Heute betragen die Kosten für ein Labornetzteil etwa 10.000 Rubel. Es stellt sich jedoch heraus, dass es eine Möglichkeit gibt, ein Computer-Netzteil in ein Labor-Netzteil umzuwandeln. Für nur tausend Rubel erhalten Sie Kurzschlussschutz, Kühlung, Überlastschutz und mehrere Spannungsleitungen: 3V, 5V und 12V. Wir werden es jedoch modifizieren, um einen Bereich von 1,5 bis 24 V bereitzustellen, der für die meisten elektronischen Geräte ideal ist.
Ich glaube, dass diese Methode, ein Computernetzteil auf 24 Volt umzuwandeln, die beste ist, wenn man bedenkt, dass ich es mit meinen eigenen Händen bereits mit 14 Jahren in die Realität umsetzen konnte.
ACHTUNG: Hier werden Elektroarbeiten durchgeführt, seien Sie vorsichtig und befolgen Sie die Sicherheitsvorkehrungen!
Du wirst brauchen:
Nicht unbedingt:
Je nachdem, welche Methode Sie für eine geregelte Stromversorgung aus dem Netzteil des Computers nutzen (dazu später mehr):
Achtung: BEVOR SIE STARTEN, STELLEN SIE SICHER, DASS DIE STROMVERSORGUNG NICHT ANGESCHLOSSEN IST
Kondensatoren können einen elektrischen Schlag verursachen, der sehr schmerzhaft ist. Lassen Sie das Netzteil einige Tage ruhen, um es zu entladen, oder schließen Sie einen 10-Ohm-Widerstand an die roten und schwarzen Drähte an.
Wenn Sie beim Einschalten des Geräts ein summendes Geräusch hören, bedeutet das, dass irgendwo ein Kurzschluss oder ein anderes ernstes Problem vorliegt. Wenn Sie beim Löten ein summendes Geräusch (nicht vom Lötkolben) hören, bedeutet das, dass die Stromversorgung angeschlossen ist. Denken Sie daran, dass, wenn ein Gerät, das an die Stromversorgung angeschlossen ist, mit einem Knopf ausgeschaltet wird, immer noch Strom im Gerät vorhanden ist.
Okay, entfernen wir das Netzteil vom Computer. Die Befestigung erfolgt in der Regel mit 4 Schrauben an der Gehäuserückwand. Entfernen Sie die Drähte aus dem Loch, gruppieren Sie sie dann nach Farben und schneiden Sie die Enden ab.
Übrigens, Sie haben gerade Ihre Garantie ungültig gemacht.
Kommen wir nun zum kniffligen Teil, bei dem Sie LEDs, Schalter und andere ähnliche Teile hinzufügen müssen. Wir haben von jedem Kabeltyp eine Menge, daher empfehle ich die Verwendung von 2–4 Kabeln. Manche Leute machen alles innerhalb der Box, aber ich habe alles draußen gemacht. Es hängt davon ab, welche Methode Sie im nächsten Schritt verwenden.
Wenn Sie eine Standby-Anzeige oder eine Betriebsanzeige hinzufügen möchten, benötigen Sie eine LED (rot wird empfohlen, ist aber nicht erforderlich) und einen 330-Ohm-Widerstand. Löten Sie den schwarzen Draht an ein Ende des Widerstands und das kurze Ende der LED an das andere. Der Widerstand reduziert die Spannung, um die LED nicht zu beschädigen. Bringen Sie vor dem Löten ein kleines Stück Schrumpfschlauch an, um die Kontakte vor Kurzschlüssen zu schützen. Löten Sie den violetten Draht an das längere Bein. Wenn Sie Strom anlegen (das Gerät nicht einschalten), sollte die LED aufleuchten.
Für die eingeschaltete Stromversorgung kann man auch eine andere LED einstellen (ich empfehle grün). Manche Leute empfehlen, ein graues Kabel zur Stromversorgung der LED zu verwenden, aber dann braucht man einen weiteren 330-Ohm-Widerstand. Ich habe es einfach an das orangefarbene 3,3-V-Kabel angeschlossen.
Wenn Sie die Graudraht-Methode verwenden:
Bevor Sie mit dem Löten beginnen, legen Sie noch ein Stück Schrumpfschlauch auf, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Löten Sie den grauen Draht an ein Ende des Widerstands und das andere Ende des Widerstands an den längeren Zweig der LED. Löten Sie den schwarzen Draht an das kurze Bein.
