Tänapäeval on labori toiteallika maksumus ligikaudu 10 tuhat rubla. Kuid selgub, et on olemas võimalus arvuti toiteplokk laboratoorseks muuta. Vaid tuhande rubla eest saate lühisekaitse, jahutuse, ülekoormuskaitse ja mitu pingeliini: 3V, 5V ja 12V. Kuid me muudame seda, et pakkuda vahemikku 1,5–24 V, mis sobib ideaalselt enamiku elektroonikaseadmete jaoks.
Usun, et selline arvuti toiteallika 24-voldise voolu muutmise meetod on parim, arvestades, et sain selle oma kätega teoks teha vaid 14-aastaselt.
HOIATUS: Siin tehakse elektritöid, olge ettevaatlik ja järgige ettevaatusabinõusid!
Sa vajad:
Ei ole vajalik:
Olenevalt sellest, millist meetodit kasutate reguleeritud toiteallika jaoks arvuti toiteallikast (sellest lähemalt hiljem):
Hoiatus: ENNE ALUSTAMIST VEENDAGE, ET TOITEVÕTE POLE ÜHENDATUD
Kondensaatorid võivad anda teile elektrilöögi, mis on üsna valus. Laske toiteallikal mõni päev seista, et see tühjendada, või ühendage punase ja musta juhtmega 10-oomine takisti.
Kui kuulete toite sisselülitamisel sumisevat heli, tähendab see, et kuskil on lühis või mõni muu tõsine probleem. Kui kuulete jootmise ajal sumisevat heli (mitte jootekolbist), tähendab see, et toiteallikas on ühendatud. Pidage meeles, et kui vooluvõrku ühendatud seade nupuga välja lülitatakse, on selles endiselt voolu.
Olgu, eemaldame arvuti toiteploki. Tavaliselt kinnitatakse see 4 kruviga korpuse tagapaneeli külge. Eemaldage juhtmed august, seejärel rühmitage need värvi järgi ja lõigake otsad ära.
Muide, tühistasite just oma garantii.
Liigume nüüd keerulise osa juurde, kus peate lisama LED-e, lüliteid ja muid selliseid osi. Meil on palju igat tüüpi juhtmeid, seega soovitan kasutada 2-4 traati. Mõned inimesed teevad kõike kasti sees, aga mina tegin kõike väljaspool. See sõltub sellest, millist meetodit järgmises etapis kasutate.
Kui soovite lisada ooterežiimi indikaatori või sisselülitusnäidiku, vajate LED-i (soovitatav on punane, kuid pole vajalik) ja 330-oomist takistit. Jootke must juhe takisti ühte otsa ja LED-i lühike ots teise otsa. Takisti vähendab pinget, et mitte kahjustada LED-i. Enne jootmist paigaldage väike tükk termokahanevat vahendit, et kaitsta kontakte lühise eest. Jootke lilla traat pikema jala külge ja toite sisselülitamisel (mitte seadet sisse lülitades) peaks LED süttima.
Sisselülitatud toiteallika jaoks saate määrata ka erineva LED-i (soovitan rohelist). Mõned inimesed ütlevad, et LED-i toiteks kasutage halli traati, kuid siis on vaja teist 330 oomi takistit. Ühendasin selle just oranži 3,3 V juhtmega.
Kui kasutate halli traadi meetodit:
Enne jootmist pange lühise vältimiseks peale veel üks termokahanev tükk. Jootke hall traat takisti ühte otsa ja takisti teine ots LED-i pikema jala külge. Jootke must juhe lühikese jala külge.
Oranži 3,3 V juhtme kasutamisel:
Enne jootmist pange lühise vältimiseks peale veel üks termokahanev tükk. Jootke oranž juhe LED-i pikema jala külge ja must juhe lühema jala külge.
Nüüd lüliti juurde: kui teie toiteallika tagaküljel on juba lüliti, pole sellest esemest teile palju kasu. Ühendage roheline juhe ühe lüliti klemmiga ja must juhe teisega. Kui te ei soovi lülitit kasutada, ühendage lihtsalt roheline ja must juhe.
Võite kasutada ka 1A kaitset. Kõik, mida pead tegema, on lõigata mustad juhtmed ligikaudu keskelt ja ühendada need hoidikus oleva kaitsmega.
