: Այնուհետև հանեք պտուտակահանը, սեղմեք այն դանակով ելքի թեքումով դեպի տախտակ և տաքացրեք այն զոդող երկաթով: Զոդումը պնդանալուց հետո հանեք դանակը։ Լարերի զսպանակային հատկությունների շնորհիվ լուսադիոդը սերտորեն կսեղմվի տախտակի վրա:
LED- ը տեղադրելիս պետք է պահպանել բևեռականությունը: Ճիշտ է, այս դեպքում, եթե սխալ թույլ տրվի, հնարավոր կլինի փոխել լարման մատակարարման լարերը: LED-ը զոդված է, և դուք կարող եք ստուգել դրա աշխատանքը և չափել ընթացիկ սպառումը և լարման անկումը:
LED-ով հոսող հոսանքը 250 մԱ էր, լարման անկումը 3,2 Վ: Այստեղից էներգիայի սպառումը (հոսանքը պետք է բազմապատկել լարման վրա) կազմել է 0,8 Վտ: Հնարավոր էր մեծացնել LED-ի գործառնական հոսանքը՝ նվազեցնելով դիմադրությունը մինչև 460 ohms, բայց ես դա չարեցի, քանի որ փայլի պայծառությունը բավարար էր: Բայց լուսադիոդը կաշխատի ավելի թեթև ռեժիմով, ավելի քիչ տաքանա, և մեկ լիցքավորումից լապտերի գործարկման ժամանակը կավելանա:
Մեկ ժամ աշխատած LED-ի ջեռուցումը ստուգելը ցույց տվեց ջերմության արդյունավետ ցրում: Նա տաքացրեց մինչև 45 ° C-ից ոչ ավելի ջերմաստիճան: Ծովային փորձարկումները ցույց տվեցին մթության մեջ լուսավորության բավարար տիրույթ՝ ավելի քան 30 մետր:
Թթվային մարտկոցը, որը ձախողվել է LED լապտերի մեջ, կարող է փոխարինվել նմանատիպ թթվային մարտկոցով, ինչպես նաև AA կամ AAA չափերի լիթիում-իոն (Li-ion) կամ նիկել-մետաղ հիդրիդ (Ni-MH) մարտկոցներով:
Վերանորոգված չինական լապտերներում տեղադրվել են տարբեր չափսերի կապարաթթվային AGM մարտկոցներ՝ առանց մակնշման 3,6 Վ լարման, որոնք ըստ հաշվարկի՝ 1,2-ից 2 Ահ են։
Վաճառքում դուք կարող եք գտնել ռուսական արտադրողի նմանատիպ թթվային մարտկոց UPS 4V 1Ah Delta DT 401-ի համար, որն ունի 4 Վ ելքային լարում՝ 1 Ահ հզորությամբ, արժե մի քանի դոլար։ Այն փոխարինելը բավականին պարզ է՝ դիտարկելով բևեռականությունը, զոդեք երկու լարերը։
Մի քանի տարի աշխատելուց հետո Lentel GL01 LED լապտերը, որի վերանորոգումը նկարագրված է հոդվածի սկզբում, կրկին բերվեց ինձ մոտ վերանորոգման համար: Ախտորոշումը ցույց է տվել, որ թթվային մարտկոցը սպառել է իր ռեսուրսը։
Այն փոխարինելու համար գնվել է Delta DT 401 մարտկոց, սակայն պարզվել է, որ դրա երկրաչափական չափերն ավելի մեծ են, քան անսարքը։ Լապտերի ստանդարտ մարտկոցն ուներ 21 × 30 × 54 մմ չափսեր և 10 մմ ավելի բարձր: Ես ստիպված էի փոփոխել լապտերի կորպուսը: Հետեւաբար, նոր մարտկոց գնելուց առաջ համոզվեք, որ այն տեղավորվում է լապտերի կորպուսում։
Պատյանում կանգառը հանվել է, և տպագիր տպատախտակի մի մասը սղոցով սղոցվել է, որից նախապես զոդել են ռեզիստոր և մեկ լուսադիոդ։
Ավարտից հետո նոր մարտկոցը լավ տեղադրվեց լապտերի կորպուսում և այժմ, հուսով եմ, կծառայի ավելի քան մեկ տարի:
Եթե հնարավոր չէ գնել 4V 1Ah Delta DT 401 մարտկոց, ապա այն կարող է հաջողությամբ փոխարինվել ցանկացած երեք մատնատիպ նիկել-մետաղահիդրիդ (Ni-MH) մարտկոցներով AA կամ AAA չափսերով 1 A × ժամ հզորությամբ: , որոնք ունեն 1,2 Վ լարում։ Դրա համար բավական է միացնել հաջորդաբար՝ դիտարկելով բևեռականությունը, լարերով երեք մարտկոց՝ զոդման միջոցով։ Այնուամենայնիվ, նման փոխարինումը տնտեսապես հնարավոր չէ, քանի որ երեք բարձրորակ AA AA մարտկոցների արժեքը կարող է գերազանցել նոր LED լապտերի գնման արժեքը:
Բայց որտե՞ղ է երաշխիքը, որ նոր LED լամպի էլեկտրական միացումում սխալներ չկան, և դուք նույնպես ստիպված չեք լինի փոփոխել այն: Ուստի, կարծում եմ, որ կապարի մարտկոցը փոփոխված լապտերով փոխարինելը նպատակահարմար է, քանի որ դա կապահովի լապտերի հուսալի շահագործումը ևս մի քանի տարի։ Այո, և միշտ հաճելի կլինի օգտագործել ձեր սեփական ձեռքերով վերանորոգված և արդիականացված լապտերը:
Այսօր LED-ները տեղադրվում են ցանկացած վայրում՝ խաղալիքների, կրակայրիչների, կենցաղային տեխնիկայի և նույնիսկ գրենական պիտույքների մեջ: Բայց դրանցով ամենաօգտակար գյուտը, իհարկե, լապտերն է։ Դրանց մեծ մասը ինքնավար է և հզոր փայլ է հաղորդում փոքր մարտկոցներից: Դրանով դուք չեք կորչի մթության մեջ, իսկ թույլ լուսավորված սենյակում աշխատելիս այս գործիքը պարզապես անփոխարինելի է։
LED լապտերների լայն տեսականի փոքր օրինակներ կարելի է գնել գրեթե ցանկացած խանութում: Նրանք էժան են, բայց կառուցման որակը երբեմն կարող է չգոհացնել: Անկախ նրանից, թե դա տնական սարքեր են, որոնք կարող են պատրաստվել ամենապարզ մասերի հիման վրա: Հետաքրքիր է, տեղեկատվական և զարգացող ազդեցություն է թողնում թիթեղագործների վրա:
Այսօր մենք կանդրադառնանք մեկ այլ տնական արտադրանքի `LED լապտերը, որը պատրաստված է բառացիորեն իմպրովիզացված մասերից: Դրանց արժեքը մի քանի դոլարից ոչ ավելի է, իսկ սարքի արդյունավետությունն ավելի բարձր է, քան գործարանային շատ մոդելների։ Հետաքրքի՞ր է: Ապա դա արեք մեզ հետ:
Այս հոդվածը կօգնի ձեզ պարզել, թե ինչպես կարելի է ուժեղ LED լապտեր պատրաստել ձեր բակի, պարտեզի կամ քոթեջի համար: Նման լապտերը շատ ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա է ծախսում, և բացի այդ, չափազանց դժվար է խանութում բավականին լավ լապտեր գնել մատչելի գնով։ Հետեւաբար, եթե հնարավոր է, դա արեք ինքներդ:
Նման լապտեր կառուցելն այնքան էլ դժվար չէ, և այս ընթացակարգը շատ ժամանակ չի տա: Լապտերի արժեքը խանութից մի քանի անգամ պակաս կլինի, իսկ ապրանքն ինքնին հաստատ ավելի լավն է։ Ձեզ անհրաժեշտ կլինի գործիքների փոքր հավաքածու (ստորև նշված է), ձեր համբերությունը, հաստատակամությունը և, իհարկե, աշխատելու պատրաստակամությունը: Նման լապտերի օգտագործումը կախված է ձեր երևակայությունից. այն կարող է տեղակայվել այգում, այգում, վերանդայում, ավտոտնակում, ամառանոցում, նկուղում: Ստորև մենք կվերլուծենք LED լապտերի արտադրության մեկ պարզ տարբերակ բոլոր մանրամասներով:
Ձեզ անհրաժեշտ կլինի.
Սկսելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի դիագրամ (թիվ 1), որը դուք ինքներդ կստեղծեք։ Բոլոր գործերից այս մեկն ամենադժվարն է։ Եթե դուք էլեկտրոնիկայի հետ կապված փորձ չունեք, ապա առաջին միացումը ձեզ համար բավականին դժվար կլինի անել: Նման դեպքերում ձեզ օգնության կգա ինտերնետը (կայքի տարբեր տարածքներում կարող եք գտնել տարբերակներ, որտեղ այս դաշտերը լրացնելիս կտեսնեք պատրաստի ամբողջական սխեման, որի հետ դուք կաշխատեք հետագա):
Սկսելու հիմքում ընկած է լուսադիոդները սուպերսոսինձի երկրորդ շերտով նորից ամրացնելու վրա: Պետք է նշել, որ լապտերի հետագա վնասման դեպքում լամպերի փոխարինումն այնքան էլ պարզ չէ, քանի որ այսօր դրանք բավականին դիմացկուն սոսինձ են պատրաստում, որը բավականին դժվար է հեռացնել, ուստի զգույշ եղեք դրա հետ:
Զոդեք ռեզիստորները լուսադիոդների վրա՝ օգտագործելով փչակ: Աշխատանքի ընթացքում աշխատեք չդիպչել կոնտակտներին: Աշխատանքից առաջ անհրաժեշտ է կտրել լուսադիոդների ծայրերը։
LED լապտերի նախագծման դժվար քայլերից մեկը լամպի զոդումն է դեպի վարդակից: Լապտերի համար ձեզ հարկավոր է ամենատարածված խրոցը, որը վերցված է շիկացած լամպերի համար: Նշեք «+» և «-» եզրակացությունները, դա արվում է հետագայում դրանք չշփոթելու համար: Նշումները կարող են կատարվել մարկերով կամ եզրակացություններից մեկը կարող է ավելի երկար լինել, քան մյուսը (սա չի ազդում լապտերի աշխատանքի վրա): Զոդեք բոլոր կապարները:
Ամբողջ կառույցը «բռնելուց» հետո (մոտ 20 րոպե հետո), դուք պետք է միացնեք այն էլեկտրամատակարարմանը և ստուգեք դրա աշխատանքը: Եթե ամեն ինչ կարգին է, իսկ լամպերը վառված են, ապա կարող եք սկսել կոնտակտները լցնել, որն արվում է սովորական մոմով կամ պարաֆինով։ Այս դեպքում ավելի լավ է հալված մոմը քաշել ներարկիչի մեջ և այն լցնել կոնտակտներով։ Դա պետք է արվի, որպեսզի հետագայում նրանք չկարողանան դիպչել միմյանց՝ առաջացնելով կարճ միացում։
Հիմա եկեք անցնենք ռեֆլեկտորներին: Շնորհիվ ռեֆլեկտորի, որը բաղկացած է հալոգեն լամպից, մեր լապտերը շատ ամուր կստացվի։ Դանդաղ հեռացրեք լամպը դրանից, հանեք խեժը (դա կարելի է անել պինցետով կամ հին պտուտակահանով):
Այս փուլում մենք պետք է ամբողջությամբ հավաքենք լամպը: Սկզբից մենք կշտկենք բոլոր կոնտակտները (դուք պետք է ստանաք «սկավառակ», որի վրա գտնվում են ձեր դիոդները) ռեֆլեկտորների մեջ: Համոզվեք, որ բոլոր մասերը սերտորեն տեղավորվում են միմյանց հետ: Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք թեքել ալյումինը (այն փափուկ է) կամ, ընդհակառակը, այն ավելի ամուր ամրացնել ճիշտ տեղերում։
Կոնտակտները պլաստմասով լցնելու ընթացքում (մոմ մի վերցրեք, քանի որ այն հարմար չէ. այստեղ ձեզ ավելի ապահով ամրացում է անհրաժեշտ), միացրեք այն հոսանքի աղբյուրին (օրինակ՝ ամենապարզ 12 վտ մարտկոցին), կարող եք նաև ինքնին միացնել վարդակից: Սպասեք մինչև ամեն ինչ կարծրանա, այնուհետև հեռացրեք բոլոր ավելորդ կապարները: Սարքը միացրեք հոսանքի աղբյուրին, ստուգեք, արդյոք լապտերի մեջ կարճ միացում կա (փորձարկման ժամանակը պետք է լինի առնվազն 2 րոպե), արդյոք ամեն ինչ փակ է և ամուր պահված է: Եթե ամեն ինչ աշխատում է, և թերության նշաններ չկան, ապա կարող եք վստահորեն ասել, որ ձեր գերհզոր LED լապտերը պատրաստ է օգտագործման:
Եթե 10 տարի առաջ շատ մարդիկ կարող էին միայն թանկարժեք տեխնոլոգիայի մեջ գտնել LED-ներ, ապա այժմ այս ապրանքը ամենուր է: LED-ների արժեքը վերջին տարիներին զգալիորեն նվազել է, ուստի տեխնոլոգիայի շատ ոլորտներում դրանց կիրառման ծավալը անընդհատ աճում է: Եթե 3 տարի առաջ քչերը կարող էին իրենց թույլ տալ գնել, օրինակ, լապտեր, որի մեջ ոչ թե շիկացած լամպ է վառվում, այլ լուսադիոդներ։ Այժմ այս խնդիրը հեշտությամբ լուծվում է։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր տարբերակներն են լավը: Հաճախ շուկայում կան էժան կեղծիքներ, որոնցում LED- ները արագ դուրս են գալիս և այրվում, ուստի պատրաստի միավոր գնելը միշտ չէ, որ արդարացված է: Ձեր սեփական ձեռքերով LED լապտեր պատրաստելն այժմ այնքան էլ դժվար չէ։
Այս դիզայնը, անկասկած, ավելի դիմացկուն է, քան խանութում գնված լապտերը: Բացի այդ, այն կարող է ոչ միայն սնուցվել մարտկոցներով, այլեւ վերալիցքավորվել: Սա բավականին հարմար և տնտեսական տարբերակ է, որը ձեզ անպայման դուր կգա։
Այսպիսով, հիմա ուղղակիորեն այն մասին, թե ինչպես պատրաստել վերալիցքավորվող LED լապտեր ձեր սեփական ձեռքերով:
Շինարարության համար անհրաժեշտ գործիքներն ու նյութերը կարելի է գտնել յուրաքանչյուր տանը, ծայրահեղ դեպքում՝ գնալ մոտակա մասնագիտացված խանութ։ Իհարկե, LED լապտերի համար ձեզ անհրաժեշտ կլինեն LED-ներ:
Նրանք ունեն մի շարք առավելություններ սովորական լամպերի նկատմամբ. Նրանք ավելի պայծառ են, տնտեսող, հարվածների դիմացկուն: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի նաև 12 Վ լարման մարտկոց: Դուք կարող եք այն գնել խանութից կամ հանել այն ինչ-որ ավելորդ իրից, օրինակ՝ ռադիո կառավարվող հին խաղալիքից:
Աշխատանքի համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ նյութերը.
Ձեզ անհրաժեշտ կլինեն հետևյալ գործիքները.
Այժմ դուք կարող եք սկսել ստեղծել:
Վերադարձ դեպի ինդեքս
Նախ, ընտրեք մարտկոց: Այն պետք է ձևավորվի այնպես, որ տեղավորվի PVC խողովակի մեջ: Դուք կարող եք օգտագործել ոչ միայն ամբողջ մոդելը, այլ նաև մի քանի մատով կամ փոքրիկ մատով մարտկոցներ միացնել՝ 12 Վ ընդհանուր լարում ստանալու համար:
Այժմ արժե միացման անջատիչ ներառել միացումում: Կարելի է նաև զոդել։ Այն պետք է բաց լինի, որպեսզի փակ վիճակում հոսանք անցնի շղթայի միջով:
Ձեռագործ լապտերը պատրաստ է։ Մնում է միայն դրա համար պատյան ստեղծել, քանի որ առանձին անջատիչով և մարտկոցով լամպը այնքան էլ էսթետիկ տեսք չունի: Ի դեպ, այս փուլում ավելի լավ է ստուգել՝ արդյոք ամեն ինչ աշխատանքային վիճակում է, որպեսզի բացառվեն փոփոխությունները։
Եթե ամեն ինչ լավ է, կարող եք անցնել գործի պատրաստմանը: Այն նաև շատ հեշտ է պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով մնացած նյութից։
Նախ անհրաժեշտ է կցամասի վրա անցք կտրել և դրա եզրերը մշակել ասեղի ֆայլով, որպեսզի լամպը հեշտությամբ տեղադրվի:
Այժմ դուք պետք է չափեք լամպի երկարությունը մարտկոցի հետ միասին, որպեսզի հստակ իմանաք, թե որքան ժամանակ կպահանջվի խողովակին որպես պատյան:
Կցամասերը և խրոցը լավ կպաշտպանեն լապտերը դրա մեջ խոնավությունից: Սա շատ կարևոր է, քանի որ ջուրը մի բան է, որը մեծապես ազդում է էլեկտրոնային սարքերի վրա, մասնավորապես, լապտերը բացառություն չէ: Այդ իսկ պատճառով մարտկոցի արտադրության այս տարբերակում մեծ ուշադրություն է դարձվում խոնավությունից պաշտպանվելու խնդրին։
Դրա համար օգտագործվում են տարբեր սարքեր և նյութեր, որպեսզի կանխեն դրա շփումը էլեկտրոնային մասերի հետ: Դուք, իհարկե, կարող եք անտեսել անվտանգության այս միջոցները, բայց երկար ամիսներ և տարիներ անթերի շահագործման երաշխիք չի լինի։
Եթե ամեն ինչ ճիշտ է արված, ապա սարքի տերը, անշուշտ, գոհ կմնա իր աշխատանքից։
Էներգախնայողության խնդիրն այսօր ավելի արդիական է, քան երբևէ։ Շիկացման լամպերը մեծ քանակությամբ էլեկտրաէներգիա են սպառում, սակայն դրանք միշտ չէ, որ ապահովում են պատշաճ լուսավորություն: Դրանք փոխարինվել են լուսադիոդային փողոցային լույսերով, տան և ավտոմեքենայի լույսերով։ Կարդացեք՝ իմանալու համար, թե ինչպես պատրաստել ձեր սեփական LED լապտերը:
Գործիքներ:
Նյութեր:
LED լամպ պատրաստելու ամենահեշտ ձևերից մեկը կոտրված հին պատյան օգտագործելն է և դրա մեջ առանձին լուսադիոդներ տեղադրելը: Սա թույլ է տալիս ձեր սեփական ձեռքերով LED լույսեր պատրաստել առանց լրացուցիչ ջանքերի: Բայց երբ աշխատանքը զրոյից է արվում, պետք է ավելի ուշադիր ու պատասխանատու աշխատել։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում միանգամից երեք սխեման, որոնց համաձայն կարող եք պատրաստել հզոր և խնայող դիոդային լամպ։ Առաջարկվող սխեմաներից յուրաքանչյուրում խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել 3 վտ հզորությամբ լուսադիոդներ: Փայլի գույնը կարող եք ընտրել ձեր հայեցողությամբ (տաք կամ սառը): Բայց տան համար ավելի հաճելի կլինի տաք գույնը՝ սենյակին տալով պաստելի գույներ։ Փողոցում ավելի լավ է օգտագործել սառը, այն մի փոքր ավելի պայծառ կլինի: Թիվ 1 LED լամպի սխեման
3.7-14 վոլտ լարման սահմաններում այս միացումը ցույց է տալիս գերազանց կայունություն շահագործման ընթացքում: Նկատի ունեցեք, որ արդյունավետությունը կարող է նվազել, քանի որ լարումը մեծանում է: Ելքի վրա դուք կարող եք լարումը սահմանել 3.7 և պահպանել այն ամբողջ տիրույթում: Ելքային լարումը սահմանելու համար օգտագործեք ռեզիստոր R3, բայց այն չափազանց մի նվազեցրեք: Անհրաժեշտ է հաշվարկել առավելագույն հոսանքը LED1-LED-ի վրա, ինչպես նաև առավելագույն թույլատրելի լարումը LED2-ի վրա: Եթե ձեր լապտերը սնուցվում է Li-ion մարտկոցով, ապա արդյունավետությունը կկազմի 90-95%: 4.2 վոլտն ապահովում է արդյունավետությունը 90%-ի սահմաններում: 3,8 - 95%: Դուք կարող եք հաշվարկել պարզ բանաձևով ՝ P \u003d U x I: Ընտրված լուսադիոդը 3,7 վոլտ լարման դեպքում 0,7 Ա է քաշելու: Մենք սխալ հաշվարկ ենք կատարում՝ 0,7 x 3,7 \u003d 2,59 վտ: Ստացված թվից հանեք մարտկոցի լարումը և բազմապատկեք ընթացիկ սպառմամբ՝ (4,2 - 3,7) x 0,7 \u003d 0,35 Վտ: Իսկ այժմ դուք հեշտությամբ կարող եք պարզել ճշգրիտ արդյունավետությունը՝ (100 / (2.59 + 0.37)) x 2.59 = 87.5%: Ռադիատորի վրա պետք է տեղադրվեն հզոր LED-ներ: Այն կարելի է վերցնել համակարգչի սնուցման աղբյուրից։ Դուք կարող եք օգտագործել մասերի հետևյալ դասավորությունը.