Bei Verwendung des orangefarbenen 3,3-V-Kabels:
Bevor Sie mit dem Löten beginnen, legen Sie noch ein Stück Schrumpfschlauch auf, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Löten Sie den orangefarbenen Draht an das längere Bein der LED und das schwarze Kabel an das kürzere Bein.
Nun zum Schalter: Wenn auf der Rückseite Ihres Netzteils bereits ein Schalter vorhanden ist, wird Ihnen dieser Artikel nicht viel nützen. Verbinden Sie das grüne Kabel mit einem Anschluss am Schalter und das schwarze Kabel mit dem anderen. Wenn Sie keinen Schalter verwenden möchten, verbinden Sie einfach die grünen und schwarzen Drähte.
Sie können auch eine 1A-Sicherung verwenden. Sie müssen lediglich die schwarzen Drähte etwa in der Mitte abschneiden und an die Sicherung im Halter anschließen.
Einige Netzteile erfordern eine Last, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Um diese Last bereitzustellen, löten Sie den roten Draht an ein Ende des 10-Ohm/10-W-Widerstands und den schwarzen Draht an das andere Ende. Auf diese Weise wird der Block denken, dass er etwas tut.
Wenn Sie etwas nicht verstehen, schauen Sie sich das Diagramm an, das ich beigefügt habe. Es zeigt, wie die Drähte angeschlossen werden. Darüber werde ich im nächsten Schritt sprechen. Es zeigt eine Methode mit einem grauen Kabel zur LED (Sie können jedoch wie oben beschrieben auch Orange verwenden) und zeigt auch die Verkabelung für einen hochohmigen Widerstand.
In den Tutorials, die ich gelesen habe, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die Anschlüsse anzuschließen, um Ihre Geräte an die Stromversorgung anzuschließen. Wir beginnen mit dem Besten und arbeiten uns zum Schlechtesten vor.
In einigen Tutorials erfahren Sie, wie Sie alle Teile im Inneren des Gehäuses zusammenbauen. Dies ist jedoch gefährlich und führt zu übermäßiger Hitze und Schäden. Ich empfehle die externe Montage.
Ich persönlich denke, dass dies die beste Methode ist, da sie jede Spannung von 1,5 bis 24 V liefern kann. Der Grund dafür, dass es 22 V und nicht 12 V ist, liegt darin, dass das blaue Kabel verwendet wird, das -12 V hat, und nicht die normale Masse (schwarzes Kabel).
Wir brauchen:
Bauen Sie zunächst die Schaltung aus dem Hauptbild auf und schließen Sie Ihre +12-V- und -12-V-Leitungen an. Bohren Sie dann Löcher in das Netzteil oder das externe Gehäuse, um den variablen Widerstand zu installieren. Alle anderen Teile müssen im Inneren sein. Jetzt schlage ich vor, zwei Klemmenblöcke hinzuzufügen, damit Sie Geräte direkt anschließen können. Sie können ihnen auch „Krokodile“ hinzufügen. Wenn Sie den variablen Widerstand drehen, sollte die Spannung zwischen 1,5 und 24 V liegen.
NOTIZ. Es gibt einen Tippfehler im Hauptbild, der berücksichtigt werden sollte: +24V statt 22V. Wenn Sie ein altes Voltmeter haben, können Sie es an den Stromkreis anschließen, um den Spannungsausgang zu überwachen.
Jetzt müssen Sie die Anschlüsse installieren, um die Geräte anzuschließen. Bohren Sie Löcher dafür (wickeln Sie die Platine unbedingt in Plastik ein, da Metallsplitter einen Kurzschluss verursachen können) und prüfen Sie dann, ob sie passen, indem Sie die Steckverbinder einsetzen und die Schraube festziehen. Wählen Sie aus, welche Spannung an jeden Anschluss angelegt werden soll und wie viele Anschlüsse Sie anschließen möchten. Kabelfarbcodes:
Oben ist ein Bild mit der Connector-Methode.