Mõned toiteallikad vajavad korralikult töötamiseks koormust. Selle koormuse tagamiseks jootke punane juhe 10 oomi\10 W takisti ühte otsa ja must juhe teise otsa. Nii arvab plokk, et teeb midagi.
Kui te millestki aru ei saa, vaadake minu lisatud diagrammi. See näitab, kuidas juhtmeid ühendada. Ma räägin sellest järgmises etapis. See näitab meetodit LED-i halli juhtmega (kuid võite kasutada oranži, nagu ülalpool kirjutatud), ja näitab ka suure takistusega takisti juhtmeid.
Lugetud õpetustes on palju erinevaid viise, kuidas ühendada seadmeid toiteallikaga ühendamiseks pistikuid. Alustame parimast ja liigume halvima poole.
Mõned õpetused räägivad teile, kuidas kõiki korpuse sees olevaid osi kokku panna, kuid see on ohtlik ning põhjustab liigset kuumust ja kahjustusi. Soovitan kasutada välist kinnitust.
Ma isiklikult arvan, et see on parim meetod, kuna see võib pakkuda mis tahes pinget vahemikus 1,5 kuni 24 V. Põhjus, miks see on 22 V, mitte 12 V, on see, et see kasutab sinist juhet, mis on -12 V, mitte tavalist maandust (must juhe).
Meil on vaja:
Ehitage esmalt põhipildist vooluahel ja ühendage oma +12V ja -12V liinid.Seejärel puurige toiteplokki või väliskorpusesse augud muutuva takisti paigaldamiseks. Kõik muud osad peavad olema sees. Nüüd soovitan lisada kaks klemmiplokki, et saaksite seadmeid otse ühendada. Samuti saate nendega ühendada "krokodillid". Muutuva takisti keeramisel peaks pinge olema vahemikus 1,5–24 V.
MÄRGE. Põhipildil on kirjaviga, millega tuleks arvestada: 22V asemel +24V. Kui teil on vana voltmeeter, saate selle ühendada vooluahelaga, et jälgida pinge väljundit.
Nüüd peate seadmete ühendamiseks paigaldama pistikud. Puurige nende jaoks augud (kindlasti mähkige PCB plastikusse, kuna metallikillud võivad selle lühistada) ja seejärel kontrollige nende sobivust, sisestades pistikud ja pingutades polti. Valige, milline pinge peaks igale pistikule minema ja mitu pistikut soovite sisestada. Juhtmete värvikoodid:
Ülal on pilt konnektori meetodil.
Kui teil pole palju kogemusi või puuduvad ülaltoodud osad ja te ei saa neid mingil põhjusel osta, võite alligaatori klambritega ühendada mis tahes pingeliinid, mida soovite. Kui valite selle valiku, soovitan lühiste vältimiseks kasutada isolatsiooni.
Palju õnne! Olete oma toiteallika edukalt loonud.
Võimsat toiteallikat võivad vajada mitte ainult raadioamatöörid, vaid ka lihtsalt igapäevaelus. Nii et väljundvool oleks kuni 10A maksimaalse pinge juures kuni 20 volti või rohkem. Muidugi läheb mõte kohe tarbetutele ATX-arvutite toiteplokkidele. Enne ümbertegemise alustamist leidke oma konkreetse toiteallika skeem.
1. Eemaldage hüppaja J13 (võite kasutada traadilõikureid)
2. Eemaldage diood D29 (võite lihtsalt tõsta ühe jala)
3. PS-ON-i hüppaja maandusega on juba paigaldatud.
5. Eemaldage 3,3-voldine osa: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.
8. Muudame halvad: asendada C11, C12 (soovitavalt suurema mahutavusega C11 - 1000uF, C12 - 470uF).
9. Vahetame ebasobivad komponendid: C16 (soovitavalt 3300uF x 35V nagu minul, noh, vähemalt 2200uF x 35V on kohustuslik!) ja takisti R27 – teil pole seda enam ja see on suurepärane. Soovitan vahetada see võimsama vastu, näiteks 2W ja võtta takistuseks 360-560 oomi. Vaatame minu tahvlit ja kordame:
12. Eraldame mikroskeemi 15. ja 16. jala “kõigest ülejäänutest”, selleks teeme 3 sisselõiget olemasolevatesse rööbastesse ja taastame hüppajaga ühenduse 14. jalaga, nagu fotol näha.