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ տրանզիստորը չի դիպչում տախտակին: Կատարեք հետևյալը.
Թիվ 2 LED լամպի սխեման
Երկրորդ տարբերակը բավականին տնտեսական է: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի KT819, KT315 և KT361: Օգտագործելով դրանք, դուք կարող եք լավ կայունացուցիչ պատրաստել, չնայած կորուստները մի փոքր ավելի մեծ կլինեն, քան նախորդ տարբերակում: Սխեման բավականին նման է առաջինին, բայց ամեն ինչ արվում է ճիշտ հակառակը: Լարումը մատակարարվում է C4 կոնդենսատորով: Հիմնական տարբերությունն այն է, որ ելքային տրանզիստորը բացվում է R1 և KT315 դիմադրությամբ: Առաջին սխեմայում փակվում և բացվում է միայն KT315-ը: Բոլոր մասերը պետք է տեղակայվեն հետևյալ կերպ.
Լրացուցիչ LED-ն ապահովում է լավ կայունացում: Հետևյալ տեղեկատվությունը կօգնի ձեզ ստեղծել ցածր լարման այլ կարգավորիչներ:
Թիվ 3 LED լամպի սխեման
Վերջին դիտարկված սխեման թույլ է տալիս զգալիորեն բարձրացնել արդյունավետությունը, ստանալ փայլի ավելի բարձր պայծառություն: Այս դեպքում ձեզ հարկավոր է առնվազն 13 Ah ընդհանուր հզորությամբ չորս մարտկոց և LED-ների համար լրացուցիչ ֆոկուսային ոսպնյակ: Այս դեպքում լրացուցիչ լուսադիոդի կարիք չկա: Ամեն ինչ արված է SMD դիզայնով առանց տրանզիստորների, որոնք լրացուցիչ էներգիա են ծախսում։ Դրա շնորհիվ մարտկոցի կյանքը զգալիորեն ավելացել է։ Կայունացուցիչը կարող է լինել TL431: Այս դեպքում արդյունավետությունը կարող է տատանվել 90-ից 99 տոկոսի սահմաններում, ինչը ավելի քան լավ է։ Ելքում լավագույնն է հզորությունը սահմանել 3,9 վոլտ: Այս դեպքում LED-ները չեն այրվի շատ ամիսներ կամ նույնիսկ տարիներ: Չնայած միանգամայն հնարավոր է ռադիատորի մի փոքր տաքացում: Բայց նորմալ է։ Պատրաստեք լապտեր 1,5 Վ-իցԵթե ձեզ հարկավոր չէ հասկանալ բարդ սխեմաները հզոր լուսավորող սարք ստանալու համար, մենք նաև առաջարկում ենք ձեր տան համար ամենապարզ (թեև բավականին թույլ) LED լույսերը պատրաստելու հեշտ միջոց: Այս լամպը բավական է տնային օգտագործման համար: Առաջադրանքը պարզեցնելու համար դուք կարող եք վերցնել հին լապտերը շիկացած լամպով և աշխատել դրա հետ: Ընթացակարգը հետևյալն է.
Երբ շղթան պատրաստ է, դիոդը փայլում է առավելագույն պայծառությամբ, և ամեն ինչ աշխատում է, կարող եք անցնել հարդարման աշխատանքներին:
Պատրաստված լապտերը կարող է ամբողջությամբ և երկար աշխատել նույնիսկ լիցքաթափված մարտկոցի վրա: Եթե ընդհանրապես մարտկոց չկա, լույսը կվառվի նույնիսկ ոչ ստանդարտ մարտկոցից։ Օրինակ, եթե կարտոֆիլի մեջ մտցնեք երկու լար տարբեր մետաղներից և միացնեք լուսադիոդ: Ոչ թե այն, որ այս մեթոդը ձեզ պետք կգա, այլ դեպքերը տարբեր են։ LED լույսերը լավ ակնարկներ են ստացել հաճախորդների կողմից իրենց ցածր էներգիայի սպառման, ցածր գնի և հուսալիության պատճառով: Այսօր շիկացած լամպերը հեռու են լավագույն տարբերակից: Եվ հիմա դուք գիտեք, թե ինչպես ինքներդ պատրաստել LED լապտեր իմպրովիզացված միջոցներից: |