Wenn Sie nicht viel Erfahrung haben oder nicht über die oben genannten Teile verfügen und diese aus irgendeinem Grund nicht kaufen können, können Sie einfach die gewünschten Spannungsleitungen an die Krokodilklemmen anschließen. Wenn Sie sich für diese Option entscheiden, empfehle ich die Verwendung einer Isolierung, um Kurzschlüsse zu verhindern.
Glückwunsch! Sie haben Ihre Stromversorgung erfolgreich hergestellt.
Nicht nur Funkamateure, sondern auch einfach im Alltag benötigen möglicherweise eine leistungsstarke Stromversorgung. Damit stehen bis zu 10A Ausgangsstrom bei einer maximalen Spannung von bis zu 20 Volt oder mehr zur Verfügung. Der Gedanke geht natürlich sofort an unnötige ATX-Computer-Netzteile. Bevor Sie mit der Neukonstruktion beginnen, suchen Sie nach einem Diagramm für Ihr spezifisches Netzteil.
1. Jumper J13 entfernen (Sie können einen Drahtschneider verwenden)
2. Diode D29 entfernen (Sie können nur ein Bein anheben)
3. Der PS-ON-Jumper zur Masse ist bereits installiert.
5. Entfernen Sie den 3,3-Volt-Teil: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.
8. Wir ändern die schlechten: Ersetzen Sie C11, C12 (vorzugsweise durch eine größere Kapazität C11 – 1000 uF, C12 – 470 uF).
9. Wir tauschen die unpassenden Komponenten aus: C16 (vorzugsweise 3300uF x 35V wie bei mir, naja, mindestens 2200uF x 35V ist ein Muss!) und Widerstand R27 – den hast du nicht mehr, und das ist großartig. Ich rate Ihnen, es durch ein leistungsstärkeres zu ersetzen, zum Beispiel 2 W, und den Widerstand auf 360-560 Ohm zu erhöhen. Wir schauen auf meine Tafel und wiederholen:
12. Wir trennen den 15. und 16. Zweig der Mikroschaltung vom „allen Rest“, dazu machen wir 3 Schnitte in die vorhandenen Schienen und stellen die Verbindung zum 14. Zweig mit einer Brücke wieder her, wie auf dem Foto gezeigt.
14. Die Ader des Kabels Nr. 7 (die Stromversorgung des Reglers) kann der +17V-Stromversorgung des TL entnommen werden, im Bereich des Jumpers, genauer gesagt von J10/ Bohren Sie ein Loch in die Schiene, Klarlack und da. Es ist besser, von der Druckseite aus zu bohren.
Oder wie man ein günstiges Netzteil für einen 100-W-Verstärker herstellt
Wie viel kostet ein 300-Watt-ULF?
Hängt davon ab, wofür :)
Hören Sie zu Hause zu!
Bucks *** wird normal sein...
OMG! Gibt es eine Möglichkeit, es günstiger zu bekommen?
Mmmmm... Wir müssen nachdenken...
Und ich erinnerte mich an eine Impulsstromversorgung, die leistungsstark und zuverlässig genug für ULF war.
Und ich begann darüber nachzudenken, wie ich es an unsere Bedürfnisse anpassen könnte :)
Nach einigen Verhandlungen senkte die Person, für die das alles geplant war, die Leistungsstufe von 300 Watt auf 100-150 und erklärte sich bereit, Mitleid mit den Nachbarn zu haben. Dementsprechend reicht ein 200-W-Impulsgenerator völlig aus.
Wie Sie wissen, liefert uns ein Computernetzteil im ATX-Format 12, 5 und 3,3 V. AT-Netzteile hatten auch eine Spannung von „-5 V“. Wir brauchen diese Spannungen nicht.
Im ersten Netzteil, das zur Überarbeitung geöffnet wurde, befand sich ein von den Menschen geliebter PWM-Chip – TL494.
Dieses Netzteil war von der Marke ATX 200 W, ich weiß nicht mehr, welches. Nicht besonders wichtig. Da mein Freund „in Flammen“ war, wurde die ULF-Kaskade einfach gekauft. Es handelte sich um einen Monoverstärker auf Basis des TDA7294, der eine Spitzenleistung von 100 W liefern kann, was durchaus zufriedenstellend war. Der Verstärker benötigte eine bipolare +-40V-Stromversorgung.