14. Kaabli nr 7 südamiku (regulaatori toiteallikas) saab võtta TL +17V toiteallikast, hüppaja piirkonnast, täpsemalt sealt J10/ Puurida rööbastee sisse auk, puhasta lakk ja seal. Parem on puurida trükipoolsest küljest.
Või kuidas teha odavat toiteallikat 100 W võimendile
Kui palju maksab 300-vatine ULF?
Oleneb milleks :)
Kuulake kodus!
Bucks *** on normaalne...
OMG! Kas on kuidagi võimalik odavamalt saada?
Mmmmm... Peame mõtlema...
Ja mulle meenus impulss-toiteallikas, mis on ULF-i jaoks piisavalt võimas ja töökindel.
Ja hakkasin mõtlema, kuidas seda meie vajaduste järgi ümber teha :)
Pärast mõningaid läbirääkimisi langetas inimene, kelle jaoks see kõik oli ette nähtud, võimsustaseme 300 vati pealt 100-150 peale ja nõustus naabritele haletsema. Sellest lähtuvalt on 200 W impulssgeneraator enam kui piisav.
Nagu teate, annab ATX-vormingus arvuti toiteallikas meile 12, 5 ja 3,3 V. AT-toiteallikatel oli ka pinge “-5 V”. Me ei vaja neid pingeid.
Esimeses ette tulnud toiteplokis, mis ümbertöötamiseks avati, oli rahva poolt armastatud PWM-kiip - TL494.
See toiteplokk oli ATX 200 W marki, ma ei mäleta, milline. Pole eriti oluline. Kuna mu sõber põles, osteti ULF-i kaskaad lihtsalt ära. Tegemist oli TDA7294 baasil loodud monovõimendiga, mis suudab väljastada 100 W tippvõimsust, mis oli üsna rahuldav. Võimendi jaoks oli vaja bipolaarset +-40V toiteallikat.
Eemaldame toite lahtisidestatud (külmast) osast kõik üleliigse ja mittevajaliku, jättes alles impulsi kujundaja ja OS-i vooluringi. Paigaldame võimsamad ja kõrgema pingega Schottky dioodid (konverteeritud toiteallikas olid need 100 V). Samuti paigaldame reservi elektrolüütkondensaatorid, mille pinge ületab nõutavat pinget 10-20 volti. Õnneks on koht, kus hulkuda.
Vaadake fotot ettevaatlikult: kõik elemendid pole seda väärt :)
Nüüd on peamine "ümbertöödeldud osa" trafo. On kaks võimalust.
Ma ei viitsinud ja valisin teise variandi.
Võtame selle lahti ja jootme mähised järjestikku, unustamata teha keskpunkti:
Selleks ühendati trafo juhtmed lahti, rõngastati ja keerati järjestikku.
Et näha, kas tegin jadaühenduses mähises vea või mitte, lasin generaatoriga impulsse ja vaatasin ostsilloskoobiga, mis väljundist välja tuli.
Nende manipulatsioonide lõpus ühendasin kõik mähised ja veendusin, et keskmisest punktist on neil sama pinge.
Panime paika, arvutame TL494 OS-i vooluringi 2,5V juures pingejaguriga väljundist teise jalani ja ühendame läbi 100W lambi järjestikku. Kui kõik töötab hästi, lisame vanikuketti veel ühe ja siis veel ühe sajavatise lambi. Kindlustuseks juhuslike osade lendamise vastu :)
Lamp kaitsmeks
Lamp peaks vilkuma ja kustuma. On väga soovitatav omada ostsilloskoopi, et oleks võimalik näha, mis toimub mikroskeemil ja ajami transistoridel.
Muide, neile, kes ei tea, kuidas andmelehti kasutada, õppige. Andmelehed ja Google aitavad paremini kui foorumid, kui olete arendanud oskusi "Google" ja "alternatiivse vaatenurgaga tõlkija".
Internetist leidsin ligikaudse toiteallika diagrammi. Skeem on väga lihtne (mõlemat skeemi saab hea kvaliteediga salvestada):
Lõpuks selgus midagi sellist, kuid see on väga umbkaudne ja palju detaile on puudu!