Im entkoppelten (kalten) Teil der Stromversorgung entfernen wir alles Überflüssige und Unnötige und lassen den Impulsformer und die OS-Schaltung übrig. Wir verbauen Schottky-Dioden, die leistungsstärker sind und eine höhere Spannung haben (im umgebauten Netzteil waren es 100 V). Als Reserve bauen wir auch Elektrolytkondensatoren ein, deren Spannung die erforderliche Spannung um 10-20 Volt übersteigt. Glücklicherweise gibt es einen Ort zum Durchstreifen.
Schauen Sie sich das Foto mit Vorsicht an: Nicht alle Elemente sind es wert :)
Der wichtigste „überarbeitete Teil“ ist nun der Transformator. Es gibt zwei Möglichkeiten:
Ich habe mich nicht darum gekümmert und mich für die zweite Option entschieden.
Wir zerlegen es und löten die Wicklungen in Reihe, wobei wir nicht vergessen, einen Mittelpunkt zu setzen:
Dazu wurden die Transformatorleitungen abgeklemmt, beringt und in Reihe verdrillt.
Um zu sehen, ob ich bei einer Reihenschaltung einen Wicklungsfehler gemacht habe oder nicht, habe ich mit einem Generator Impulse abgefeuert und mir mit einem Oszilloskop angeschaut, was am Ausgang herauskam.
Am Ende dieser Manipulationen habe ich alle Wicklungen angeschlossen und darauf geachtet, dass sie ab der Mitte die gleiche Spannung haben.
Wir bauen es ein, berechnen den OS-Schaltkreis des TL494 bei 2,5 V vom Ausgang mit einem Spannungsteiler zum zweiten Zweig und verbinden ihn über eine 100-W-Lampe in Reihe. Wenn alles gut klappt, fügen wir noch eine und dann noch eine Hundert-Watt-Lampe zur Girlandenkette hinzu. Zur Versicherung gegen unbeabsichtigt herumfliegende Teile :)
Lampe als Sicherung
Die Lampe sollte blinken und erlöschen. Es wird dringend empfohlen, ein Oszilloskop zu haben, um zu sehen, was auf der Mikroschaltung und den Ansteuertransistoren passiert.
Übrigens, für diejenigen, die nicht wissen, wie man Datenblätter verwendet, lernen wir es. Datenblätter und Google helfen besser als Foren, wenn Sie über die Fähigkeiten „Google“ und „Übersetzer mit alternativer Sichtweise“ verfügen.
Ich habe im Internet ein ungefähres Stromversorgungsdiagramm gefunden. Das Schema ist sehr einfach (beide Schemata können in guter Qualität gespeichert werden):
Am Ende ist es in etwa so geworden, aber es ist eine sehr grobe Annäherung und es fehlen viele Details!
Das Lautsprecherdesign wurde abgestimmt und mit der Stromversorgung und dem Verstärker verbunden. Es ist einfach und schön geworden:
Rechts – unter dem abgeschnittenen Kühler für die Grafikkarte und den Computerkühler – befindet sich ein Verstärker, links – dessen Stromversorgung. Das Netzteil erzeugte stabilisierte Spannungen von +-40 V auf der positiven Spannungsseite. Die Last betrug etwa 3,8 Ohm (in der Säule befinden sich zwei Lautsprecher). Es passt kompakt und funktioniert wie ein Zauber!
Die Darstellung des Materials ist eher unvollständig; ich habe viele Punkte übersehen, da dies vor mehreren Jahren geschah. Um die Wiederholung zu erleichtern, kann ich Schaltkreise von leistungsstarken Niederfrequenz-Autoverstärkern empfehlen – es gibt bipolare Wandler, normalerweise auf demselben Chip – TL494.
Foto des glücklichen Besitzers dieses Geräts :)
Er hält diese Säule so symbolisch, fast wie ein AK-47-Sturmgewehr... Fühlt sich zuverlässig an und wird bald in die Armee eintreten :)
Wir erinnern Sie daran, dass Sie uns auch in der VKontakte-Gruppe finden, wo mit Sicherheit jede Frage beantwortet wird!
Normalerweise werden ATX-Einheiten, die auf TL494-Chips (KA7500) montiert sind, zur Neukonstruktion von Computer-Netzteilen verwendet, aber in letzter Zeit sind solche Einheiten nicht mehr aufgetaucht. Sie begannen, auf spezielleren Mikroschaltungen zusammengebaut zu werden, bei denen es schwieriger ist, Strom und Spannung von Grund auf anzupassen. Aus diesem Grund wurde ein altes verfügbares 200-W-AT-Gerät für den Umbau herangezogen.
2. Die selbststartenden Teile des Primärkreises und des Ausgangsspannungsregelkreises werden von der AT-Blockplatine abgelötet. Sämtliche Sekundärgleichrichter wurden ebenfalls entfernt.
Der Shunt erfordert besondere Aufmerksamkeit; die Drähte zur Einstellung und Messung müssen direkt an seine Klemmen angeschlossen werden, da die von ihm abgenommene Spannung gering ist. Im Diagramm sind diese Verbindungen mit violetten Pfeilen dargestellt. Die gemessene Spannung für den Steuerkreis wird vom Teiler mit Korrektur entfernt, um eine Selbsterregung in den Steuerkreisen zu verhindern.
Die Obergrenze der Spannungseinstellung wird durch die Widerstände R38, R39 und R40 ausgewählt. Die Obergrenze der Stromeinstellung wird durch den Widerstand R13 ausgewählt.
3. Zur Messung von Strom und Spannung wird ein Voltmeter-Amperemeter verwendet
4. Das Programm für den Mikrocontroller wird in SI (mikroC PRO für PIC) geschrieben und mit Kommentaren versehen.
Die Zeichnungen wurden im Programm Frontplatten-Designer 1.0 erstellt. Der Zwischentransformator des AT-Blocks wird nicht verändert. Auch der Ausgangstransformator des AT-Blocks wird nicht verändert, lediglich der aus der Spule kommende Mittelabgriff ist von der Platine abgelötet und isoliert. Die Gleichrichterdioden wurden durch die im Diagramm angegebenen neuen ersetzt.
Der Shunt wurde von einem defekten Tester übernommen und auf Isolierständern an einem Strahler mit Dioden montiert. Die Platine für das Voltmeter-Amperemeter wird von „Super einfaches Amperemeter und Voltmeter für supergünstige Teile (automatische Bereichsauswahl)“ verwendet Eddy71 mit nachträglicher Änderung (Wege wurden gemäß Diagramm geschnitten).
Sie stellen oft Fragen und beschweren sich über Misserfolge. Um zu zeigen, dass eine Änderung tatsächlich möglich und überhaupt nicht schwierig ist, haben wir einen weiteren Artikel mit Abbildungen und Erklärungen vorbereitet.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie alle Blöcke, sowohl AT als auch ATX, neu erstellen können. Die ersten zeichnen sich einfach durch das Fehlen eines diensthabenden Beamten aus. Infolgedessen wird der TL494 in ihnen direkt vom Ausgang des Leistungstransformators gespeist, und als Folge davon hat er bei der Anpassung an niedrige Lasten einfach nicht genügend Leistung, weil Das Tastverhältnis der Impulse auf der Primärseite des Transformators ist zu klein. Die Einführung einer separaten Stromversorgung für die Mikroschaltung löst das Problem, erfordert jedoch zusätzlichen Platz im Gehäuse.
ATX-Netzteile haben hier den Vorteil, dass Sie nichts hinzufügen müssen, sondern nur den Überschuss entfernen und grob gesagt zwei variable Widerstände hinzufügen müssen.
Das ATX MAV-300W-P4 Computer-Netzteil wird überarbeitet. Die Aufgabe besteht darin, es entsprechend der Stromstärke in ein Labor mit 0-24 V umzuwandeln - wie sich herausstellt. Sie sagen, dass sie es schaffen, 10A zu bekommen. Nun, schauen wir mal nach.
Klicken Sie auf das Diagramm, um es zu vergrößern
Die Stromversorgungsschaltung lässt sich leicht googeln, man kann aber darauf verzichten, denn wir wissen, dass wir vom TL494 die Eingänge beider Komparatoren benötigen, und das sind die Pins 1, 2, 15, 16 und deren gemeinsamer Ausgang 3, was normalerweise zur Korrektur verwendet wird. Wir geben auch Pin 4 frei, da dieser normalerweise für verschiedene Schutzmaßnahmen verwendet wird. Für einen reibungslosen Start lassen wir jedoch den Kondensator C22 und den Widerstand R46 daran hängen. Wir löten nur die Diode D17 ab und trennen den Spannungswächter vom TL.