Kõlarite disain oli kooskõlastatud ja liidestatud toiteallika ja võimendiga. See osutus lihtsaks ja kenaks:
Paremal - videokaardi ja arvuti jahuti väljalülitatud radiaatori all on võimendi, vasakul - selle toiteallikas. Toiteallikas tekitas positiivse pinge poolel stabiliseeritud pingeid +-40 V. Koormus oli umbes 3,8 oomi (veerus on kaks kõlarit). See istub kompaktselt ja töötab nagu võlu!
Materjali esitlus on üsna puudulik, mul jäi palju punkte kahe silma vahele, kuna see juhtus mitu aastat tagasi. Kordamise abistamiseks võin soovitada võimsate madalsageduslike autovõimendite vooluringe - bipolaarsed muundurid on, tavaliselt samal kiibil - tl494.
Foto selle seadme õnnelikust omanikust :)
Ta hoiab seda kolonni nii sümboolselt, peaaegu nagu automaat AK-47... Tundub usaldusväärne ja läheb varsti sõjaväkke :)
Tuletame meelde, et meid leiate ka VKontakte grupist, kus igale küsimusele kindlasti vastatakse!
Tavaliselt kasutatakse arvuti toiteplokkide ümbertegemiseks TL494 (KA7500) kiipidele kokkupandud ATX-üksusi, kuid viimasel ajal pole selliseid seadmeid kohanud. Neid hakati kokku panema spetsialiseeritud mikroskeemidele, millel on voolu ja pinget nullist keerulisem reguleerida. Sel põhjusel viidi modifitseerimiseks vana 200W AT tüüpi seade, mis oli saadaval.
2. Primaarahela ja väljundpinge reguleerimise ahela isekäivituvad osad on joodetud AT-ploki plaadilt maha. Samuti eemaldati kõik sekundaarsed alaldid.
Šunt nõuab erilist tähelepanu, reguleerimise ja mõõtmise juhtmed tuleb ühendada otse selle klemmidega, kuna sellelt eemaldatav pinge on väike. Diagrammil on need ühendused näidatud lillade nooltega. Juhtahela mõõdetud pinge eemaldatakse jagajalt korrektsiooniga, et välistada juhtimisahelate iseergutus.
Pinge seadistuse ülempiir valitakse takistitega R38, R39 ja R40. Voolu seadistuse ülempiir valitakse takisti R13 abil.
3. Voolu ja pinge mõõtmiseks kasutatakse voltmeeter-ampermeetrit
4. Mikrokontrolleri programm on kirjutatud SI keeles (mikroC PRO for PIC) ja varustatud kommentaaridega.
Joonised on tehtud programmis Frontplatten-Designer 1.0. AT-ploki astmetevahelist trafot ei muudeta. AT ploki väljundtrafot samuti ei muudeta, lihtsalt mähisest väljuv keskmine kraan on plaadi küljest lahti joodetud ja isoleeritud. Alaldi dioodid asendati skeemil näidatud uutega.
Šunt võeti vigasest testerist ja paigaldati dioodidega radiaatorile isoleerivatele alustele. Voltmeeter-ampermeetri plaati kasutatakse alates "Ülilihtne ampermeeter ja voltmeeter ülisoodsate osade puhul (automaatne valik)" Eddy71 hilisema modifikatsiooniga (teed lõigati vastavalt skeemile).
Nad esitavad sageli küsimusi ja kurdavad ebaõnnestumiste üle. Näitamaks, et muutmine on tõepoolest võimalik ja see pole sugugi keeruline, oleme koostanud veel ühe artikli koos illustratsioonide ja selgitustega.
Tuletame meelde, et saate ümber teha mis tahes plokke, nii AT kui ka ATX. Esimesi eristab lihtsalt korrapidaja puudumine. Selle tulemusel saab neis oleva TL494 toite otse jõutrafo väljundist ja selle tagajärjel ei ole sellel madalal koormusel reguleerimisel lihtsalt piisavalt võimsust, sest trafo primaarpaneeli impulsside töötsükkel on liiga väike. Mikroskeemi jaoks eraldi toiteallika kasutuselevõtt lahendab probleemi, kuid nõuab korpuses lisaruumi.
ATX-toiteallikate eeliseks on see, et te ei pea midagi lisama, peate lihtsalt eemaldama ülejäägi ja lisama jämedalt öeldes kaks muutuvat takistit.
ATX MAV-300W-P4 arvuti toiteplokk on ümbertöötamisel. Ülesanne on see vastavalt voolule ümber teha laboriks 0-24V - nagu selgub. Nad ütlevad, et neil õnnestub 10A saada. Noh, kontrollime.
Suurendamiseks klõpsake diagrammil
Toiteahelat on lihtne googeldada, kuid saate ilma selleta hakkama, sest me teame, et TL494-st vajame mõlema komparaatori sisendeid ja need on kontaktid 1, 2, 15, 16 ja nende ühine väljund 3, mida tavaliselt kasutatakse korrigeerimiseks. Vabastame ka tihvti 4, kuna seda kasutatakse tavaliselt mitmesuguste kaitsete jaoks. Kondensaatori C22 ja takisti R46 jätame aga sujuvaks käivitamiseks rippuma. Lahutame ainult dioodi D17, ühendades pingemonitori TL-st lahti.
Lisage takistid, regulaatorid, šunt. Viimasena kasutati paralleelselt kahte 0,025 Ohm SMD takistit, mis on trafost negatiivse raja pilusse kaasatud.
Toiteallika ühendame võrku läbi 200W hõõglambi, mis on mõeldud hädaolukorras kaitseks toitetransistoride rikke eest. Tühikäigul on pinge ideaalselt reguleeritud peaaegu 0 kuni 24 volti. Mis saab koormuse all? Ühendame mitu võimsat halogeenlampi ja näeme, et pinge on reguleeritud 20 volti. See on ootuspärane, kuna kasutame 12 V mähiseid ja keskpunkti alaldit. Võimsa koormuse juures on PWM juba piiri peal ja rohkem pole enam võimalik saada.
Mida teha? Mitte väga võimsate koormuste toiteks saate lihtsalt kasutada toiteallikat. Mida teha aga siis, kui tõesti tahad saada ihaldatud 10 amprit, seda enam, et toiteallika sildil on need kirjas 12-voldise liini kohta? Kõik on väga lihtne: muudame alaldi neljast dioodist koosneva klassikalise silla vastu, suurendades seeläbi selle väljundis pinge amplituudi. Selleks peate installima veel kaks dioodi. Diagramm näitab, et sellised dioodid paigaldati just, need on D24 ja D25 piki -12 volti liini. Kahjuks pole nende asukoht tahvlil meie puhul hea, seega peame kasutama "transistori" pakettides olevaid dioode ja paigaldama neile kas eraldi radiaatorid või ühendama need ühise radiaatori külge ja jootma juhtmestikuga. Nõuded dioodidele on samad: kiire, võimas, vajaliku pinge jaoks.
Konverteeritud alaldiga reguleeritakse pinget ka võimsa koormuse korral 0-24 volti ja töötab ka vooluregulatsioon.
Lahendamata on veel üks probleem – ventilaatori võimsus. Toiteallikat ei saa ilma aktiivse jahutuseta jätta, sest toitetransistorid ja alaldi dioodid soojenevad vastavalt koormusele. Tavapäraselt sai ventilaatori toite +12 volti liinilt, mille muutsime reguleeritavaks, mille pingevahemik on veidi laiem kui ventilaatoril vaja. Seetõttu on lihtsaim lahendus varustada see tööruumist. Selleks asendame kondensaatori C13 mahtuvuslikumaga, suurendades selle võimsust 10 korda. Katoodil D10 on pinge 16 volti ja ventilaatori jaoks võtame selle ainult läbi takisti, mille takistus tuleb valida nii, et ventilaator oleks 12 volti. Boonusena saab sellest toiteallikast väljastada korraliku viievoldise +5VSB toiteliini.
Nõuded induktiivpoolile on samad: kerime kõik mähised DGS-ist ja kerime uue: alates 20 pöördest, paralleelselt 10 traati läbimõõduga 0,5 mm. Muidugi ei pruugi nii jäme südamik rõngasse mahtuda, seega saab paralleelsete juhtmete arvu vastavalt oma koormusele vähendada. Maksimaalse 10-amprise voolu korral peaks induktiivpooli induktiivsus olema umbes 20uH.
Ampermeetrisse ehitatud šunti saab kasutada šundina ja vastupidi - šundi abil saab ühendada ampermeetrit ilma sisseehitatud šundita. Šundi takistus on umbes 0,01 oomi. Takisti R takistuse vähendamisega saate suurendada pinge reguleerimise vahemikku ülespoole.