Fügen Sie Widerstände, Regler und Shunt hinzu. Als letzteres wurden zwei 0,025 Ohm SMD-Widerstände parallel verwendet, die in die Lücke in der Minusspur des Transformators eingefügt werden.
Wir verbinden die Stromversorgung über eine 200-W-Glühlampe mit dem Netzwerk, die im Notfall vor dem Ausfall von Leistungstransistoren schützen soll. Im Leerlauf wird die Spannung perfekt von nahezu 0 bis 24 Volt geregelt. Was passiert unter Last? Wir schließen mehrere leistungsstarke Halogenlampen an und sorgen dafür, dass die Spannung auf 20 Volt geregelt wird. Dies ist zu erwarten, da wir 12-V-Wicklungen und einen Mittelpunktgleichrichter verwenden. Bei starker Last ist die PWM bereits am Limit und mehr ist nicht mehr möglich.
Was zu tun? Sie können einfach ein Netzteil verwenden, um nicht sehr leistungsstarke Lasten mit Strom zu versorgen. Doch was tun, wenn man wirklich an die begehrten 10 Ampere kommen möchte, zumal sie auf dem Netzteiletikett für eine 12-Volt-Leitung angegeben sind? Alles ist ganz einfach: Wir tauschen den Gleichrichter gegen eine klassische Brücke aus vier Dioden aus und erhöhen dadurch die Spannungsamplitude an seinem Ausgang. Dazu müssen Sie zwei weitere Dioden installieren. Das Diagramm zeigt, dass gerade solche Dioden installiert wurden, das sind D24 und D25, entlang der -12-Volt-Leitung. Leider ist ihre Position auf der Platine für unser Gehäuse nicht gut, daher müssen wir Dioden in „Transistor“-Paketen verwenden und entweder separate Strahler darauf installieren oder sie an einen gemeinsamen Strahler anschließen und sie mit der Verkabelung verlöten. Die Anforderungen an Dioden sind die gleichen: schnell, leistungsstark, für die erforderliche Spannung.
Mit einem umgebauten Gleichrichter wird die Spannung auch bei starker Last von 0 bis 24 Volt geregelt, auch die Stromregelung funktioniert.
Es gibt noch ein weiteres Problem zu lösen – die Lüfterleistung. Es ist unmöglich, das Netzteil ohne aktive Kühlung zu verlassen, da sich die Leistungstransistoren und Gleichrichterdioden je nach Belastung erwärmen. Standardmäßig wurde der Lüfter über eine +12-Volt-Leitung mit Strom versorgt, die wir in eine einstellbare Leitung umgewandelt haben, deren Spannungsbereich etwas größer ist, als der Lüfter benötigt. Die einfachste Lösung besteht daher darin, das Gerät vom Dienstzimmer aus mit Strom zu versorgen. Dazu ersetzen wir den Kondensator C13 durch einen kapazitiveren und erhöhen so seine Kapazität um das Zehnfache. Die Spannung an der Kathode D10 beträgt 16 Volt, und wir nehmen sie für den Lüfter, nur über einen Widerstand, dessen Widerstandswert so gewählt werden muss, dass der Lüfter 12 Volt beträgt. Als Bonus können Sie von diesem Netzteil eine gute Fünf-Volt-Stromleitung +5VSB ausgeben.
Die Anforderungen an den Induktor sind die gleichen: Wir wickeln alle Wicklungen aus dem DGS und wickeln eine neue: ab 20 Windungen 10 Drähte mit einem Durchmesser von 0,5 mm parallel. Natürlich passt ein so dicker Kern möglicherweise nicht in den Ring, sodass die Anzahl der parallelen Drähte je nach Belastung reduziert werden kann. Bei einem maximalen Strom von 10 Ampere sollte die Induktivität des Induktors etwa 20uH betragen.
Ein in ein Amperemeter eingebauter Shunt kann als Shunt verwendet werden und umgekehrt – ein Shunt kann zum Anschluss eines Amperemeters ohne eingebauten Shunt verwendet werden. Der Shunt-Widerstand beträgt etwa 0,01 Ohm. Indem Sie den Widerstandswert des Widerstands R verringern, können Sie den Bereich der Spannungsanpassung nach oben vergrößern.
